Подготовка поверхностей под оштукатуривание. Подготовка стен под штукатурку: особенности деревянных покрытий, мест соединения разнородных поверхностей, армирование сеткой и проволокой Подготовка каменных и бетонных поверхностей под оштукатуривание

Штукатурка фундамента дома выполняется для его качественной защиты от разнообразных негативных факторов окружающей среды. Своими руками эта процедура выполняется достаточно долго, но без особых сложностей.

С течением времени фундамент любого жилого строения начинает разрушаться. При этом не имеет значения, по какой технологии и из какого материала он был выполнен. Быстрее всего повреждения и эксплуатационные трещины образуются на и на кирпичных основаниях.

Защитить их можно просто – достаточно оштукатурить фундамент специальным раствором на основе цемента. Подобную процедуру следует выполнять регулярно, и тогда основа вашего дома всегда будет находиться в идеальном состоянии.

Штукатурка предохраняет фундамент от множества проблем. Вредное воздействие на него оказывают следующие природные факторы:

Снег. Он пропитывает во время оттепелей и таяния кладку, что приводит к ее разрушению.
Дожди. Когда идут осадки, первыми намокают стены. По ним вода стекает в нижнюю часть дома и напитывает его основание. Стены просыхают достаточно быстро, а вот фундамент сохнет плохо и долго.
Ультрафиолет. Солнечные лучи нагревают кладку днем, она становится горячей. По ночам температура падает и основание жилой постройки охлаждается. Из-за постоянных температурных перепадов кладка начинает растрескиваться и терять свою прочность.

Штукатурка фундамента дома

Еще один момент. Осенью, когда часто идут дожди, бетонное основание здания накапливает влагу. Вода проникает в него через небольшие поры и остается там. С наступлением холодов эта влага расширяется при замерзании и начинает давить изнутри на фундамент. В результате к весне на нем появляются ощутимые трещины.

Штукатурка фундамента дома предохраняет ваше жилище ото всех этих негативных воздействий. Но только при условии правильной подготовки и нанесения на основание постройки защитного состава. Здесь необходимо понимать, что внутри жилища и нанесение штукатурной смеси на фундамент – это два абсолютно разных процесса. Далее мы расскажем, как нужно правильно обрабатывать основание дома.

Для выполнения работ по защите оснований жилых строений обычно применяется цементный состав. Технология приготовления такого раствора приведена далее:

Берете карьерный песок (речной материал использовать нельзя). При помощи сита тщательно просеиваете его. Важно добиться того, чтобы состав не содержал глинистых примесей, мелких камней и прочих включений. Наличие в нем даже очень мелких и незначительных на ваш взгляд камешков может значительно затруднить выполнение штукатурных работ. Если вы приобрели абсолютно чистый песок, его можно не просеивать.
Очищенный карьерный материал смешиваете с цементом. На этом этапе работ важно определиться с пропорциями, который должен иметь готовый штукатурный состав. Если вы используете цемент М500, на одну его часть следует добавлять 5 частей песка. И не иначе. А вот для цемента М400 достаточно 4 частей песка.
Теперь в замешиваемый состав требуется добавить воду. Ее количество выбирается индивидуально. Для влажного песка жидкости нужно меньше, а для очень сухого – намного больше. На практике поступают так. Доливают к смеси песка и цемента немного воды, вымешивают ее, снова добавляют жидкость. Делают это до получения раствора, похожего по густоте на домашнюю сметану.

Приготовление цементного состава для штукатурки

Когда цементный состав готовится в бетономешалке, технология выполнения работ будет немного иной. Вам нужно влить ведро воды в агрегат, добавить готовую смесь песка и цемента (2–3 лопаты), запустить установку. После этого следует добавлять в бетономешалку попеременно песочно-цементный состав и жидкость, пока у вас не получится все та же густая «сметана».

Характеристики раствора для штукатурки основания дома можно существенно улучшить. Для этого в состав добавляют пару капель ПВА-клея либо небольшое количество специальных пластификаторов. Такие добавки придают высокую эластичность смеси и упрощают выполнение штукатурных работ своими руками.

Качественно оштукатурить фундамент дома без его предварительной подготовки у вас не получится. Перечень подготовительных работ зависит от типа имеющегося основания и степени его разрушения. Придерживайтесь следующих советов профессионалов:

Кладки на бетонной ленте, на которых имеются разломы и большие трещины, допускается штукатурить только после удаления всех имеющихся дефектов. Все зазоры необходимо проштробить, а затем вычистить из них при помощи малярной кисти кусочки бетона и пыль.
Швы на блочных и кирпичных основаниях в обязательном порядке очищаются. Делается это тонким шпателем и щетинной жесткой кисточкой. Вам нужно удалить с помощью указанных инструментов не только пыль и мелкие крошки, но еще и полностью вычистить из швов засохший бетонный состав.
Выступы и различные искривления фундаментов любых типов следует убрать. И лишь затем приступать к выполнению штукатурных работ с применением цементного раствора.

Подготовка основания к оштукатуриванию

Если визуально вы не видите каких-либо серьезных дефектов на основании дома, это вовсе не означает, что подготовительные мероприятия можно не производить. Возьмите отвертку или небольшое зубило и сделайте ряд насечек на фундаменте. Осыпавшиеся участки кладки после такой обработки нужно удалить и зачистить поверхность до твердого основания.

Следующий шаг – нанесение грунтовочного раствора на фундамент. Вам нужен состав так называемого глубокого проникновения. Найти его несложно в любом строймагазине. Желательно обработать такой грунтовкой всю кладку. Если грунтовочного раствора не хватает, используйте имеющийся его объем для заполнения всех щелей и участков со сколами.

Чаще всего интересующее нас мероприятие производится в два слоя. Сначала накладывается грунтовочный состав, а затем – декоративный. Работы своими руками выполняете так:

Крепите скобами либо дюбелями сетку Рабица к обрабатываемому основанию дома.
По углам кладки и через каждые 150–200 см по периметру конструкции размещаете металлические профили – маячки-ориентиры, которые упрощают процесс оштукатуривания. Их следует выставлять по водяному уровню. Между смонтированными маяками натяните капроновую нить. Она покажет уровень, до которого вам нужно будет закидывать раствор.
Ждете просыхания профилей-ориентиров, обрызгиваете кладку водой.
Мастерком либо ковшиком накидываете 5–9-миллиметровый слой штукатурки на фундамент. Эта процедура называется набрызгиванием цементного раствора. Затем обрабатываете нанесенный слой грунтовкой, ждете, когда она слегка подсохнет. Потом наносите цементный раствор еще раз.

Нанесение слоя штукатурки на фундамент

Первый штукатурный слой готов. Желательно посредством скребка нарисовать на нем волнистые линии. Они обеспечат более качественное сцепление предварительного слоя с декоративным. Дистанцию между отдельными линиями в виде волн берут около 0,35 м.

Вам нужно подождать дней 5–7. За это время грунтовочный слой затвердеет. Обратите внимание! Каждый день требуется сбрызгивать штукатурку обычной водой (пару раз за сутки). В дневное время, когда отмечается высокая солнечная активность, фундамент следует прикрывать пергаментными листами, жесткой рогожей либо мешковиной. Штукатурка может растрескаться, если не защитить ее от лучей солнца.

Финишное оштукатуривание осуществляется слоем не более 5 мм. Для выполнения этой процедуры используется описанный нами раствор. Но его нужно немного модифицировать – добавить пластификаторы и дополнительные гидроизолирующие компоненты. Последние используются не всегда. Но лучше все же потратиться на них, чтобы обеспечить основанию дома качественную влагозащиту.

Финишное оштукатуривание

Затем смачиваете фундамент водой и приступаете к нанесению декоративного слоя. Этот этап работ может производиться по разным методикам:

Обработка «под шубу». Самый простой вариант нанесения финишного штукатурного слоя. Многие домашние мастера используют именно его. Процедура элементарная – набираете в кельму порцию раствора и резко набрасываете его на кладку. Можно еще более упростить процесс. Окунайте обычный веник в цементный состав, а потом резким движением стряхивайте смесь на основание строения.
Получение слоя «под травертин». Эта технология предполагает набрасывание раствора на отдельные участки фундамента (то есть, состав накладывается кусками, а не сплошным слоем). Затем следует загладить полутерком из стали края наброшенных цементных комков. В итоге вы получите поверхность с гладким фоном, на котором будут живописно выделяться выступы с различными геометрическими параметрами и формой. Выглядит все достаточно оригинально.

Вот и все премудрости оштукатуривания фундамента своими руками.

В любом виде ремонтных работ важны теоретические навыки, не исключение и подготовка стен под штукатурку.

В данной статье мы расскажем вам, как подготовить под штукатурку бетонные, кирпичные и деревянные стены , расскажем о способах выравнивания поверхности, научим использовать для этих целей штукатурную сетку и деревянную дрань.

Подготовка стен под штукатурку проводится после окончания следующих работ:

прокладки труб для скрытой проводки систем отопления, водопровода, канализации;
прокладки скрытой электропроводки;
установки оконных и дверных коробок, встроенной мебели;
установки крепежных деталей под разные приборы.

П одготовка стен под штукатурку включает в себя целый комплекс работ.

А именно:

1. Устранение неровностей стен

Стены следует проверить на вертикальность и наличие впадин. Устранение неровностей нанесением толстого слоя раствора а также потребуется больше времени время для нанесения штукатурки в несколько слоев.

Проверка вертикальности стены

В строительных нормах и правилах указаны следующие допустимые отклонения готовой поверхности для различных видов штукатурки.

для простой штукатурки отклонение от вертикали – не более 15мм на высоту помещения или не более 3 мм на 1 м при толщине штукатурного слоя не более 12 мм;
для улучшенной штукатурки отклонение от вертикали - не более 10мм на высоту помещения или не более 2 мм на 1м поверхности.

Причем толщина улучшенной штукатурки должна составлять не более 15 мм;

для высококачественного отклонение от вертикали – не более 5 мм на высоту помещения или1 мм на 1 м поверхности при толщине штукатурного намета не более 20 мм.

Неровности стен можно устранить с помощью проволочной сетки с размером ячеек 10х10 мм

На кирпичной кладке такая сетка крепится гвоздями, которые вбиваются по швам кирпичной кладки.

На бетонной поверхности сетка закрепляется в местах выпуска арматуры. Для предотвращения появления ржавчины сетку обрабатывают цементным молоком.

Мелкие впадины и трещины заделываются штукатурным раствором, и делается это как минимум за три дня до начала проведения выравнивания стен штукатуркой.

Эти дефекты могут значительно снизить прочность сцепления штукатурного раствора с поверхностью.

Каменные, кирпичные и бетонные поверхности очищают с помощью 3%-ного раствора соляной кислоты. После очистки поверхность следует промыть чистой водой.

Избавиться от масляных пятен на стенах и потолке можно используя жирную глину. Ее намазывают толстым слоем на пораженные участки. После этого поверхность просушивают и очищают от глины, которая впитала в себя жир. При необходимости, эту процедуру повторяют несколько раз.

Однако этот метод не всегда дает стопроцентную гарантию того, что со временем масло снова не начнет проступать наружу. Поэтому специалисты рекомендуют полностью вырубать жирные пятна, а образовавшееся углубление заделать раствором.

Поверхность очищают от пыли, грязи и остатков раствора с помощью стальной щетки, которую плотно прижимают к поверхности и двигают в разные стороны.

3. Работы по улучшению сцепления штукатурного раствора с поверхностью

Следует отметить, что эта процедура эффективна только для стен из кирпича на пористой основе. Если же кирпич гладкий, то для получения шероховатости на стене делаются насечки с помощью молотка и зубила.

На бетонной гладкой стене обязательно делаются насечки топором или перфоратором. Глубина насечек должна быть около 0,5 см, а длина 5-10см.
Перед началом поверхность смачивают водой с помощью кисти.
Участки с масляной краской необходимо вырубать, так как к масляной краске штукатурка не прилипнет.

Подготовка деревянных стен под штукатурку

На гладких деревянных стенах и потолках штукатурка держаться не будет.

Поэтому деревянные поверхности перед нанесением штукатурки покрывают:

армированной сеткой
деревянной дранью
тростниковым матом

Дрань – это наколотые надранные рейки, полученные из кусков круглого соснового леса. Длина реек обычно составляет 1-2 м. Набивается дрань на поверхность гвоздями по одной рейке или готовыми щитами.

По способу изготовления дрань бывает:

колотая (шириной 15-20 мм)
пиленная (шириной 25-30 мм)

По способу применения дрань бывает:

простильной (нижней)
выходной (верхней)

Простильная дрань состоит из кривых, узких и тонких реек. Ее ширина не менее 3 мм. Дрань набивают под углом в 45º относительно плоскости пола и с шагом реек около 45х45 мм для стен, а для потолков 40х40 мм. Ее лишь слегка прибивают гвоздями, чтобы она не упала. Длина гвоздей 25-40 мм, диаметр 1,6-2 мм. Эти гвозди будут вытаскиваться после прибивания выходной драни.

Затем сверху на простильную (нижнюю) дрань под тем же углом набивают выходную (верхнюю) дрань так, чтобы между слоями драни виднелась оштукатуриваемая поверхность. Эти пустоты будут заполняться раствором и держать основной слой штукатурки.

Важно! Перед прибиванием рейки лучше смочить водой, так меньше вероятность того, что они расколются. По этой же причине гвозди следует забивать в шахматном порядке с небольшим смещением от центра.

Выходная дрань состоит из реек более толстых и ровных, их ширина 15-20 мм. Рейки меньшей ширины будут раскалываться при прибивании, а большей ширины будут сильно разбухать от влаги и коробиться, что приведет к разрывам штукатурки.

Выходную дрань сначала прибивают по обеим концам рейки, причем эти гвозди вбиваются под углом 45º и острие гвоздя направлено к концу драни, чтобы тем самым происходило ее натягивание. Дальнейшее крепление драни промежуточными гвоздями осуществляется через две простильные рейки на стенах и через одну на потолке.

Важно! Нельзя соединять концы реек точно встык, так как при разбухании они могут разорвать штукатурку. Достаточно будет оставить расстояние в 2-3 мм.

Подготовка под штукатурку мест соединения разнородных поверхностей на стенах

Кирпич, бетон, камень или металл имеют разную плотность и скорость высыхания штукатурки на них разная. Чтобы избежать появления трещин на оштукатуриваемых откосах, углах и прочих местах сопряжения разных поверхностей, эти участки лучше проармировать нержавеющей металлической сеткой. Диаметр проволочной сетки 1,5-2 мм, размер ячеек – 30х30 мм, ширина полосы сетки – не менее 20 см.

Сетка укладывается на угол и прибивается:

к деревянной поверхности – на гвозди или саморезы
к бетонному и кирпичному основанию – на дюбеля
к металлу – на саморезы по металлу или с помощью сварки

Армирование поверхности сеткой или проволокой

Если толщина слоя штукатурки предполагается более 40 мм, то для армирования деревянной поверхности помимо драни применяется металлическая сетка или проволока.

Армирование поверхности сеткой

Нержавеющую сетку с ячейками от 10х10 мм до 40х40 мм нарезают отрезками необходимой величины и закрепляют на стенах и на потолке гвоздями, при этом сильно ее натягивая. Гвозди длиной 80-100 мм располагают в шахматном порядке с шагом 100 мм. Верхнюю часть гвоздя загибают, прижимая тем самым сетку.

Оплетение гвоздей проволокой обеспечивает лучшую шероховатость в сравнении с готовой плетеной сеткой. Гвозди вбиваются в основание в шахматном порядке, с расстоянием друг от друга в один метр. При этом следует учитывать, что шляпки гвоздей будут утоплены в будущий штукатурный слой примерно на 20 мм.

Медную или нержавеющую проволоку диаметром 1-2 мм несколько раз обматывают вокруг шляпки гвоздя и, хорошо натягивая ее, ведут плетение сети.

Подготовка поверхности к обновлению состоит в следующем:

Простучите старую штукатурку деревянной киянкой для выявления плохо держащихся участков и очистите эти места от штукатурки до основания.
Очистите старую краску с поверхности.
Удалите набелы.
Зачистите все трещины, сколы, царапины по всей глубине, используйте при этом воду.
Высолы, жировые пятна и следы плесени вырубите вместе со старой штукатуркой.
Отбитые участки замазываются тем же раствором, из которого изготовлена штукатурка. Перед этим они тщательно смачиваются водой. Если слой старой штукатурки более 30 мм, то сначала делается обрызг тонким слоем жидкого штукатурного раствора, а затем наносится грунт (основной слой). После высыхания раствора проводится обновление всей поверхности.

Без тщательной подготовки стен невозможно получить качественную штукатурку , следовательно, этому этапу работ должно уделяется не меньше внимания, чем самому процессу оштукатуривания или выбору материалов для штукатурки.

Общие требования. Одним из важнейших факторов, определяющих качество штукатурки, является прочное сцепление ее с поверхностью, на которую она нанесена. При недостаточном сцеплении штукатурка отслаивается от поверхности, а затем отпадает. Чтобы обеспечить хорошее сцепление раствора с поверхностью, ее подготовляют, т. е. придают ей шероховатость, очищают от пыли и других загрязнений.

До подготовки поверхностей проверяют вертикальность и горизонтальность конструкций, а также прочность их установки. Если в процессе проверки выяснится, что отклонения превышают нормы, приведенные в СНиП III-21-73, дефекты устраняют. Допускаемые отклонения углов кладки от вертикали на один этаж кирпичных стен должны быть не более 10 мм, а на всю высоту здания не превышать 30 мм. Неровности на вертикальных поверхностях, предназначенных под оштукатуривание, допускаются для стен из кирпича до 10 мм. Отклонение рядов кладки от горизонтали на 10 м длины стены допускается до 20 мм. Для бетонных и железобетонных поверхностей отклонения от горизонтали допускаются на 1 м длины до 5 мм, а на всю плоскость не более 10 мм. Для деревянных стен каркасных зданий допускаются отклонения во всех направлениях не более 10 мм, для щитовых 5 мм. Для дощатых перегородок и стен допускаются отклонения на 1 м высоты не более 3 мм, а по длине не более 10 мм.

После подготовки горизонтальных поверхностей (потолков, балок) установленные для этой работы подмости не убирают; их используют в дальнейшем при оштукатуривании. Настилы на подмостях и полы под ними подметают, чтобы падающий в процессе оштукатуривания раствор не загрязнялся и его можно было снова использовать без просеивания.

Каменные, кирпичные, бетонные, шлакобетонные, деревянные, соломитовые, камышитовые, глинобитные поверхности готовят под оштукатуривание по-разному. Трудоемкость подготовки поверхности зависит от степени ее твердости. Легче всего обрабатываются гипсовые, шлакобетонные, кирпичные поверхности, очень тяжело поддаются обработке бетонные.

Камневидные поверхности . Стены из бутового камня подготавливают следующим образом. Швы кладки, если они заполнены раствором заподлицо, выбирают на глубину не менее 15 мм, а поверхности кладки очищают стальными щетками.

Если в процессе кладки в швы вставлены куски проволоки, делают проволочное плетение, чтобы лучше связать штукатурный раствор с основанием. Если в швы кладки заделаны деревянные шашки (пробки) толщиной 15 мм, длиной 100-150 мм, в эти шашки вбивают гвозди, по которым также делают проволочное плетение. Вместо проволоки можно прикреплять сетку с отверстиями любого сечения.

Кирпичные стены , сложенные в пустошовку и имеющие достаточную шероховатость, перед оштукатуриванием очищают металлической щеткой и поливают водой. Если швы кирпичной кладки заполнены раствором полностью, их выбирают на глубину не менее 10 мм.

Шлакобетонные поверхности плохо сцепляются со штукатуркой, поэтому при изготовлении шлакобетонных изделий на их поверхности делают борозды. При оштукатуривании в них попадает раствор, который прочно удерживает штукатурный слой.

Если на поверхности не сделаны борозды, поверхность прочищают стальной щеткой, насекают топором или зубилом и по насеченным и очищенным поверхностям просверливают отверстия - гнезда глубиной до 20 мм, диаметром 10-12 мм. Гнезда располагают на расстоянии 50-70 мм друг от друга в шахматном порядке. В этих отверстиях удерживается раствор, и штукатурка хорошо сцепляется с поверхностью.

Перегородки из гипсовых или гипсобетонных плит прочищают стальными щетками. Перегородки, простоявшие неоштукатуренными больше года, насекают, обрабатывают стальными щетками, затем очищают от пыли и кусков гипса и промывают водой. Масла, краски, смолы и другие подобные материалы удаляют с поверхности, так как даже при небольших остатках этих материалов на штукатурке появляются пятна.

Для обработки каменных, кирпичных и бетонных поверхностей применяют ручные и электрические инструменты. Например, для насечки и выборки швов служат электрические (рис. 15) и пневматические отбойные молотки. Для повышения производительности в электрический отбойный молоток вставляют бучарду или зубчатку. Пневматические и электрические инструменты, например электрошлифовальную машину и электросверлилку, используют для очистки поверхностей от неровностей, наплывов, выступов. Для этого в патроне электросверлилки вместо сверла закрепляют диск со стальными щетками. Успешно выполняют эту работу и затирочной машинкой, к которой вместо терки прикрепляют стальную щетку.

К работе с электрифицированным инструментом допускаются рабочие, прошедшие соответствующий инструктаж.

Большие поверхности очищают пескоструйным аппаратом (рис. 16), который работает следующим образом. Сухой просеянный песок средней крупности (1-3 мм) засыпают в цилиндр 2 аппарата через загрузочный бункер 1. Влажный песок для пескоструйного аппарата применять нельзя, так как образуются пробки, которые закупоривают шланги. Под давлением сжатого воздуха песок из конической части 3 цилиндра подается в патрубок 4, а оттуда в резиновый шланг, на конце которого устроен мундштук-сопло с двумя трубками. К одной из трубок подведен шланг для подачи песка, к другой - сжатого воздуха от компрессора. Песок подхватывается струей сжатого воздуха и с силой выбрасывается из сопла на поверхность. Струя песка, направленная под углом к поверхности, ударяется о нее и счищает пыль, загрязнения, краску, смолу и одновременно придает ей шероховатость.

Во время работы пескоструйщик должен надевать на голову матерчатый чехол с респиратором и очками. Место работы ограждают.

Деревянные поверхности . При подготовке поверхностей доски шириной более 10 см надкалывают и в надколы забивают клинья, чтобы образовались щели шириной 5-12 мм. Более широкие доски применять нельзя, так как они коробятся. Для получения шероховатых поверхностей на доски набивают дрань (рис. 17,а). Чтобы уменьшить теплопроводность и звукопроводность деревянных перегородок, стен и потолков, на них до набивки драни натягивают рогожу, мешковину, войлок. С этими материалами раствор хорошо сцепляется, а доски меньше намокают и не коробятся, что в значительной степени сохраняет штукатурку от растрескивания.

Войлок предварительно антисептируют 3%-ным раствором фтористого натрия и затем высушивают. Подготовленный материал прикладывают к стене так, чтобы один конец касался пола, и прибивают внизу гвоздями, затем расправляют и натягивают верх, чтобы не было складок, и по краю также прибивают гвоздями. Полотнища тонких материалов (рогожу, мешковину) накладывают внахлестку, толстые впритык и прибивают гвоздями. Гвозди забивают только на половину их длины, а оставшуюся половину загибают.

Слабосвалянный войлок, который легко разрывается, предварительно накатывают на круглый деревянный стержень или металлическую трубу. По мере прибивания рулон войлока раскатывают снизу вверх, прижимая к поверхности. Работать удобнее вдвоем: один рабочий раскатывает и натягивает материал, другой прибивает.

Мягкий войлок закрывают пергамином. Если этого не сделать, то зазоры между поверхностью и выходной дранью заполнятся войлоком, отчего ухудшится сцепление с дранью. Кроме того, войлок, прижатый дранью, выдавливается из клеток в виде подушечек, над которыми штукатурка легко продавливается.

Дрань бывает штучная и щитовая. Штучную дрань применяют при незначительных объемах работ.

В зависимости от способа изготовления дрань бывает щипаная и пиленая. Щипаная дрань бывает рядовой, отборной и шпоновой. Ширина рядовой драни 12-30, толщина 2-5 мм; ширина отборной драни 15-25, толщина 3-4 мм; ширина шпоновой драни 14-30, толщина 2-5 мм. Пиленую дрань изготовляют из отходов древесины. Такая дрань хуже щипаной, потому что у нее перепилены годичные слои. Ширина драни 25-40, толщина 5-7 мм. Длина всех видов драни 1000-2500 мм. Дрань должна быть многослойной. В драни не должно быть гнили, плесени, коротких драниц. Ее упаковывают в пучки по 50-100 шт.

До начала набивки или плетения щитов дрань сортируют на простильную (для набивки нижних, простильных рядов) и выходную (для набивки верхних, выходных рядов). Для нижних простильных рядов используют кривую и узкую дрань толщиной не менее 3 мм. Между выходной драницей и поверхностью создаются пустоты, под которые попадает наносимый раствор и прочно сцепляется с набитой выходной дранью (рис. 17,б,в). При более тонкой драни сцепление раствора с поверхностью оказывается недостаточным. Для выходного ряда отбирают прямую, ровную, толстую (не более 5 мм) дрань шириной 15-20 мм, так как дрань уже 10 мм при забивании в нее гвоздей колется, а шире 20 мм коробится.

Если все стены, перегородки и потолки деревянные, то набивку драни начинают с низа стен. Дойдя до верха, переходят к набивке драни на потолке. Ряды простильной и выходной драни располагают под углом 90° один к другому, а по отношению к полу - под углом 45°. Расположение драни под углом 45° по отношению к доскам дополнительно скрепляет их и придает им жесткость. Между драницами простильного и выходного рядов согласно СНиП необходимо выдерживать расстояние 45 мм, чтобы образовались ячейки в свету 45 x 45 мм.

При набивке простильной драни ее только наживляют посередине одним монтажным гвоздем или по краям двумя гвоздями. Забивают их слегка, чтобы они только могли удержать дрань.

Набив по высоте один-два ряда простильной драни на стенах и полностью на потолках, приступают к набивке выходной драни. Сначала каждую выходную драницу полностью прибивают двумя гвоздями только по концам. Один из гвоздей забивают прямо, а второй с натяжкой под углом 45°, направляя при этом острие гвоздя в сторону конца драни. Этим гвоздем драница туго натягивается. Затем вбивают промежуточные гвозди: на стенах через две простильные драницы в третью, а на потолках - через одну.

Концы наращиваемых драниц соединяют не впритык, а с зазором 2-3 мм. Соединение впритык без зазора при намокании приводит к короблению концов драни и вспучиванию, что вызывает разрыв штукатурки.

На потолке дрань набивают так же, как и на стенах. Сначала на весь потолок набивают простильную дрань, а затем выходную. Выходную дрань располагают к простильной также под углом 90°.

При набивании драни внизу стены запасы ее кладут на пол или ставят у стены. Когда дрань прибивают на уровне груди, пучок драниц ставят в подставку (рис. 17, г), которую рекомендуется применять и при набивании драни на потолки.

Драницы прижимают к поверхности левой рукой, в пальцах которой зажаты гвозди. Приставляя гвоздь к драни, по нему наносят легкий удар молотком, чтобы гвоздь держался. Затем руку убирают и по гвоздю наносят более сильный удар и полностью забивают его. Набивая выходную дрань, последовательно вынимают монтажные гвозди из простильной драни и используют их вторично. Концы выходной драни надо обязательно прибивать, так как, увлажняясь, они будут коробиться и разрывать штукатурку.

Во время работы штукатурные гвозди насыпают в левый карман спецодежды и берут из него сразу по несколько штук, зажимая их тремя пальцами (рис. 17, д).

Забивать гвозди следует быстро, с двух ударов, вставляя их только по центру драницы.

Драночные щиты изготовляют на верстаке-шаблоне (рис. 18). Верстак-шаблон 5 представляет собой стол шириной 0,7 и длиной 3,2 м. По краям верстака прибивают квадратные бобышки, между которыми помещают концы драниц, уложенных под углом 90°. На кромке верстака в местах пересечения драниц есть отверстия диаметром 30 мм.

Щиты 3 изготовляют из обычной драни, рассортированной на простильную и выходную. Часть драни режут на куски, которые укладывают на углы щитов.

На верстаке располагают сначала простильный ряд, затем выходной. Дрань слегка сбивают штукатурными гвоздями так, чтобы их концы выходили наружу на 4-5 мм. Гвозди забивают молотком конструкции П. А. Величко (рис. 19). Ударник 4 молотка можно регулировать и забивать им гвозди на требуемую глубину. Гвозди вбивают через одно-два пересечения драниц.

Щиты заготовляют двое рабочих, которые находятся по обе стороны верстака. Изготовленный щит снимают, сжимают до 1 -1,2 м и устанавливают в штабеля.

К вертикальной поверхности щиты прибивают так, чтобы драницы были направлены под углом 45° к полу. Если доски перегородок установлены с наклоном, то щиты располагают прямо, т. е. драницы должны быть направлены вертикально.

Щиты прибивают в такой последовательности. Предварительно растянутый щит приставляют к поверхности и прибив,ают теми гвоздями, которые были в него вбиты при сборке. Штучную дрань или щиты крепят штукатурными гвоздями длиной 25, 30 или 40 мм. К вертикальным поверхностям щиты крепят через два пересечения драниц, к горизонтальным поверхностям - через одно пересечение. Неукрепленные концы драниц прибивают дополнительно.

Фибролитовые, камышитовые и соломитовые поверхности . Фибролитовые, камышитовые и соломитовые плиты имеют шероховатую поверхность, которая прочно сцепляется с штукатурным слоем. Находящийся между плитами каркас (столбы, стойки, прогоны) подготовляют под оштукатуривание: на него набивают дрань или вбивают гвозди и оплетают их проволокой или же затягивают сеткой. Проволока и сетка должны перекрывать шов между стойками и плитами на 40-50 мм. Концы набиваемой драни во избежание их коробления и выпучивания должны находить на плиты не более чем на 10-20 мм.

Для оплетения проволокой в стойки вбивают гвозди длиной 75-80 мм через 40-70 мм. Под сетку кладут дрань или ивовые прутья и крепят ее гвоздями, чтобы сетка не ложилась вплотную к дереву. В местах, где будет толстый намет штукатурки (свыше 25 мм), тяги и карнизы вбивают гвозди и оплетают их проволокой или укрепляют металлическую сетку.

Гвозди вбивают в поверхность так, чтобы их шляпки были утоплены в штукатурку на глубину 15-20 мм. Это предохраняет штукатурку от ржавчины. Гвозди забивают, располагая их в квадратном или шахматном порядке на расстоянии 100 мм один от другого; они должны быть в два раза длиннее толщины штукатурного намета.

В перегородках из теса гвозди не должны проходить насквозь. Набитые гвозди оплетают мягкой проволокой толщиной 1,5-2 мм. Для удобства работы проволоку предварительно сматывают в клубок. Во время работы клубок держат левой рукой, а правой туго натягивают проволоку и обвивают 1-2 раза вокруг гвоздей у самой шляпки.

Основание под штукатурку должно прочно сцепляться со шту катурным раствором. Поверхности, предназначенные под ошту; катуривание, насекают, очищают, смачивают водой, при необ ходимости срубают наплывы на поверхности, выбирают швы. В всех случаях с поверхностей удаляют загрязнения, особенно мае ляные, смоляные.

Стены из бутового камня подготавливают следующим образом; Швы кладки, если они заполнены раствором заподлицо, выбирают на глубину не менее 15 мм, а поверхности очищают стальным щетками. Лучше при кладке не заполнять швы на эту глубину, вставлять в них кусочки проволоки с интервалом 10-15 см или деревянные пробки и в них забивать гвозди. По проволоке и гвоздям делают проволочное сплетение, на котором хорошо удерживается штукатурный намет. Новые кирпичные стены, сложенные впустошовку, обметают метлой или веником. Если швы заполнены раствором, их выбирают на глубину не менее 15 мм.

Старые кирпичные стены готовят в такой последовательности: выбирают швы, очищают поверхность стальными щетками или пескоструйным аппаратом или насекают. Шлакобетонные поверхности, новые и старые, так же насекают. Для лучшего сцепления со штукатурным слоем в шлакобетонной поверхности просверливают отверстия, в них устанавливают пробки и по гвоздям, вбитым в пробки, устраивают проволочное сплетение.

При подготовке поверхностей их очищают стальными щетками, а также затирочными машинками, на которых вместо зати-рочного диска крепят щетки. Насекают поверхности вручную топором, бучардой, зубчаткой, зубилом, нанося ими на поверхности штрихи - полоски или ямки глубиной от 3 до 5 мм. Бучарда имеет на торцах 16-26 зубчиков пирамидальной формы или нарезку в виде прямых лезвий. Зубило имеет ровное длинное лезвие. Зубчатка, троянка, скарпель, шпунт - разновидности зубила с зубчиками на лезвии. Шпунт - круглый стержень, конец которого обработан на четыре грани, как у гвоздя. Им удобно выбирать швы или скалывать куски затвердевшего раствора при обработке штукатурки.

При подготовке поверхностей надо соблюдать правила техники безопасности. Все инструменты должны быть крепко насажены

на прочные ручки без заусенцев. Работу следует вести в рукавицах я защитных очках. Механизированный инструмент должен быть проверен на токопроводимость.

Карнизы, пояски, колонны, пилястры часто обрамляют сеткой, а затем оштукатуривают любыми растворами под разные фактуры, но без обработки нанесенной штукатурки ударными инструментами. Устраивают это так. Прежде всего ставят несущий каркас, к нему приваривают или привязывают проволокой распределительный каркас, по которому натягивают сетку, часто прикрепляя ее. Натягивать сетку надо как можно туже, так как слабо натянутая сетка вибрирует, и нанесенный на нее раствор будет отваливаться. Перед оштукатуриванием известково-гипсо-выми растворами сетку закрашивают масляными красками или цементным молоком. Это предохраняет ее от ржавления и разрушения.

На деревянные поверхности для создания шероховатости набивают дрань (рис. 5.1). Чтобы поверхности не коробились, доски раскалывают и в расколы забивают клинья. Для уменьшения звуко- и теплопроводности деревянных поверхностей перед набивкой драни их закрывают рогожей, войлоком. Перед набивкой дрань сортируют на простильную (толщиной не менее 3 мм), узкую и выходную, более ровную и толстую (толщиной не более 5 мм); ширина драни от 15 до 20 мм; более широкая дрань коробится.

Рис. 5.1. Набивка драни и применяемые инструменты:
а - штукатурный нож; б - штукатурный молоток; в - расположение драниц; г - набивка драни; 1, 2 - гвозди

Прежде всего на поверхность слегка прибивают простильную дрань. Набив ею целый ряд по длине стены, приступают к набивке выходной драни. Ту и другую дрань прибивают под углом 45° к полу так, что образуются клетки. Между драницами простильного и выходного ряда оставляют расстояние 45 мм, образуя тем самым клетки или ячейки 45 х 45 мм в свету. Выходную дрань прибивают штукатурными гвоздями через две простильные драницы в третью. По ходу работы слегка вбитые в простильную дрань гвозди вынимают и употребляют в дело. Драницы стыкуют концами, а не накладывают одну на другую. Концы драни обязательно прибивают. Набивка штучной драни - трудоемкая операция. Лучше применять драночные щиты, которые собирают и скрепляют гвоздями на верстаке для укладки драни.

Иногда вместо драни набивают сетку, ячейки которой должны быть не крупнее 40 х 40 мм. Сетку крепят гвоздями через 10 см, загибая их. Стыки разнородных поверхностей затягивают металлической сеткой, для того чтобы на штукатурке не появлялись трещины. Трещины образуются потому, что на разнородных поверхностях штукатурный раствор высыхает в разные сроки. Чтобы этого не было, стыки затягивают сеткой с ячейками 10 х 10 мм, нарезая ее полосками шириной по 10 см и прибивая по краям гвоздями через 10 см. Если сетки нет, можно применять проволочное плетение. Для этого забивают гвозди через 40-50 мм и их оплетают проволокой. Металлические балки, находящиеся между железобетонными плитами, также затягивают сеткой. Для этого к балкам приваривают арматуру в виде крупной сетки или же в виде отдельных прутков для крепления к ним полосок сетки. Края сетки должны перекрывать швы между плитами и балкой не менее 5 см. Нарезать и натягивать сетку следует в рукавицах.

Для того чтобы штукатурка была строго вертикальной и горизонтальной, поверхности перед оштукатуриванием провешивают и выравнивают по маркам и маякам (рис. 5.2, 5.3). Маяки изготовляют из гипса или того же раствора, которым выполняют оштукатуривание, либо применяют деревянные или инвентарные металлические маяки. Для провешивания поверхностей используют отвес, уровень с правилом, водяной уровень. Стены удобнее всего провешивать отвесом.

Порядок провешивания следующий (см. рис. 5.2). В углу стены на расстоянии 300-400 мм от потолка вбивают гвоздь на толщину штукатурки. Опускают со шляпки этого гвоздя до пола отвес и вбивают внизу гвоздь 2 так, чтобы его шляпка почти касалась шнура. На стенах выше 3 м вбивают промежуточный гвоздь 3. Так же провешивают противоположный угол стены, вбивая гвозди 4, 5 и 6.

Рис. 5.2. Провешивание стен отвесом:
а - отвес; б - схема провешивания; 1-12 - гвозди; 13 - марки; 14 - правило; 15 - маяк

После этого натягивают шнур по шляпкам гвоздей 1 и 3, затем 2 и 4. Если поверхность стены ровная, то вбитые гвозди оставляют в ней. Если шнур касается поверхности, ее в этом месте срубают. Когда это сделать невозможно, то в одном ряду вытаскивают гвозди на такую величину, чтобы в выпуклом месте получить штукатурку нужной толщины. Затем шнур натягивают по шляпкам гвоздей 1 и 4, 3 и 5, 2 я 6, вбивая по натянутым шнурам промежуточные гвозди 7, 8, 9, 10, 11 и 12, по которым будут устроены маяки. Расстояние между маяками может быть от 1 до 3 м.

Провесив все стены, приступают к устройству марок и маяков. На каждый вбитый гвоздь намазывают гипсовое тесто или раствор, ровняют его лицевую сторону на уровне шляпки гвоздя и обрезают с боков. Марки делают для того, чтобы на них установить правило, которое закрепляют гипсом, гвоздями или зажимами. Под правило наносят гипс или раствор. После схватывания гипса или раствора правило снимают, нанося по нему удары молотком. На стене остается полоса раствора, называемая маяком. На нем есть дефекты, их исправляют и натирают полутер-ком. Для провешивания правилом с уровнем в потолок вбивают рядами гвозди на толщину штукатурки. Затем берут любой гвоздь за основной, приставляют к нему один конец правила, а другой конец - к одному из вбитых гвоздей. Вытаскивая или забивая гвоздь, устанавливают правило точно по уровню. Таким образом, от каждого точно установленного гвоздя проводят дальнейшую установку вбитых гвоздей, по которым затем намазывают марки и маяки.

Рис. 5.3. Провешивание потолка водяным уровнем:
а - деталь уровня; б - провешивание; 1 - резиновая трубка;
2 - стеклянная трубка с делениями; 3 - гвоздь
На рис. 5.3 показано провешивание потолка водяным уровнем. Если вода находится на одном и том же делении в обоих концах уровня, значит, поверхность потолка горизонтальна.

К атегория: Штукатурные работы

Подготовка поверхностей под оштукатуривание

Подготовка к оштукатуриванию каменных, кирпичных и бетонных поверхностей. Прочность и долговечность штукатурки в значительной степени зависят от чистоты и шероховатости оснований, обеспечивающих хорошее сцепление штукатурного раствора с отделываемой поверхностью. Недостаточно чистые и шероховатые основания подготавливают различными способами.

Грязь с поверхности соскабливают стальной щеткой или шпателем.

Каменные, кирпичные и бетонные поверхности:
— для очистки от копоти промывают 3-процентным раствором соляной кислоты с последующей промывкой чистой водой;
— пятна невысыхающих масел обмазывают жирной глиной слоем толщиной 0,5-1 см. После полного высыхания глину удаляют и поверхность промывают чистой водой;
— солевые выцветы снимают стальной щеткой, после чего промывают поверхность 0,5-процентным раствором соляной кислоты, а затем чистой водой.

Для удаления старой окраски и придания шероховатости каменным и бетонным поверхностям, а также ранее оштукатуренным или сложенным без пустошовки кирпичным поверхностям их насекают вручную двусторонним заостренным молотком или пневматическим рубильным молотком ИП4112. При этом количество насечек на 1 м2 поверхности не должно быть менее 300.

Этими же инструментами срубают наплывы раствора на кирпичной или каменной кладке и бетоне.

Для придания шероховатости бетонным поверхностям их иногда обрабатывают 15-процентным раствором соляной кислоты с последующей промывкой чистой водой.

При больших объемах работ придание шероховатости поверхностям из старого кирпича, гладкого бетона и окрашенным водными красочными составами достигается обработкой пескоструйным аппаратом.

Инструменты и машины для подготовки каменных, кирпичных и бетонных поверхностей под оштукатуривание приведены на рисунке 65.

Подготовку каменных, кирпичных и бетонных поверхностей выполняют звеном из двух штукатуров. При обработке поверхностей в помещениях высотой до 3 м применяют инвентарные столики с перекидными щитами или без них, а при высоте помещений более 3 м - вышки.

При работе с механизированным инструментом рабочие должны следить за тем, чтобы наконечники (скарпели, троян-ки, бучарды) были хорошо закреплены в корпусе инструмента, шланги для подачи сжатого воздуха имели надежные стыковые соединения и были прочно прикреплены к патрубкам молотка и компрессора. Работать разрешается в плотно застегнутом комбинезоне, рукавицах и в защитных очках.

При работе с растворами соляной кислоты рабочие должны быть обеспечены на время работы дежурными средствами защиты: кислотостойкими костюмами, резиновыми фартуками, перчатками и полусапогами, а также защитными очками.

Упражнение. Определите, сколько необходимо сделать насечек на боковые плоскости кирпича при укладке его тычком или ложком, если для придания поверхности достаточной шероховатости необходимо наносить не менее 300 насечек на 1 м2.

Рис. 1. Инструмент и машины для подготовки поверхностей под оштукатуривание: а - молоток двусторонний с двойным заострением; б - бучарда; в - молоток штукатурный; г - нож штукатурный; д - острогубцы (кусачки); е - компрессорная установка; ж - троянки; з - скарпель.

Армирование штукатурки и устройство оснований, армированных сеткой. Для армирования штукатурки и устройства сетчатых армированных оснований применяют тканые проволочные сетки шириной 1 м с квадратными ячейками размером 10X10 мм. Диаметр проволоки 0,7-3 мм. Привязывают сетку к каркасу омедненной или оцинкованной вязальной мягкой проволокой диаметром 0,8 мм. Полотнища стыкуют по длине и ширине внахлестку с напуском в 50 мм и прочно скрепляют между собой вязальной проволокой. Сетку режут на полотнища необходимой длины и ширины ручными ножницами для резки металла.

Рис. 66. Проволочное плетение сетки по гвоздям: а - одинарное; б- двойное.

Борозды со скрытыми трубопроводами в кирпичной кладке затягивают сеткой, привязывая ее к металлическим скобам из стали диаметром 6-8 мм, забитым в швы кладки через 20- 30 см поперек борозды, или закрепляя сетку гвоздями длиной 80-100 мм, забитыми в швы кирпичной кладки через 20-30 см по обе стороны борозды.

Металлические балки, в том числе прогоны и косоуры, до укладки на место обертывают сеткой с обвязкой поверх сетки вязальной проволокой по спирали с шагом не более 15 см. При отсутствии сетки балки и косоуры обвязывают вязальной проволокой по спирали с шагом не более 5 см.

Для образования зазора между полкой балки, подлежащей оштукатуриванию, и сеткой к полке приваривают или привязывают 2-3 стальных прутка диаметром 6-8 мм.

Дверные и оконные откосы, а также отдельные места с толщиной намета более 20 мм перед оштукатуриванием армируют сеткой с креплением ее гвоздями или лепками гипсового раствора. При отсутствии сетки делают плетение из проволоки диаметром 0,8-1 мм по неполностью забитым гвоздям длиной 80-100 мм.

Стыки деревянных конструкций с каменными, кирпичными, бетонными и гипсобетонными армируют полосами сетки шириной 15-20 см, закрепляемой к дереву, швам кирпичной кладки и гипсобетону через 15-20 см гвоздями, а к камню и бетону - примораживанием раствором.

Рис. 2. Армирование штукатурки на стыке дерева и кирпича.

Армированные сетчатые основания под штукатурку делают при выполнении облегченных конструкций перегородок, подвесных потолков, декоративных колонн, пилястр, поясков и карнизов, выполняемых из архитектурных соображений и с целью экономии материалов, а также при необходимости изолировать штукатурку от сырых стен, стен подвалов и т. п. При выполнении облегченных перегородок сетку прибивают проволочными скобами или гвоздями через 15 см к деревянным брускам толщиной и шириной 25-50 мм, заранее укрепляемым через 30-40 см. Так же выполняются и сетчатые основания под висячие потолки в деревянных зданиях.

Рис. 3. Армированные сетчатые конструкции: а - перегородка с сеткой по деревянным брускам (1 - вертикальный брусок, 2 - горизонтальный брусок, 3 - сетка); б - подвесной потолок с креплением сетки к прутьям (1- крючки, 2 - прутья, 3- сетка); в--столбы и колонны с креплением сетки к каркасу (У -вертикальные стержни, 2 -сетка).

На кирпичных и бетонных стенах и перекрытиях сетку подвязывают к стальным стержням диаметром 6-8 мм, приваренным к заранее установленным штырям, крючьям, подвескам из круглой или полосовой стали. Стержни приваривают с образованием ячеики 40X40 см. Для обеспечения на стенах и потолках слоя штукатурки минимально допустимой толщины (не менее 20 мм при высококачественной отделке) стержни устанавливают по заранее сделанным через 0,8-1 м деревянным или растворным маякам.

На столбах, колоннах и пилястрах сетку подвязывают к каркасу, образованному из вертикальных металлических стержней, закрепленных к деревянным планкам или кружальцам (при круглых колоннах) гвоздями или к стальным горизонтальным поясам диаметром 6-8 мм сваркой. Металлический каркас должен образовывать ячейки размером 40X40 см.

Металлическую сетку привязывают к металлическим каркасам на каждом пересечении прутьев вязальной проволокой, пользуясь при затягивании узлов кусачками. Лучшим способом крепления сетки к каркасу следует считать привязывание ее спиральным швом, используя для этого концы проволоки длиной до 2 м, которыми и пришивают сетку к прутьям каркаса.

Первый слой штукатурки по сетке наносят из густого цементного раствора (консистенция 3-4 см по стандартному конусу) методом обмазки с армированием раствора шерстью или рубленым органическим волокном.

В том случае, когда предполагается оштукатуривание по сетке известково-гипсовым раствором, сетку предварительно окрашивают масляной краской, битумным лаком или же делают обмазку сетки цементным раствором, а последующее оштукатуривание - известково-гипсовым.

- Подготовка поверхностей под оштукатуривание