Как разобрать двигатель на моющем пылесосе lg. Ремонт пылесосов Самсунг, Electrolux, Лджи, Дайсон.

Пылесос ровно гудел и исправно выполнял возложенную на него миссию, как вдруг внутри его корпуса раздался посторонний звук, который назову дробным тарахтением. Выключил сразу. То, что продолжать невозможно понятно. Вынул электрическую вилку из розетки. Так как некоторый имеется - попробую починить и этот.

Разборка пылесоса

Открутил крестовой отвёрткой четыре винта скрепляющих воедино две части корпуса, отсоединил клеммы электропитания и извлёк на свет божий виновника «торжества» - электродвигатель.

Характерный звук, который он издал в последние секунды перед отключением, наводили на мысль что всё, что можно ещё сделать так это произвести «вскрытие», потрафить своей любознательности. Открутил четыре винта соединяющих две половины корпуса, в каждой из которых крепятся подшипники находящиеся на валу ротора. Разъединил их и увидел ожидаемое – ободранную лаковую изоляцию проводов статора и подшипник на валу ротора с неполным комплектом шариков. Именно недостающие шарики, уподобившись шрапнели, издали звук дробного тарахтения в момент их удара о внутреннее содержимое мотора и ободрали изоляцию с обмоточного провода. Подшипник это не беда, поставлю новый и всё, а вот что делать со статором? Присмотрелся повнимательней, лак сбит местами, в небольших количествах и на одиночных проводах, то есть замыкания между витками нет.

Продолжил разборку. Лёгким ударом молотка по отвёртке, направленной в зазор образуемый торцом крышки корпуса, отсоединил её, открутил гайку, снял крыльчатку и разобрал на составные части внутреннее содержимое, затем ещё два винта и снята пластмассовая деталь узла крыльчатки. Два удара латунным молотком по торцу вала ротора и он полностью освобождён.

По-хорошему, подшипники нужно снимать специальным съёмником, но в его отсутствие поможет цилиндрический боёк с небольшим молотком. Производя не сильные, но резкие удары, при этом постоянно поворачивая вал на треть оборота снимается один подшипник и то, что осталось от второго.

Далее поход в магазин запчастей, благо такие сейчас не редкость и подшипники в них всякие. Сплошь импорт, качество конечно под вопросом, но не марсоход ремонтирую. Цена 50 рублей штука. Конечно взял пару, хотя старый на внешний вид ещё не плох. Принёс домой и опустил в баночку с машинным маслом (пусть пропитаются). Снимались подшипники очень уж туго, поэтому примеряюсь к валу новыми и нахожу, что будет не лишним шлифануть ручным способом посадочное место подшипника на валу. Конечно немного, прослаблять нельзя. Первоначально одеваю подшипник от руки (затравливаю край, причём ровно), сверху ставлю подобранную подходящую гайку и уже по ней произвожу удары опять же латунным молотком. Как только край резьбы оказался на уровне верха гайки она уже больше не помощница. Далее можно продолжать цилиндрическим бойком, бить так же поворачивая и обязательно по внутренней обойме подшипника.

Собираем электромотор

Когда подшипники на месте, начинается сборка электродвигателя производимая в порядке обратном разборке. Но перед этим на роторе покрываю лаком места с нарушенной изоляцией и жду высыхания. Ротор в статор и соответственно первый подшипник запрессовываю (конечно же латунным молотком) в посадочное место, затем в посадочное место помещается второй подшипник, две части корпуса соединяются винтами. При этих операциях необходимо периодически проверять лёгкость хода ротора его проворачиванием.

В качестве наглядного примера на фото две жилы провода с нарушенной лаковой изоляцией, которые находятся в непосредственной близости друг от друга, и даже допускаю, что имеют контакт медью. Вставляю между ними тупое шило (есть в арсенале такое и часто бывает необходимо именно оно) и лёгким постукиванием по нему маленьким молотком развожу жилы в сторону друг от друга. Места с нарушенной изоляцией покрываю лаком.

Накрутил на на резьбу вала штатную гайку и несколько раз провернул – что-то туговато. Снял наугад одну из направляющих шахт щёток и угадал – вращение в миг стало лёгким, оказалось, что металлический край вплотную подходит к коллектору и даже слегка упирается в него – отсюда и тугой проворот вала. Подточил край напильником. Вращение идеальное.

Сборка пылесоса

Благо далее никаких сложностей не оказалось и в итоге электродвигатель собран. Как он себя поведёт ещё тот вопрос, хотя нет ничего, что могло бы вызывать серьёзные опасения, готовым надо быть ко всему (на всякий случай). Устанавливаю мотор и полностью собираю пылесос.

Делаю пробное включение – сначала на малой мощности, постепенно увеличиваю до максимума. Всё нормально. Тем не менее прикупить новый статор для двигателя, взамен повреждённого шариками разрушившегося подшипника не помешает. Автор - Babay iz Barnaula.

Ремонт пылесосов своими руками — возможные поломки, стоит ли его разбирать?

Все поломки, связанные с пылесосом, чаще всего касаются работы двигателя. Вне зависимости от модели двигатель имеет лопасть и способствует втягиванию воздуха. Фильтр защищает движущиеся части от пыли, но вот от вакуума у двигателя просто нет защиты. Когда пылесос ломается, многие задумываются о том, чтобы починить его самостоятельно. Это целесообразно в ситуациях, когда двигатель работает исправно, но появляются проблемы со щетками, подшипниками. Двигатели внутри пылесоса похожи друг на друга. Пылесосы отличаются только механическими частями, устройствами емкости для сбора пыли, фильтрами, шлангами и корпусом, конструкцией щеток.

Чтобы отремонтировать, надо разбирать

Возможные проблемы в работе пылесоса, которые можно устранить самостоятельно, подробно описаны ниже в этой статье. Но ремонт начинается с того, что пылесос следует разобрать. Первоначально снимается корпус: в зависимости от моделей способы будут отличаться, но они понятны и просты. Когда корпус открыт, то необходимо снять фильтры, которые будут закрывать доступ к двигателю.

Пылесос должен быть обязательно выключен из розетки! Необходимо отсоединить электрический монтаж и открутить мотор от станины. Мотор затем извлекается из кожуха, затем снимается вентилятор. Гайка, как правило, имеет левую резьбу. Коллектор-крышка будет находиться за вентилятором, а под ним находится электрическая часть.

Возможные типичные поломки:

— Щетки и подшипники;
— Обмотка двигателя;
— Провод питания;
— Предохранитель;

Иногда в пылесосе может быть два двигателя. Второй находится прямо на щетке, благодаря чему двигаются ворсинки. Ту же работу в турбо моделях выполняет движущийся воздух. При уборе на щетки, в которых есть дополнительный двигатель, не стоит сильно нажимать, потому что вес устройства сам по себе уже приличный.

Важно! У моющего пылесоса, кроме всех составных частей, описанных выше, также есть помпа, подающая воду в шланг. Очень часто у таких пылесосов, за счет высокой стоимости, есть система самодиагностики, которая подсказывает о наличии неполадок. Про возможности их самостоятельного устранения можно прочитать в инструкции к бытовому прибору.

Когда пылесос не работает при включении

В такой ситуации неисправность связана с доступностью электрического питания. Неисправной может быть розетка, вилка или электрический шнур. В редких случаях такая ситуация указывает на поломку двигателя. Чтобы понять, что вызывало неисправность, необходимо проверить все элементы цепи: хорошо их осмотреть. Повреждение провода чаще всего можно увидеть возле вилки или на входе в пылесос.

Если из строя вышел двигатель, то отремонтировать прибор своими руками будет достаточно сложно. Часто даже в сервисных центрах не могут помочь решить проблемы, а если предлагают возможную починку, то стоит работа как покупка нового пылесоса.

Не каждой хозяйке будет под силу разобрать пылесос даже с использованием подробной инструкцией, написанной в этой статье. Но вот мужу или отцу, старшему сыну справиться с задачей будет по силам. Разобрав корпус и составные части прибора можно судить о том, насколько серьезная неполадка и есть ли возможность исправить ее самостоятельно или придется обращаться в сервисный центр.

Перед тем, как разобрать самостоятельно мотор пылесоса, необходимо тщательно оценить свои возможности. Человеку, мало разбирающемуся в технике, эта процедура может оказаться не по плечу. Для разборки понадобится время, определенные инструменты и умелые руки. Самостоятельное вмешательство в технику часто приводит к необратимым последствиям и в финале приходится покупать новый мотор, а то и весь пылесос. Замена или ремонт двигателя в мастерской – относительно дорогое удовольствие, но оно гарантирует конечный результат. А если разобрать и восстановить двигатель пылесоса самому, можно сэкономить, не потревожив домашний бюджет.

Причины разборки мотора пылесоса

Мотор – главный узел пылесоса. Его выход из строя ведет к полной неработоспособности устройства. Среди неисправностей, требующих разборки электродвигателя, наиболее частые:

Излишний шум и вибрация.
Чрезмерный нагрев.
Неравномерная работа, падение оборотов.
Полная остановка агрегата.

Причины происходящего стандартные и характерны не только пылесосам LG, но и любым другим моделям.

Не подающий признаков жизни двигатель сигнализирует о неполадках в схеме электропитания . Если вся электроцепь в нормальном состоянии, щетки соответствуют требуемым размерам и формам, а ротор свободно прокручивается вручную – возможно, сгорела одна из обмоток двигателя.

Нехарактерная работа, вибрация, повышенный шум укажут на неисправные подшипники, удерживающие якорь электродвигателя. Искрение же обычно вызывается повреждением токосъемников или изношенными щетками.

Последовательность и способы разборки

Чтобы выяснить и устранить неисправность, необходимо демонтировать мотор пылесоса. Перед тем, как разобрать модель LG, требуется внимательно ознакомиться с расположением крепящих элементов . Как правило, эта бытовая техника , без приложения усилий, которые могут вызвать повреждение корпуса. Добравшись до мотора, производится отключение токопроводящих проводов и демонтаж.

На заметку: Несмотря на большое количество брендов и разнообразие пылесосов, все они оборудуются схожими электромоторами. Отличия выражены в мощности, размерах и креплении. Ремонт осуществляется по одному принципу.

Прежде всего, извлекаются щетки и щеткодержатели. Их крепление осуществляется винтами или пружинными зажимами. Операция производится при помощи тонкой отвертки. Затем снимается кожух, закрывающий крыльчатку. В некоторых моделях lg он завальцован и его освобождение осуществляется отгибом загнутых бортиков, в других легко освобождается осторожным постукиванием молотка.

После необходимо раскрутить гайку, фиксирующую крыльчатку. Это – самый трудный момент во всей процедуре. Гайка на якоре труднодоступна. Положение усугубляется тем, что ротор тяжело зафиксировать, доступ к этой части двигателя значительно затруднен.

Предлагается несколько способов решения проблемы.

Учтите: гайка (обычно на 12), крепящая крыльчатку имеет обратную резьбу и раскручивается по часовой стрелке.

Перед процедурой необходимо вооружиться накидным гаечным ключом на 12, который, в крайнем случае, заменяется рожковым или плоскогубцами.

Расклинивание

Для того чтобы якорь стал неподвижен, можно воспользоваться отверстиями, находящимися в торце мотора. Они скрыты под резиновым демпфером, который легко извлекается. В отверстие аккуратно вставляется тонкая отвертка, и вводится в зазор между ротором и статором, пока не расклинит их. Данный метод прост, но чреват повреждением обмотки , если придется прилагать значительные усилия для раскручивания гайки.

Бруски

Здесь понадобятся тиски. Бруски изготавливаются из дерева. Приблизительные размеры – 1Х1Х4 см. Для верности, с одного конца каждого бруска делается полукруглое углубление при помощи круглого напильника. Это позволит плотнее прижимать их к якорю и обеспечит надежное сцепление. Палочки вставляются в отверстия для щеткодержателей и упираются в медный токосъемник ротора. Вся конструкция зажимается тисками и обеспечивает уверенную фиксацию вала.

Внимание: При затягивании тисков необходимо быть крайне осторожным, чтобы не повредить токосъемник. Усилия должны быть минимальными.

После проведения этой процедуры, гайка без проблем раскручивается при помощи ключа или плоскогубцев.

Проволока

Наиболее действенный и безопасный метод. Понадобится сантиметров 20 мягкой, изолированной проволоки, сечением до 2,5 мм. С ее помощью охватывается задняя часть якоря. Делается петля. Медленно проворачивая ротор по часовой стрелке, необходимо добиться равномерного укладывания проволоки на токосъемник, словно на барабан или катушку. Через несколько оборотов проволока заполнит пространство между валом и неподвижной частью мотора. Накинув ключ на гайку, производится развинчивание, которое сопровождается более плотным расклиниванием якоря. После снятия гайки, проволока извлекается.

Аналогично, вместо проволоки, можно использовать полоски из материи. Они также постепенно наматываются на ротор, пока не произойдет полная фиксация.

Пропил

Способ более трудоемок и требует определенных навыков. В торце вала, где находится гайка, делается шлиц под отвертку. Аккуратный пропил можно получить с помощью гравера или даже обыкновенной дрели, зажав в ее губках алмазный диск.

Внимание: По окончании работы необходимо тщательно продуть мотор от металлических опилок, которые могут повредить вращающиеся части или стать причиной короткого замыкания.

После, вал фиксируется отверткой, вставленной в шлиц, а фиксирующая гайка легко откручивается при помощи рожкового ключа.

Дальнейшие действия

После раскручивания гайки, освобождается шайба, и крыльчатка легко извлекается. Вслед за ней снимается воздушный сепаратор и открывается доступ к креплению верхнего подшипника якоря. Удерживающая пластина зафиксирована четырьмя винтами. Раскрутив их, достаточно слегка постучать по валу с обратной стороны (для этого потребуется наставка из мягкого металла и молоток) и вынуть ротор.

Неисправные подшипники определяются визуально и при помощи прокручивания. Для замены используется съемник. Обычно вся процедура не представляет больших проблем. Неприятности могут возникнуть при полном разрушении подшипника, когда он лишается шариков. Если внутренняя обойма прикипела к валу, ее можно ослабить, осторожно сточив одну сторону. Действия должны быть аккуратны , чтобы камень точила не повредил вал ротора.

Для человека, который знает, как правильно разобрать мотор пылесоса lg, сборка не составит труда. Производя эту процедуру нужно не забыть о тщательной чистке всего агрегата.

Узнав , вы в дальнейшем сможете обходиться без помощи мастеров.

В независимости от производителей и типов пылесоса, основное отличие заключается в качестве, мощности и дизайне.

Самым же главным в пылесосе является электродвигатель который и создает вакуум а в результате и всасывает пыль и разные частицы через специальные фильтры сквозь которые проходит лишь воздух.
В разных типах таких устройств эти фильтры разные, и колбы и просто мешки и цыклонного типа пылесосы.

Но наибольшего внимания во всем этом устройстве требует именно двигатель и изредка электронная схема управления мощностью (оборотами).

Ремонт двигателя своими руками не сложно осуществить, если поломка несложная и двигатель еще работает но слышен тяжелый ход мотора (при выключении) или двигатель начал тарахтеть или сильно гудеть, бывает пылесос сильно греется за короткий период времени.

Сердцем пылесоса, как мы уже разобрались, является и как правило коллекторный.
Что же из себя представляет такой движок?
Двигатель размещен в корпусе где прячутся лопасти крыльчатки вентилятора. Он тангенциального типа, где воздух втягивается по центру и выходит через периферию и через задний фильтр уже выходит наружу.
Щетки в двигателе размещены в специальных шахтах из латуни, как правило это обычный углерод виде графита. Со временем щетки притираются к валику коллектора, их серединка стачивается и они стают слегка полукруглыми за счет чего и увеличивается плосща соприкосновения с площадками коллектора. Щетки в своих шахтах прижаты пружинками, создавая нужное прижатие графита, в процессе роботы, к коллектору. Щетка будет работать до того времени аж пока не сотрется и пружина не сможет должным образом соприкасать графит к коллектору.
Необходимо следить за чистотой самого вала коллектора, чистить от нагара если это необходимо и снимать слой окисла до медного блеска.

Вал крепится к статору на два подшипника разного размера, как правило это сделано для того чтоб было легче разбирать его. Передний как правило большой, а задний поменьше.

Вал осторожно выбивается из статора с помощью любых подходящих инструментов. Дальше смотрим на ход подшипников,из за пыльной роботы они засоряются не смотря на наличие пыльников. При необходимости, пыльники аккуратно снимаются тонкой отверткой или шилом, промываются струей WD-шки после чего шарики необходимо смазать, например смазкой типа Литол-24 или ЕР-2, после чего пыльник ставится на место и защелкивается в свои пазы в самом подшипнике.

Разборка пылесоса

Чтобы начать какой то ремонт или профилактику работы пылесоса, необходимо снять корпус. В каждой модели методы свои.
Прежде всего снимаются все фильтра которые затрудняют доступ к мотору, раскручиваются винты корпуса, в том числе и потайные (под кнопками например). Открутив все винты нужно аккуратно попробовать разобрать корпус, если это не удается присмотритесь где еще могут быть защелки или дополнительные винты, если на это не обратить внимание можно сломать корпус.

Дальше отсоединяется весь электрический монтаж, как правило соединения сделаны на разъемах.
Пластиковый корпус двигателя откручивается от станины, после чего двигатель извлекается из своего пластикового корпуса.
В некоторых моделях проще и сам мотор закреплен в корпусе пылесоса в специальных резиновых пазах-уплотнителях или же прикручен намертво к общему корпусу пылесоса.

Разборка электродвигателя пылесоса

Чтобы разобрать двигатель и снять крыльчатку вентилятора прежде всего будем снимать переднюю часть кожуха (над крыльчаткой). Берем тонкий металлический предмет, можно отвертку и аккуратно отгибаем с боку кожуха чтоб отвертка прошла немного в середину, дальше аккуратным движением выдвигаем верхнюю часть кожуха в результате чего нам стает доступна вся крыльчатка.

Гайка на крыльчатке как правило имеет левую резьбу (но бывают исключения) Пробуем открутить ее придерживая рукой крыльчатку, если она прокручивается и таким способом не получается открутить гайку, есть один отличный способ
Итак.. берем хороший многожильный проводок сечением больше 1.5мм в плотной резиновой изоляции (чтоб предотвратить скольжение). Просовываем такой проводок и обматываем вал коллектора 2-3 раза, виток к витку и растягиваем в разные стороны тем самым фиксируя вал неподвижно.

Удобней всего делать это вдвоем, один человек фиксирует коллектор с помощью растянутых в стороны концов провода, а второй откручивает гайку на диске вентилятора.
Способ очень удобен и безопасен для фиксации якоря. Таким же способом при обратной сборке и затягиваем гайку.

После снятия крыльчатки вентилятора откручиваем винты корпуса, к этому моменту щетки уже должны быть сняты.

При необходимости подшипники снимаются с помощью доступного инструмента или специальных резьбовых съемников. В особо тяжелых случаях, бывает подшипник "прикипает" намертво с втулкой, применяют специальный гидравлический пресс для снятия подшипников.

Основные причины поломок пылесоса

подшипники
щетки
предохранитель
сетевой провод
не контакт в выключателе
обмотки двигателя, обрыв или перегорание обмотки (статора или ротора)
выход из строя конденсатора
поломка электронной схемы регулятора мощности

Падение мощности и силы всасывания .
Чаще всего причиной бывает или забитые фильтра или неисправность подшипников.
Фильтра необходимо почистить и проверить работу снова, проверить также работу (тягу) пылесоса без фильтров, так как бывает что обычная чистка фильтра не помогает и его уже нужно заменить.
Если же тяга без фильтров не дает прежней рабочей тяги, придется разбирать пылесос, крыльчатка на нем должна легко провернутся пальцем без особых усилий. Дополнительно снимаем и осматриваем щетки и чистим коллектор от нагара, с помощью наждачки нулевки или кусочком обычной ткани.

В некоторых случаях нарушается герметичность шланга, это может быть как нарушение целостности самого шланга так и соединительных патрубков на концах шланга, попросту шланг немного выскальзывает из них.

Пылесос не включается .
Если с напряжением в розетке все нормально, разбираем пылесос и в первую очередь осматриваем предохранитель и сетевой шнур, особенно в самом конце шнура на намоточном барабане в местах пайки.
Если есть тестер - прозваниваем на наличие контакта.
Могла сломаться кнопка включения или в ней просто нарушен контакт, бывает засоряется, опять же с помощью тестера убеждаемся в исправности кнопки.
Если все элементы были прозвонены тестером и напряжение без проблем приходит на щетки двигателя, а сами щетки при этом не стертые то скорее всего вам предстоит дорогостоящий ремонт двигателя или попросту его замена так как в большинстве случаев целесообразней поставить новый мотор чем чинить подуставшый старый делая перемотку.

Если пылесос долго работал и не включается то вполне возможно что сработало защитное термореле на самом двигателе в результате перегрева - в этом случае ремонтировать нечего не надо, достаточно будет оставить пылесос для остывания двигателя.

Не регулируются обороты двигателя пылесоса .
Самой частой причиной такой неисправности есть пробой симистора при котором напряжение через него не регулируется а свободно проходит сквозь него без всякого управления. Возможно выход из строя данного элемента а возможно и потеря контакта на одной из ножек этого элемента на плате.
Немного придавив ручку регулятора оборотов можно убедится исправен ли сам регулятор или может в нем нарушен контакт и ползунок регулятора не контачит к своей площадке.

Пылесос испускает посторонний запах и горячий воздух .
Прежде всего нужно убедится не забит ли всасывающий вход, осмотрите шланг, проверьте силу втягивания на входе и меняет ли звук работы двигателя при затыкание входа ладошкой. В случае удовлетворительной работы со стороны всасывающей системы, можем предположить о неисправности двигателя а скорее всего щеток.

Пылесос гудит и тарахтит - причиной сего действа двигатель, а в частности его подшипники. Скорее всего они нуждаются в дополнительной смазке или при наличии большого шата вокруг своей оси, замене на новые.

Шнур не затягивается при нажатии на кнопку или постоянно затягивается во время работы - нарушение работы смоточного барабана, возможно лопнула пружина, ослабла или наоборот чересчур натянута.
Осматриваем прижимной ролик кнопки и при необходимости, сняв барабан, подматываем или отматываем провод на барабане - меняя натяжение самого барабана на нужное нам.

Электрическая схема пылесоса

Как правило она не бывает сложной и в большинстве моделей довольно стандартная.

Ремонт моющих пылесосов (Karcher, Zelmer, Bork и других..) мало чем отличается от описанных выше. В их конструкции имеется помпа которая подает воду в шланг и наличия на входе водяного фильтра.
В моделях пылесосов с аквафильтром на стыке шланга и корпуса бывает пробивают тонкие струйки воды. Бывает помпа засоряется, а бывает нарушена работа электроники.

Не каждому человеку будет под силу починить пылесос, даже с наличием всех инструментов. Но с этой задачей будет куда проще диагностировать причину неисправности и попытаться устранить ее или если причина серьезная обратится в сервисный центр уже зная причину, имея информацию изложену в этой статье.

В хороших руках пылесос способен работать без капитального ремонта десятки лет, но для этого нужно представлять его устройство и возможности.

Современные бытовые пылесосы подразделяются на передвижные и портативные ручные. Рассмотрим устройство малогабаритного ручного пылесоса (рис.1).

Главная его часть - центробежный воздуховсасывающий агрегат, создающий разрежение воздуха. Он состоит из электродвигателя 1 и ротора 2. воздух завихряется лопатками ротора и под влиянием центробежной силы стекает к краям диска. В центре же возникает разрежение, и благодаря ему через шланг 4 засасываются воздух и пыль. Чтобы в агрегат не попали твердые предметы, способные повредить лопатки ротора, на входе устанавливают защитную решетку 3.

Воздух омывает корпус двигателя, попутно охлаждая его, и попадает в пылесборник 5. На таком принципе действуют такие пылесосы, как "Ветерок", "Шмель", "Спутник". Недостаток этой схемы - плохое охлаждение двигателя, так как его для защиты от пыли приходится помещать в специальный корпус. Её достоинство - небольшие размеры.

Передвижные напольные бытовые пылесосы (рис.2) обычно устроены иначе. Здесь фильтр 1 стоит перед воздуховсасывающим агрегатом 2. Вентилятор его, состоящий из двух роторов и одного неподвижного диска с лопатками, расположен внизу. В этой конструкции воздух очищается сразу при входе, поэтому его по специальным каналам можно направить внутрь двигателя для интенсивного охлаждения обмоток. Колпак 5 служит для защиты от шума. Через окошко 6 выбрасывается очищенный от пыли воздух.

Может возникнуть вопрос: почему так много внимания уделяется охлаждению двигателя? Дело в том, что двигатель пылесоса в 2-3 раза легче аналогичного по мощности двигателя станка или вентилятора. Достигается это за счет значительного увеличения плотности тока в обмотках, а это означает резкое увеличение выделяемого тепла.

Поэтому двигатель пылесоса без охлаждения может проработать лишь 10-15 минут, а с охлаждением 1-2 часа, и после этого, если его не выключить, он выйдет из строя от перегрева. Необходимо строго придерживаться режима работы указанного в инструкции по эксплуатации.

На нагревание двигателя влияет также и степень запыленности фильтра. можно сделать вывод: двигатель следует чаще выключать, а фильтр очищать.

Неисправности пылесоса можно приблизительно разделить на две группы: электрические и механические.

Рассмотрим несколько случаев. Пылесос включен в сеть, щелкнул выключатель, но он не работает и не издает ни малейшего звука. Очевидно, ток в двигатель не поступает.

Представим себе путь тока: розетка, вилка, шнур, наконец обмотки двигателя. Начнем поиск от простого к сложному. Сначала проверим с помощью любого заведомо исправного электроприбора, лучше всего настольной лампы, в порядке ли розетка. Если лампа горит, осматриваем вилку и шнур. Ищем изломы, механические повреждения, особенно тщательно осматриваем места входа шнура в вилку и в корпус пылесоса. На корпусе должно быть резиновое кольцо, предохраняющее шнур от истирания и излома. Если внешний осмотр ничего не дает, разбираем пылесос и проверяем омметром наличие проводимости в жилах шнура от выключателя до вилки. Омметром же проверяем выключатель. Неисправные выключатели и шнуры заменяем.

Другой случай: пылесос включен в сеть, щелкнул выключатель, но происходят перебои в работе, искрение коллектора, которое можно видеть через нагнетательное отверстие.

В первую очередь нужно проверить угольные щетки 4.

При износе графитовых щеток и уменьшении усилия пружин, прижимающих их к коллектору, увеличивается искрение щеток, износ и перегрев коллектора. Допускается искрение на кромке щетки не больше, чем нитевидная слабосветящаяся линия. Чаще всего бывает так, что они снашиваются до пружин и уже стальные пружины контактируют с коллектором.

Изношенные щетки необходимо заменить.

Чтобы заменить щетки, снимают уплотнительное кольцо 8 и отворачивают винты 3. Вынимают щетки, отвертывая колпачки 7, и ставят новые. Разумеется все это проделывают при отключенном от сети пылесосе. Новые щетки ставят скосами против вращения коллектора.

Новую щетку требуется притереть к коллектору так тщательно, чтобы коллектора касалась вся торцевая площадь щетки. Как это сделать см рис.4.

Это делается протягиванием мелкозернистой шкурки между щеткой и коллектором абразивной стороной шкурки к щетке. Чтобы не стачивалась кромка, шкурка должна облегать коллектор по половине его окружности (рис. 4, а).

Зазоры между ламелями (пластинами) коллектора необходимо очистить от графитовой и медной пыли острозаточенной спичкой, а коллектор протереть ватой, смоченной бензином. Если коллектор в результате многолетней работы истерся так, что изоляция между ламелями начинает выступать над контактной поверхностью этих ламелей, коллектор нужно продорожить, то есть срезать выступающую межламельную изоляцию на глубину 0,5 - 1 мм (рис. 4, б). Резец для продороживания можно изготовить из старого ножовочного полотна, заточив его торец под углом 30 - 40°. После продороживания коллектор нужно зачистить от заусенцев самой мелкой шкуркой с маслом при вращающемся электродвигателе на малых оборотах (при пониженном напряжении питания).

При длительном пользовании пылесосом коллектор двигателя "засаливается". Для лучшего контакта щеток полезно протереть его растворителем или спиртом.

При работе двигателя на поверхности коллектора образуется так называемая политура - смесь угольных щеток и меди коллектора. При создавшейся политуре щетки изнашиваются медленнее всего. Шлифовка коллектора уничтожает политуру и до образования новой политуры щетки будут быстро изнашиваться.

При этом нельзя допускать ни малейшей царапины на витках статора или якоря - это выведет двигатель из строя!

Если не удалось найти родных щеток смело берите щетки большие по размеру но обязательно той же марки, что и родные (для пылесосов хорошо подходят щетки марки ЭГ-8). Меньший размер легко сделать на мелкозернистом напильнике. однако следует помнить что щетки должны ходить в щеткодержателе легко, без малейших заеданий. Небольшой люфт даже полезен - при работе щетки нагреваются и люфт уберется.

Иногда искрение коллектора происходит и при нормальных щетках.

Вызвано это может быть следующими причинами: межвитковое замыкание в обмотке якоря или статора и повышенная нагрузка на двигатель.

В первую очередь нужно проверить нет ли повышенной нагрузки на двигатель. Вызвано это может быть засором в воздушной системе пылесоса или заеданием двигателя. У старых пылесосов с большим сроком службы почти всегда сильно изношен подшипник на якоре со стороны вентилятора. Иногда он изношен так сильно, что якорь начинает цеплять за статор или ротор вентилятора цепляет за корпус. И даже если он не цепляет то при сильном износе подшипника постоянно изменяется воздушный зазор между якорем и статором, что вызывает броски тока и соответственно искрение. Кроме того, воздушный фильтр, отделяющий пыль от воздуха, не фильтрует воздух от пыли на 100%. И со временем микро частички пыли прилипают к смазке подшипников и резко ухудшают ее свойства, даже не смотря на то, что там установлены закрытые подшипники. Поэтому значительно увеличивается усилие для проворачивания подшипников, увеличивается ток и искрение. Проверить это легко - нужно взять якорь за подшипник и крутануть его. У подшипника с пылью вместо смазки будет слышен характерный «хруст».

Для смены смазки необходимо воздуховсасывающий агрегат вынуть из корпуса пылесоса, снять кожух с вентилятора, отвернуть гайку на оси двигателя (гайка может иметь левую резьбу), снять с оси набор чередующихся алюминиевых дисков вентилятора (с лопастями и без лопастей), спять втулки, отделяющие диски один от другого. Нужно запомнить очередность расположения дисков и втулок, чтобы при сборке установить их строго в том же порядке.

Затем следует вывернуть винты, крепящие прижим подшипников двигателя, снять крышки. .Удалить старую смазку и промыть подшипники бензином, следя, чтобы бензин не попал на обмотку. Заполнить подшипники смазкой ЦИАТИМ-202 (имеется в магазинах автодеталей). В крайнем случае можно обновить смазку без промывки. Для этого после заполнения подшипников новой смазкой несколько минут повращать якорь двигателя от руки, чтобы остатки старой смазки в подшипниках перемешались с повой, затем удалить эту смазку и вновь заполнить новой смазкой. Сборку воздуховсасывающего агрегата провести в обратной последовательности. Вращением якоря от руки убедиться, что вентилятор вращается свободно.

Если крутнуть якорь с хорошими подшипниками он должен сделать как минимум 10-15 оборотов без хрустов. Шум подшипников должен быть ровный, люфтов быть не должно.

Межвитковое замыкание в обмотке якоря или статора как правило характеризуется очень сильным, как правило круговым, искрением чаще всего вместе с запахом изоляции.
Это наиболее неприятный случай в ремонте пылесосов.

Для начала нужно попытаться определить где произошло межвитковое замыкание. В первую очередь осматриваем якорь. На обмотках не должно быть вспучиваний изоляции и почернений. Понюхайте его, не должно быть запаха паленой изоляции. Осмотрите коллектор, иногда бывают замыкания между пластинами, это видно невооруженным глазом. Если вышеуказанные признаки имеют место, то дело плохо. Якоря на пылесосы достаточно трудно найти. А перемотка якорей дело сложное и под силу только очень квалифицированным обмотчикам. Поэтому чаще всего срок службы перемотанных якорей недолог.

Замыкание в обмотке статора определить достаточно просто - нужно вынуть щетки и измерить сопротивление обмотки статора (ОВ) 1 и 2 (рис.3), а также сопротивление между корпусом и обмотками. Разница между сопротивлениями обмотки 1 и обмотки 2 должна быть крайне незначительной, на корпус они звонится не должны. Если разница значительная (>10%) ту, которая с меньшим сопротивлением, меняем. Её несложно намотать и самому.

У некоторых пылесосов повышенное искрен ие может быть вызвано тем, что траверса 7 сместилась относительно корпуса по или против часовой стрелки. Обычно такое наблюдается после ремонта.

Поэтому при разборке пылесоса обязательно помечаем взаимное положение траверсы щеткодержателя и корпуса. Если не пометили можно пойти другим путем. Ослабляем траверсу и потихоньку поворачиваем её, закрепляем, добиваясь наименьшего искрения. Если есть амперметр, поворачиваем траверсу, добиваясь наименьшего тока холостого хода. Категорически не рекомендуется делать это на ходу - при пуске двигатель выпрыгнет из рук и траверса сместится сама. Также нельзя включать двигатель без присоединенного вентилятора. Особенность двигателей пылесоса такова, что они всегда должны работать под нагрузкой. Иначе он может сломаться от ремонта.

При сборке пылесоса проверьте, не оставили ли вы в не гайку, винт или другой предмет: попав в вентилятор, они могут полностью его разрушить. Ведь диски вентилятора сделаны из дюралюминия толщиной около 0,8 мм.

Иногда при разборке диски вентилятора гнутся и потом цепляют за корпус. В этом случае при сборке под один из дисков нужно подложить шайбу. При этом разрежение на всасывании падает. Поэтому надо разбирать пылесос очень аккуратно и ничего не гнуть.

Какие механические неисправности встречаются чаще всего?

Пылесос работает, но создаваемое разрежение уменьшилось, он всасывает пыль очень слабо. Двигатель издает звук более высокого тона, чем обычно. Это означает, что на пути засасываемого воздуха появилась помеха. Может быть, в шланг попал посторонний предмет. Его можно удалить, присоединив шланг к выходному отверстию. Если это не помогает или конструкция пылесоса не позволяет этого сделать, шланг прочищают длинной деревянной рейкой с закругленным концом или куском толстой проволоки с крючком.

Таблица 1 Основные неисправности в пылесосах и способы их устранения.

Вид неисправности пылесоса	Способ устранения
Пылесос не работает или работает с перебоями	Проверить штепсельную розетку, включив в нее настольную лампу
	Проверить соединительный шнур и штепсельную вилку. Для проверки используют контрольную лампу, пробник или омметр. Место обрыва соединить и тщательно заизолировать.
	Проверить выключатель пылесоса. При необходимости разобрать пылесос и осмотреть выключатель. Зачистить и подогнуть контакты или установить новый выключатель.
	Осмотреть внимательно контактные соединения электрической схемы, особенно места паек и наличие контактов в местах соединения проводов.
	Проверить угольные щетки и коллектор двигателя. При необходимости - заменить щетки.
	Вынуть угольные щетки, растянуть их пружины и установить на старое место
	Вынуть угольные щетки, намотать на стержень ватку смоченную в спирте или одеколоне и почистить внутренюю поверхность щеткодержателей. После этого установить щетки на место. Если длина угольных щеток менее 3 мм их следует заменить.
	Почистить коллектор двигателя тряпкой, смоченной в спирте или одеколоне. Спичкой удалить угольную пыль между пластинами коллектора
Пылесос работает, но слабо всасывает пыль. От двигателя исходит звук более высокого тона, чем обычно	Посмотреть, не попал ли в шланг посторонний предмет. Присоединить шланг к выходному отверстию и включить пылесос. Если это не помогает, прочистить шланг длинной палкой с закругленным концом.

Пылесосы по сравнению с другими бытовыми приборами более часто выходят из строя в связи с использованием коллекторных двигателей с большой частотой вращения. Двигатель охлаждается потоком выходящего воздуха и поэтому пылесос без охлаждения может проработать лишь 10-15 минут, а с охлаждением - 1-2 часа. После этого, если не выключить пылесос, он может выйти из строя. в связи с этим при использовании пылесоса следует придерживаться определенного режима работы. На нагрев двигателя влияет также степень запыленности фильтра. Для хорошей работы прибора нужно регулярно чистить фильтр и хранить пылесос в сухом месте. Не рекомендуется стирать и мочить фильтр, так как при этом пропускная способность агрегата уменьшается, что может быть причиной его перегрева.

Пылесос требует постоянного ухода: необходимо не реже одного раза в 2 года менять смазку подшипников двигателя и ежегодно проверять состояние графитовых щеток двигателя.

Импортные пылесосы отличаются от наших только эргономикой и дизайном. Железо внутри абсолютно такое же. Так что все вышесказанное касается и их.

Пылесос - надежный и долговечный прибор. Известны безотказно работающие экземпляры, выпущенные еще до Великой Отечественной войны.