Как сделать рамку для картины фрезером. Как сделать рамки для картин ручным фрезером. Что нужно для работы

Современные художники часто продают картины без рам. Они считают, что человек сам вправе выбирать, какое обрамление использовать, и нужно ли оно вообще. В специализированных магазинах можно купить готовые рамки для картин, однако они там определённого размера. И если полотно им не соответствует, то придётся как-то выходить из положения. Наилучший вариант - сделать всё самому, ведь это несложно. Так человек получит достойное обрамление картины необходимого размера, а также дизайн, который, по его мнению, подходит как нельзя лучше.

Сейчас детально опишем, как сделать рамку для картины своими руками из дерева. Это классический материал. Из него начали делать первые рамы ещё тогда, когда изобразительное искусство только зарождалось. Поэтому с него и начнём.

Выбор и качество материала

Для начала нужно подобрать рейки. Дерево для их производства не выдерживают определённым образом, поэтому в местах, где есть сучки, появляются трещины и неровности при последующем усыхании материала. Именно по этой причине нужно тщательно подбирать материал, не имеющий изъянов. Однако если в дизайне рамы нужно показать именно структуру волокон дерева, то лучше самому делать рейки для багета. Такое изготовление рамок для картин требует наличия выдержанного дерева, только в нём сучки не имеют трещин, потому что оно сушилось по особой технологии на протяжении года.

Чем создать профиль для рамки

Для превращения реек в деревянный багет, из которого и будут делаться рамы, используют фрезерный станок. Специально для него продаются фигурные фрезы, которые способны прорезать любые углубления и создавать необходимый рисунок на поверхности. Профиль изделию можно придать также и ручными инструментами. Для этого используют специальные рубанки, зензубели, а также калёвки.

Инструменты для создания углов при распиле багета

Деревянные рамки для картин обязательно должны иметь прямые углы, если, конечно, их форма должна быть традиционной. Распилить багет и выдержать точно градусы его углов очень сложно. Для этого лучше использовать специальное приспособление, такое как торцовочная пила. Она стоит недёшево, но результат оправдывает эти деньги. Но всё же, как сделать рамку для картины своими руками без специального станка? Если же заниматься таким производством не входит в планы, то покупать столь дорогой инструмент нецелесообразно. Поэтому лучше приобрести стусло для распиливания багета. Если всё же идеально точно не получилось выпилить углы, то их всегда можно доработать на наждаке. Он позволит аккуратно подточить угол, чтобы всё сошлось.

Склеивание рамки и инструменты, необходимые для этого

Теперь изготовленные детали рамы необходимо склеить. Для этого идеально подходит клей Titebond II, он испытан множеством мастеров, работающих с деревом. Очень важно плотно зажать все части рамы. Для этого используют специальный инструмент - ленточные струбцины. Они позволяют равномерно и плотно стянуть все части рамки, выдержать идеально прямые углы. Этим простым устройством легко пользоваться, даже если делается рамка для картины из плинтуса. И не важно, пластиковый он, пенопластовый или деревянный. Самое главное - изначально выпилить ровные углы. Скрепить раму можно и без клея, для этого используются металлические уголки, которые вбиваются в соединение. Однако такое крепление не столь надёжное, как склейка.

Шлифовка готового изделия

Когда клей высохнет, нужно всю поверхность рамки зашлифовать, чтобы придать гладкий и красивый вид. Для этого используют самую мелкую наждачную бумагу, основа которой тканевая. Зачищать лучше небольшими отрезками - так легче проникать в углы и рельеф профиля.

Отделка поверхности рамы

Как сделать рамку для картины своими руками, мы поняли в деталях, а теперь, что касается её украшения и покрытия защитным составом. Для этого используют морилку и лак. Если нужно добиться тёмного цвета, покрывают морилкой, а потом лаком. Когда же хотят оставить природный цвет дерева, то берут прозрачный лак - тогда все волокна словно немного выделяются, создают отличный вид. Если требуется придать цвета рамке, например, сделать дерево розоватым, то можно в лак добавить немного марганцовки. Все составы, которые наносятся, должны быть высшего качества. Если взять дешёвые, то можно легко испортить раму. Если всё наносится на поверхность при помощи краскопульта или аэрографа, то риск порчи изделия снижается из-за мельчайшего распыления.

Резные рамки

Изготовление рамок для картин резных форм потребует наличия особых инструментов. Такую работу невозможно автоматизировать, поэтому здесь нужны практические умения в резьбе по дереву. Мастера для такого ремесла пользуются множеством резцов, стамесок различных форм и размеров. Это очень тонкая работа, где нужны не только навыки, но и понимание устройства волокон дерева. Поэтому создать такую рамку намного сложнее.

Создание резной рамки

В первую очередь на заготовке рисуют или переводят изображение, которое собираются вырезать. После этого его выпиливают лобзиком. Ну а затем уже приступают к самой сложной части - резьбе по дереву. На словах этот процесс не опишешь, постичь его можно только на практике. Начинать лучше с простых рисунков и постепенно переходить к более сложным. Теперь что касается дерева. Для резьбы берётся только выдержанный материал из мягких пород (например, липы). Все остальные процессы идентичны с вышеизложенными.

Представленные рамки для картин, фото которых наглядно отображает все виды их покрытий, а также основные формы, выглядят просто изумительно. Главное - захотеть и постараться.

Мы в полной мере поняли, как сделать рамку для картины своими руками, теперь осталось собрать все её части. Чтобы это сделать, нужно положить раму лицевой стороной на чистую поверхность и вставлять всё в такой последовательности:

• стекло;
• картина;
• кусок картона.

После этого необходимо всё закрепить гвоздиками, вбитыми в раму. Это достаточно ответственный процесс, поэтому на нём стоит детально остановиться. Чтобы удачно закрепить картину в раме, нужно быть внимательным и аккуратным. Ведь изготовление рамок для картин - довольно трудоёмкий процесс, не говоря уже о написании полотен, поэтому нужно всё сделать идеально.

Наживляем гвоздик на раму лёгкими ударами. Он должен прижимать картон, картину и стекло достаточно плотно. Затем под этот наживлённый гвоздь подсовывают линейку. Сверху кладут боёк молотка и, аккуратно скользя по поверхности, совершают удары, пока не забьют гвоздь достаточно глубоко, чтобы он мог плотно всё удерживать. Таким образом забиваются все гвозди, которые необходимы для плотного удерживания всех частей картины.

В этой статье мы детально разобрали, как сделать рамку для картины своими руками и собрать её. Остаётся только всё выполнить практическим путём и получить желаемое.

Трудно найти такой дом или офис, где не было бы места для картин и фотографий. Но просто прицепить снимок или же шедевр искусства к стене будет некрасиво, да и нелепо. Именно для того, чтобы оформить фотографии и картины, были придуманы рамки. С их помощью можно облагородить интерьер и добавить уюта в помещения. Сейчас в магазинах представлены миллионы вариантов рамок, но не всегда можно найти то, что подойдет именно вашему дому. Именно поэтому мы расскажем, как сделать рамку своими руками, при этом затратив минимум средств и усилий. Начинать нужно с выбора дизайна для будущей поделки.

Определяемся с выбором дизайна

На что нужно обратить внимание, при выборе дизайна для рамки:

• подойдет ли она к общему интерьеру помещения;
• рамка должна быть в одной цветовой гамме с изображением, а не со стенами;
• рамка должна дополнять изображение.

Чтобы достичь желаемого результата, нужно внимательно обдумать материал, из которого будет делаться рамка.

Выбор материала

Особых ограничений в материале нет. Единственное, что является неизменным, это основа, на которую будут наклеиваться украшения. Она должна быть плотной, крепкой и не размокать от клея. Для рамки хорошо подойдет плотный картон и, конечно же, дерево. Тем более, что деревянная рамка сама по себе уже является завершенной поделкой. Ее можно вскрыть лаком и она будет уместна для любого интерьера. Декорировать изделие можно любыми подручными средствами. Это могут быть макароны, камешки, прищепки, пуговицы, бисер. Но не забывайте, что выбранный материал должен дополнять картину. Так, например, к морскому пейзажу подойдут ракушки, а на кухню прекрасно подойдет рамка из макарон с добавлением круп.

Давайте остановимся на двух основных материалах, из которых чаще всего изготовляют рамки – это дерево и пенополиуретан.

Рамка из дерева

Дерево – это классический материал, из которого делают рамы для картин. Такие конструкции долговечны, подходят практически к любой картине и дизайну помещения.

Чтобы сделать деревянную рамку не обязательно ехать в лес за древесиной, потом обрабатывать ее и вырезать планки. Можно обратиться в строительный магазин и приобрести там деревянные плинтуса. Они отлично подойдут для подобного изделия.

Что понадобиться:

1. Деревянный плинтус. Его длина и ширина должна соответствовать размеру картины. Поэтому обязательно измерьте картину перед покупкой плинтуса и не забывайте, что рамка будет длиннее полотна.
2. Хорошо наточенный нож.
3. Ножницы.
4. Наждачная бумага.
5. Клей для мебели. Подойдет ПВА.
6. Ножовка.
7. Маленькие гвозди.
8. Молоток.
9. Линейка. Лучше если она будет угловая.
10. Картон или фанера.

Что делать:

Для более богатого вида можно использовать деревянные плинтуса с резьбой. Их цена соответствует виду, поэтому за такой материал для рамки придется выложить приличную сумму, но по окончанию работ это будет того стоить.

Рамка из пенополиуретана

Для женщин «пенополиуретан» звучит угрожающе, но не стоит бояться, ведь это обычный пенопласт, только крепче. Из него делают потолочные плинтусы, которые сейчас используются для ремонта квартир. Их цена низкая, но вот разновидность узоров впечатляет. Разницы в изготовлении с деревянным плинтусом нет. Но не стоит забывать, что это не дерево, поэтому с пенополиуретаном стоит обращаться аккуратнее. Любой удар может привести к вмятинам, ато и вовсе поломать всю конструкцию.

Что понадобиться:

1. Потолочный плинтус.
2. Ножовка или острый нож.
3. Клей.
4. Линейка.
5. Фанера или картон (в зависимости от величины и прочности катрины).

Расширить функциональные возможности ручного электроинструмента, сделать его использование более удобным, комфортным и безопасным позволяют приспособления для ручного фрезера. Серийные модели таких устройств стоят достаточно дорого, но можно сэкономить на их приобретении и сделать приспособления для оснащения фрезера по дереву своими руками.

Различного рода приспособления могут сделать из ручного фрезера по-настоящему универсальный инструмент

Основная задача, которую решают приспособления для фрезера, заключается в том, чтобы инструмент располагался по отношению к обрабатываемой поверхности в требуемом пространственном положении. Некоторые наиболее часто используемые приспособления для фрезерных станков входят в стандартную комплектацию такого оборудования. Те же модели, которые имеют узкоспециализированное назначение, приобретаются отдельно или изготавливаются своими руками. При этом у многих приспособлений для фрезера по дереву такая конструкция, что изготовить их своими руками не представляет особых проблем. Для самодельных приспособлений для ручного фрезера даже не потребуются чертежи – вполне достаточно будет их рисунков.

Среди приспособлений для фрезера по дереву, которые можно изготовить и своими руками, есть целый ряд популярных моделей. Рассмотрим их подробнее.

Параллельный упор для выполнения прямых и фигурных резов

Параллельный упор для или другой базовой поверхности, позволяющий выполнять в дереве прямолинейные резы относительно данных поверхностей, является одним из самых популярных приспособлений и входит в стандартный комплект многих моделей. Используя такое приспособление, базовым элементом для которого, кроме рабочего стола, может выступать боковая сторона обрабатываемой детали или направляющая рейка, выполняют обработку пазов на заготовке, а также осуществляют фрезерование ее кромочной части.

Конструкция параллельного упора для фрезера включает в себя следующие составные элементы:

• штанги, которые вставляются в специальные отверстия в корпусе фрезера;
• стопорный винт, посредством которого штанги фиксируются в требуемом положении;
• винт точной настройки, который нужен для того, чтобы более точно отрегулировать расстояние, на котором ось фрезы будет находиться от базовой поверхности;
• опорные накладки, которыми приспособление упирается в базовую поверхность (в отдельных моделях параллельных упоров предусмотрена возможность изменения расстояния между опорными накладками).

Чтобы подготовить упор для фрезера к работе, требуется совершить следующие действия:

• вставить штанги упора в отверстия в основании фрезера и закрепить их в требуемом положении стопорным винтом;
• ослабив стопорный винт и используя винт точной настройки, отрегулировать расстояние между осью фрезы и опорной поверхностью приспособления.

Дополнив параллельный упор одной простой деталью, можно использовать такое приспособление для создания в дереве не только прямолинейных, но и криволинейных резов. Такой деталью является деревянный брусок, одна сторона которого прямая, а на второй выполнена выемка округлой или угловой формы. Его располагают между опорными накладками упора и базовой поверхностью обрабатываемой заготовки из дерева, которая имеет криволинейную форму.

При этом, естественно, своей прямой стороной брусок должен упираться в опорные накладки приспособления, а стороной с выемкой – в криволинейную базовую поверхность. Работать с параллельным упором, дополнительно оснащенным таким бруском, следует предельно аккуратно, так как положение самого фрезера в данном случае будет достаточно неустойчивым.

Направляющая шина

Направляющая шина, как и параллельный упор, обеспечивает прямолинейное перемещение фрезера относительно базовой поверхности в процессе обработки дерева. Между тем, в отличие от параллельного упора, такая направляющая для фрезера может располагаться под любым углом к кромке обрабатываемого изделия. Таким образом, направляющая шина может обеспечить возможность точного перемещения фрезера в ходе обработки дерева практически в любом направлении в горизонтальной плоскости. Направляющая шина, оснащенная дополнительными конструктивными элементами, пригодится также при фрезеровании отверстий, располагаемых в дереве с определенным шагом.

Фиксация направляющей шины на рабочем столе или обрабатываемой заготовке обеспечивается специальными зажимами. Если в базовой комплектации приспособления такие зажимы отсутствуют, для этих целей подойдут обычные струбцины. Отдельные модели направляющих шин могут быть укомплектованы специальным адаптером, который часто называют башмаком. Адаптер, соединяемый с основанием фрезера посредством двух штанг, в процессе обработки скользит по профилю шины и таким образом обеспечивает перемещение рабочей головки фрезера в заданном направлении.

Такое приспособление для фрезерования, как направляющая шина, лучше всего применять в комплекте с фрезерами, опорная площадка которых оснащена регулируемыми по высоте ножками. Объясняется это следующим. В тех случаях, когда опорные поверхности фрезера и шины оказываются в разных горизонтальных плоскостях, что может произойти при слишком близком расположении приспособления по отношению к обрабатываемой заготовке из дерева, регулируемые ножки инструмента дают возможность устранить такое расхождение.

Направляющие приспособления для оснащения фрезера, которые, несмотря на простоту своей конструкции, будут отличаться высокой эффективностью использования, без особых сложностей можно изготовить и своими руками. Простейшее из таких приспособлений может быть сделано из длинного деревянного бруска, который закрепляется на обрабатываемом изделии при помощи струбцин. Чтобы такая приспособа стала еще более удобной, можно дополнить ее боковыми упорами. Если положить и зафиксировать брусок одновременно на двух (и даже более) заготовках из дерева, то можно выполнить фрезерование паза на их поверхности за один проход.

Основной недостаток, которым отличается устройство вышеописанной конструкции, заключается в том, что точно зафиксировать брусок относительно линии будущего реза непросто. Подобного недостатка лишены направляющие приспособления двух предложенных ниже конструкций.

Первое из таких приспособлений представляет собой устройство, изготовленное из соединенных между собой доски и фанерного листа. Чтобы обеспечить выравнивание данного приспособления по отношению к краю выполняемого паза, необходимо соблюсти следующие условия: расстояние от края упора до края фанеры (основы) должно точно соответствовать расстоянию, на котором используемый инструмент располагается от крайней точки базы фрезера. Приспособление предложенной конструкции применяется в том случае, если дерево обрабатывается фрезами одного диаметра.

Для фрезерных операций, выполняемых инструментами различного диаметра, целесообразно применять приспособления другой конструкции. Особенность последних заключается в том, что фрезер при их использовании соприкасается с упором всей подошвой, а не только своей средней частью. В конструкции такого упора присутствует откидная доска на петлях, которая и обеспечивает правильное пространственное положение устройства по отношению к поверхности обрабатываемого изделия из дерева. Назначение этой доски состоит в том, чтобы обеспечить фиксацию упора в требуемом положении. После того как такая процедура будет выполнена, доска откидывается и тем самым освобождает место для рабочей головки фрезера.

Изготавливая такое приспособление для фрезера своими руками, следует иметь в виду, что расстояние от центра используемого инструмента до крайней точки базы фрезера должно соответствовать величине ширины откидной доски и зазора между доской и упором, если он предусмотрен в конструкции приспособления. В том случае, если при изготовлении данного приспособления вы ориентировались только на край фрезы и край паза, который необходимо сформировать с ее помощью, применять такое устройство можно будет только с фрезами одного диаметра.

Нередко фрезеровать пазы в заготовках из дерева приходится поперек волокон материала, что приводит к образованию задиров. Уменьшить величину задиров позволяют приспособления, которые, прижимая волокна в том месте, где выходит фреза, не дают им отщепиться от поверхности обрабатываемого дерева. Конструкция одного из таких приспособлений состоит из двух досок, которые соединяются между собой шурупами под углом 90°. Ширина паза, выполненного в таком приспособлении, должна совпадать с шириной выемки, создаваемой в изделии из дерева, для чего с разных сторон упора используют фрезы разного диаметра.

Другое фрезерное приспособление, конструкция которого состоит из двух L-образных элементов, фиксируемых на обрабатываемом изделии из дерева струбцинами, требуется для фрезерования открытых пазов и обеспечивает минимальное количество задиров в процессе обработки.

Копировальные кольца и шаблоны

Копировальная втулка для фрезера – это приспособление с выступающим бортиком, который скользит вдоль шаблона и таким образом задает движение фрезы в требуемом направлении. На подошве фрезера такое кольцо может фиксироваться различными способами: прикручиваться винтами, вворачиваться в резьбовое отверстие, вставляться специальными усиками в отверстия в подошве инструмента.

Диаметры копировального кольца и применяемого инструмента должны иметь близкие значения, но при этом важно, чтобы кольцо не касалось режущей части фрезы. Если диаметр кольца превышает поперечный размер копировальной фрезы, то такой шаблон для компенсации разницы между его размером и диаметром инструмента не должен превышать размера обрабатываемого изделия.

Фрезерный шаблон, выполненный в виде кольца, может закрепляться на заготовке из дерева при помощи двухстороннего скотча и струбцин, которыми обе его части прижимаются к рабочему столу. Выполнив фрезерование по шаблону, следует проверить, что кольцо в процессе выполнения фрезерной операции плотно прижималось к краю шаблона.

Шаблоны для фрезерования можно использовать не только для обработки всей кромки изделия, но и для придания его углам округлой формы. Применяя такой шаблон для фрезера, можно выполнять на углах обрабатываемого изделия из дерева закругления различного радиуса.

Шаблоны, используемые для работы с ручным фрезером, могут оснащаться подшипником или кольцом. В последнем случае необходимо соблюсти следующие условия: кольцо должно точно соответствовать диаметру фрезы или в конструкции приспособления должны быть предусмотрены упоры, которые позволяют отодвигать шаблон от края заготовки и тем самым устранять разницу между радиусами инструмента и кольца.

При помощи шаблонов, которые могут быть и регулируемыми, можно не только фрезеровать кромки обрабатываемого изделия из дерева, но и создавать фигурные пазы на его поверхности. Кроме того, если сделать шаблон соответствующей конструкции, что не представляет больших сложностей, с ним можно будет быстро и точно вырезать пазы для дверных петель.

Вырезание пазов округлой и эллиптической формы

Чтобы ручным фрезером вырезать в дереве пазы в форме круга или эллипса, используют циркульные приспособления. Простейший циркуль для фрезера состоит из штанги. Один ее конец соединяется с основанием фрезера, а второй оснащается винтом и штифтом. Штифт вставляется в отверстие, выступающее в качестве центра окружности, по контуру которой формируется паз. Чтобы изменить радиус окружности паза, для выполнения которого используется такой циркуль для фрезера, достаточно сместить штангу относительно основания фрезера. Более удобными в использовании являются циркульные приспособления, в конструкции которых предусмотрены две штанги, а не одна.

Оснастка, работающая по принципу циркуля, является достаточно распространенным типом приспособлений, используемых для работы с фрезером. С их помощью очень удобно выполнять фрезерование фигурных пазов с различными радиусами закругления. Как уже говорилось выше, типовая конструкция такого приспособления, которое можно изготовить и своими руками, включает в себя винт со штифтом, имеющим возможность перемещаться по пазу устройства и тем самым позволяющим регулировать радиус создаваемого паза.

В тех случаях, когда фрезером по дереву или другому материалу необходимо создать отверстие небольшого диаметра, используется оснастка другого типа. Особенностью конструкции таких приспособлений, которые фиксируются на нижней части базы фрезера, является то, что их штифт, устанавливаемый в центральное отверстие на обрабатываемой заготовке, располагается под основанием используемого электроинструмента, а не за его пределами.

Основание Уголок Направляющие
Центрирующий штифт Циркуль в сборе. Вид снизу Циркуль в сборе. Вид сверху

Используя специальные приспособления, ручным фрезером можно создавать в дереве не только круглые, но и овальные отверстия. Конструкция одного из таких приспособлений включает в себя:

• основание, которое может фиксироваться на обрабатываемом изделии из дерева вакуумными присосками или винтами;
• два башмака, которые перемещаются по пересекающимся направляющим;
• две монтажные штанги;
• кронштейн, соединяющий основание приспособления с фрезером.

За счет специальных пазов в кронштейне такого приспособления его опорная плита легко выставляется в одной плоскости с основанием фрезера. Если данная оснастка используется для выполнения фрезерования по круглому контуру, то задействуется один башмак, а если по овальному, то оба. Сделанный таким приспособлением вырез отличается более высоким качеством, чем если бы он был выполнен с использованием лобзика или ленточной пилы. Объясняется это тем, что обработка при помощи фрезера, используемого в данном случае, осуществляется инструментом, который вращается с высокой скоростью.

Приспособления для быстрого и качественного фрезерования пазов на узких поверхностях

На вопрос о том, как сделать пазы для дверных петель или замка, сможет ответить любой домашний мастер. Для этих целей, как правило, используются дрель и обычное долото. Между тем выполнить такую процедуру значительно быстрее и с меньшими трудозатратами можно, если взять для этого фрезер, оснащенный специальным приспособлением. Конструкция такого приспособления, при помощи которого на узких поверхностях можно создавать пазы различной ширины, представляет собой плоское основание, фиксируемое на подошве фрезера. На основании, которое может иметь как круглую, так и прямоугольную форму, установлены два штыря, задача которых заключается в том, чтобы обеспечить прямолинейное движение фрезера в процессе обработки.

Основное требование, которому должна соответствовать насадка на фрезер вышеописанной конструкции, состоит в том, что оси направляющих штырей должны находиться на одной линии с центром используемой для обработки дерева фрезы. Если данное условие выполнено, то паз, выполняемый на торце обрабатываемой заготовки, будет располагаться строго по его центру. Чтобы сместить паз в одну из сторон, достаточно надеть на один из направляющих штырей втулку соответствующего размера. При использовании подобной насадки на ручной фрезер нужно следить за тем, чтобы направляющие штыри в процессе обработки прижимались к боковым поверхностям обрабатываемого изделия.

Обеспечить устойчивость фрезера при обработке узких поверхностей можно и без специальных приспособлений. Решают такую задачу при помощи двух досок, которые крепятся с обеих сторон обрабатываемого изделия таким образом, чтобы сформировать с поверхностью, на которой выполняется паз, одну плоскость. Сам фрезер при использовании такого технологического приема позиционируется при помощи параллельного упора.

Фрезерные приспособления для обработки тел вращения

Многие приспособления для ручного фрезерного станка, изготавливаемые пользователями под свои нужды, не имеют серийных аналогов. Одним из таких устройств, необходимость в использовании которого возникает достаточно часто, является приспособление, облегчающее процесс вырезания пазов в телах вращения. Используя такое приспособление, в частности, можно легко и точно вырезать продольные канавки на столбах, балясинах и других изделиях из дерева подобной конфигурации.

Фрезе и рамка в сборе Каретка для фрезера Делительный диск

Конструкцию данного приспособления составляют:

• корпус;
• передвижная фрезерная каретка;
• диск, при помощи которого выполняется установка угла поворота;
• винты, обеспечивающие фиксацию обрабатываемой заготовки;
• стопорный винт.

Если такое приспособление дополнительно оснастить простейшим приводом, в качестве которого можно использовать обычную дрель или шуруповерт, то фрезерованием на нем можно успешно заменить обработку, выполняемую на токарном станке.

Приспособление для фрезерования шипов

Шипорезное приспособление для фрезера позволяет с высокой точностью выполнять обработку деталей, соединяемых по принципу «шип-паз». Наиболее универсальные из таких приспособлений позволяют выполнять фрезерование шипов различных типов («ласточкин хвост» и прямые). В работе такого приспособления задействовано копировальное кольцо, которое, перемещаясь по пазу в специальном шаблоне, обеспечивает точное движение фрезы в заданном направлении. Чтобы изготовить такой своими руками, необходимо в первую очередь подобрать шаблоны пазов, для выполнения которых он будет использоваться.

Несколько дополнительных вариантов расширения функциональности фрезера

Зачем нужно создавать дополнительные приспособления для оснащения ручного фрезера, который и так является достаточно функциональным устройством? Дело в том, что такие приспособления позволят вам превратить свой ручной фрезер в полноценный обрабатывающий центр. Так, зафиксировав ручной фрезер на направляющей (это может быть и ), можно не только облегчить процесс его использования, но и повысить точность выполняемых операций. Конструкция такого полезного приспособления не содержит в себе сложных элементов, поэтому изготовить его для фрезера и для дрели своими руками не составит большого труда.

Многие домашние мастера, задаваясь вопросом о том, как работать с ручным фрезером с еще большей эффективностью, изготавливают для этого инструмента функциональный рабочий стол. Естественно, использовать такой стол можно и для другого оборудования (например, для циркулярной пилы или электрической дрели).

Если в вашем распоряжении нет ручного фрезера, то и такая проблема решается при помощи специальных приспособлений, позволяющих успешно выполнять фрезерование на серийном токарном станке. Используя фрезерное приспособление для токарного станка, можно значительно расширить функциональные возможности серийного оборудования (в частности, выполнять с его помощью обработку плоскостей, делать выборку пазов и канавок, обрабатывать различные детали по контуру). Важно также, что такое приспособление для токарного станка не отличается сложностью конструкции, и изготовить его самостоятельно не составит больших проблем.

Выпуск рамок для картин задание несложное и увлекательное, тем более, что при оформлении картин и фотографий (языко правило, используются всевозможные рамочки и рамки. Наиболее широко распространенным вариантом здесь является дубина. Формы брусочков также могут быть самыми разнообразными: прямоугольного сечения либо используется специальность плинтуса.

Советы и рекомендации по изготовлению рамок для картин и фото своими руками

Примерно (сказать), рамка на фотографию, имеющую размер 800х1000 мм, будет состоять изо брусков шириной 80 мм и толщиной 25 мм. Бруски при этом выпиливаются в «ус», сие значит, что под углом 45 градусов, после чего они склеиваются.

Приложить объем торцам можно в том случае, если торцы рамок запилить не всего на все(го) под углом в 45 градусов, но и выставить одновременно пилу по вертикали перед углом 80 градусов. Таким образом, при склейке кромки рамок приподнимутся, придавая ей большую глубину и размер.

Лучше всего использовать электрическую, торцовочную и ручную пилу, где можно выставить углы запила, (на)столь(ко) как простой ножовкой запилить вручную в двух проекциях весьма сложно. С помощью сего способа можно достаточно просто изготовить объемную глубокую раму с использованием широких, хотя тонких деталей, толщина которых составляет 20 мм.

Однако склейка встык торцов отнюдь не отличается особой прочностью и надежностью, поэтому лучше всего будет усилить вставными шипами сиречь саморезами. Вставные шипы выполняются достаточно сложно, их, как правило, делают получай шкантах.

Безусловно, сделать соединение на саморезах сделать куда проще, только в этом случае нужно кончайте заделать шляпки саморезов. Можно применить для заделывания отверстий деревянные пробки, той же породы по своей структуре к деталям рамки, после чего все тщательно зашкурить, а следом покрыть лаком.

Иной способ – с наружной части углов рамки вставить плоские подводные камни. В этих целях на циркулярке пропиливается угол со стороны кромки, можно вдобавок это сделать ручной ножовкой. После чего подбираете шип, щепку плотно входящую в обтяпанный пропил и приклеить ее. Излишки клея после высыхания обрезается, место приклеивания шипа зашкуривается.

В рамке делается квадрант для закрепления картины или фото. Выполняется она с помощью ручного фрезера наподобие до, так и после завершения изготовления рамки.

Предварительно, еще до начала работ, ну что ж определиться с размерами рамки. Делается она по размерам картины или фотографии, учитывая присутствие этом, что размер рамки как по ширине, так и по высоте поставлен в необходимость быть больше на 15-20 мм от самого полотна. То есть акварель должна входить в четвертя рамки для плотной фиксации.

Рамка для картин изо пластикового плинтуса

Принцип изготовления рамок для картин из пластикового плинтуса хорошо прост. Обыкновенный пластиковый плинтус следует запилить, как в предыдущем случае под домиком 45 градусов. Элементы будущей рамки нужно прикрутить к подрамнику саморезами. Подрамником называется деревянная рамка, получи и распишись которую и натягивается холст картины.

Однако здесь присутствует два проблемных момента. Нужно учитывать, что все углы деталей идеально не стыкуются. Именно поэтому нужно проклеить стыки узкой полоской, которая вырезается с отрезка плинтуса.

Кроме того, кромки картин останутся открытыми, хотя их не возбраняется закрыть плоским материалом, например, деталями из ДВП-ламината. После чего компенсировать какой-либо краской в соответствии с цветом рамки. Кромки прибиваются тонкими гвоздиками к подрамнику.

Делаем деревянные рамки для картин и фотографий. Для изготовления рамочек нам понадобятся деревянные бруски прямоугольного сечения. Сечение брусков может быть самым разным, для фотографий брусочки могут быть тонкие, а для картин более массивные. Для примера возьмем бруски шириной 60 мм. и толщиной 30 мм. .

Простой прямоугольный брусок не всегда кажется достаточно выразительным, поэтому на верхней пласти нам нужно сделать профиль. Впрочем профильные рейки можно купить в магазине.
Бруски могут быть как цельные так и клееные, из двух или трех профилей. Склеивание брусков не является самоцелью, просто ручным фрезером не удастся сделать широкий и глубокий профиль. Поэтому разные профили делают на отдельных брусках, а затем склеивают их в один.

С нижней стороны рамочки нам нужно сделать четверть, четверть достаточно просто пройти ручным фрезером. В эту четверть будет вставляться фотография. Фотография зажимается между стеклом и листом какого нибудь плотного материала, это может быть картон или ДВП.

Самый лучший вариант склеивания рамочек, это когда углы запилены в «ус». То есть каждый торец отпиливается под углом 45*. Размеры деталей рассчитывайте по размеру картинки, она должна входить в четверть на внутренних кромках рамки. Углы брусков надо запиливать очень точно, иначе качественной склейки не получится. Лучше всего для этого использовать торцовочную пилу, ручную или дисковую электрическую.

Рамка склеивается сразу, поэтому заранее подумайте чем вы будете сжимать изделие при склейке. Для угловых соединений продаются специальные зажимы, угловые или ленточные. Есть еще вариант, вместо ленточного зажима использовать резиновую ленту связанную в виде петли. Ленту можно вырезать из старой камеры по спирали, шириной примерно 30 мм. . Длина петли примерно в два раза меньше внешнего периметра рамки.

Если никаких приспособлений для сжатия углов нет, то можно попробовать использовать простой домашний вариант, статья . Только это не самый надежный способ сборки.

Мажем торцы брусков рамки клеем и укладываем на стол. Вдвоем растягиваем резиновую петлю и аккуратно натягиваем на внешние кромки рамки. Затем надо поправить углы, сразу удалите выступивший клей, сверху положите груз и оставьте до полного высыхания.

При натягивании резины будьте аккуратны, обязательно наденьте защитные очки!!! Если сорвавшаяся резина попадет в глаз малоне покажется!

Это еще не все, рамка склеенная таким образом получается недостаточно прочная. Поэтому обязательно нужно усилить углы вставными шипами. Самый простой вариант вы видите на фото. Надо аккуратно запилить углы рамки с внешней стороны, если нет маленькой циркулярки то пропил можно сделать просто ножовкой.

Далее подбираете шипы, это плоские щепки, по ширине пропила, у меня например шип получается 3,5-4 мм. толщиной. Шип надо подобрать так, чтобы он плотно входил в пропил. Затем вклеиваете шипы на всех углах. После высыхания клея излишки шипов срезаются, при необходимости шпаклюются и затем вышкуриваются. Еще варианты приспособлений для сборки рамок в статье .

Красить рамку можно как распылителем, так и кисть. После нанесения первого слоя краски обязательно пройдите рамку мелкой шкуркой. Если не сбить «ворсу» рамка получится шершавой и неприятной на ощупь.