Столбы для забора из асбоцементных труб. Асбестоцементные трубы - частному застройщику про трубы из асбестоцемента. Установка асбестоцементных конструкций
Надежный, долговечный и удобный забор для дачи — мечта каждого дачника. Он защищает и отделяет участок от улицы, соседних участков, служит границей для хозяйственных зон. Ограждение дачи состоит из обрешетки, несущих элементов, входных проемов. Входных проемов (ворот) может быть несколько, все зависит от необходимости в этой конструкции и вкуса хозяина. Здесь обязательно должна быть учтена их проходная способность, которая составляет не менее 2,7 м для проезда легкового автомобиля, 3,5 м — для проезда грузового транспорта. Несущие элементы — это столбы, к которым следует крепить слеги, прожилины, рамки, проволоку. Обрешетка выполняется из реек, круглого штакетника, кирпича, металла, бетона, дерева, сетки Рабица и т. д. Средняя высота ограждения — 1,5 м.
Асбестоцементные столбы являются очень надежными при строительстве заборов.
Сегодня популярно применение асбестоцементных труб для забора дачи. Они высокотехнологичны, превосходят деревянные и металлические конструкции, уязвимые для агрессивного воздействия.
Процесс возведения подобного ограждения для дачи протекает в несколько этапов.
Расчет пролетов ограды по периметру участка, подрезка труб, бурение скважин
Неприхотливые и доступные по цене столбы могут служить десятилетиями. Грамотный монтаж асбестоцементных труб, расчет глубины залегания и знания технологии обеспечивают их долговечную эксплуатацию. Столбы из асбестоцемента для ограждения лучше всего сочетаются с конструкциями из сетки Рабица, дерева, профнастила. Для того чтобы установить столбы, надо хорошо подготовиться к процессу монтажа. Чаще всего используют трубы со следующими техническими характеристиками:
- внешний диаметр — 118 мм;
- внутренний диаметр — 100 мм;
- толщина стенки — 9 мм;
- длина — 3950 мм;
- вес — 24,1 кг.
Для подрезания труб по необходимому размеру используют болгарку с алмазным кругом. Расстояние между несущими элементами забора зависит от того, какой материал будет использован в качестве обрешетки. В среднем оно составляет 2-3 м. После расчета пролетов для залегания труб бурятся скважины ручным буром, их диаметр должен быть вдвое больше внешнего диаметра трубы. Обычно глубина составляет 70-90 см. Она, как правило, пропорциональна наземной части опоры и, конечно же, определяется в зависимости от состава грунта, длины пролетов, парусности обрешетки (восприимчивости кинетической энергии воздушного потока) и ветровых условий климатической зоны.
Вернуться к оглавлению
Армирование опор, цементирование дна углублений и самих опор, понятие о пучинистых грунтах
Схема установки асбестоцементных труб: а - врезка крестовины в деревянный столб, 6 - приваривание уголка к металлическому столбу, в - заполнение асбоцементной трубы раствором.
Дно ямы заливается цементным раствором либо покрывается гидроизоляционным материалом, к примеру, рубероидом, для предотвращения соприкосновения грунта с песчано-гравийной подушкой, которая обязательно насыпается перед установкой опоры. Углубление армируют металлическими прутами. Нижнюю часть опоры, которая будет находиться в грунте, требуется усилить, залив ее горячим битумом. Ямки после установки труб заливают бетоном, он также заливается внутрь трубы для повышения устойчивости опоры и предупреждения проникновения влаги в ее полость. Вода, попадая во внутреннюю часть асбестоцементной трубы, в зимнее время замерзает и увеличивается в объеме, что влечет за собой ее повреждение (разрыв). Считается, что залитый бетон обеспечивает устойчивость конструкции. Этот способ применим только на легких непучинистых грунтах.
Пучинистый грунт подвержен морозному пучению. Пучинистость грунта зависит от содержащейся в нем воды. К таким видам грунта относят все глинистые его разновидности: супеси, глины, суглинки. Такие грунты не удержат опору с залитым бетоном. Силы пучения могут снести фундаменты больших зданий. Столбы, которые закапываются ниже промерзания грунта и заливаются бетоном, становятся решением проблемы. Надо отметить, что при таком способе тратится много бетона и асбестоцементные трубы углубляются в почве почти на половину изначальной длины.
Фотоотчёт установки забора к столбам из асбестоцементных труб.
Крепление забора к асбестоцементным трубам, с помощью шпилек и хомутов
Шпильки (для крепления металлических навесов),по размеру, нарезал из готовых шпилек 1 м. и 2м. d= 8мм(так как,готовых шпилек, нужной длины, не нашёл).
Хомуты сделал из металлической полосы 2-3 мм с просверленными отверстиями под шурупы-саморезы.Полосу обстукивал по диаметру на отрезке трубы.
Асбестоцементные столбы устанавливал на песчано-гравийной подушке, сверху залил бетоном (тонким слоем). Внутри столба, забиты в землю металлические штыри, и залито бетоном (почти под верх столба), для придания прочности и не попадания влаги внутрь столба (иначе,столб может срезать,как бритвой,в том месте,где уровень воды).
Асбестоцементные столбы d120 мм (внутренний d100) для забора использовал длиной 1.8м (1.2м над уровнем земли) (желательно бы большей длины), но эти были в наличии, т.е. лежали уже лет 20 и ждали своего часа (причём, несколько столбиков, лежали полностью закопаными в земле и ничего с ними не случилось) .
Расстояние между столбами 3м (удобно, т.к. длина брусков 50х50 =6м)
А для ворот, взял асбестоцементные столбы 3м (над уровнем земли 2.30). Их я дополнительно забетонировал в стаканы из отрезков асбестоцементной трубы d200-250 мм. Внутрь столбов (для ворот), обязательно , нужно залить бетон (не очень густой, так, чтобы он протёк через шпильки крепления) . А для забора, бетон,внутрь столбов, можно не заливать (только, обязательно закрыть вехнее отверстие).
На сегодняшний день на рынке огромный ассортимент, для строительства забора. Каждый может выбрать материал, из которого он будет сооружать забор из труб своими руками или нанять подрядчиков для решения этой задачи.
В этой статье мы обсудим не всю технологию постройки, а только установку трубы для столбов забора, их разновидности и способы монтирования.
Разновидности и классификация
Они изготавливаются из разных материалов и предназначены для выполнения определенных целей. Из всех ниже перечисленных примеров можно поставить стойки на ваш будущий забор. Безусловно, нами будут рассмотрены не все возможные варианты труб, что выпускает промышленность. Мы рассмотрим самые востребованные варианты, не вошедшие в наш список трубы, использовать не стоит по ряду тех или иных причин. Например, чугунные изделия имеют слишком большой вес.
Трубы на забор делятся по нескольким категориям:
- Металлические круглые.
- Асбестоцементные.
- Металлические квадратные.
- Насосно-компрессорные.
- Пластиковые.
Все они идут на установку стоек, но у каждой есть свои достоинства и недостатки.
Давайте же рассмотрим каждую в отдельности и определимся, какая именно труба подойдет для какого .
Металлические круглые
По прокатке они подразделяются:
- Горячекатаные бесшовные соответствуют ГОСТ 8732-78 в диаметре снаружи от 25 до 426 мм и имеют толщину стенки от 2,5 мм до 20 мм, немерной длины — от 4,5 до 12,7м.
- Холоднокатаные бесшовные соответствуют ГОСТ 8734-78 в диаметре снаружи от 8 до 76 мм и имеют толщину стенки от 1 мм до 8 мм, немерной длины от 1,3 до 11,7м.
И те и другие подойдут для стоек будущей постройки.
Здесь основную роль играет толщина и диаметр. Стенка должна быть не меньше 2,5 миллиметров и диаметром 50×50 или 60×60. Это оптимальный вариант.
Установка
- Перед установкой их обрабатывают грунтом от коррозии.
- Затем в выкопанную ямку, в которой сделан дренаж из песка, ставится заборная труба.
- Засыпается бетоном с утрамбовкой.
- Сверху приваривается заглушка, защищая столб от попадания влаги внутрь.
- Приваривают пластины для крепления горизонтальных перемычек, для этого используем трубу 40×20.
Совет! Бетон лучше использовать гуще замешанный, что позволит его утрамбовывать во время заливки. Все работы лучше производить вдвоем, процесс установки будет легче и быстрей.
Цена трубы на забор, зависит от длины и диаметра. Чем показатели больше, тем дороже и к этому добавляем цену на грунт от внешних факторов.
К достоинствам можно отнести:
- Долговечность изделия.
- Современные технологии дают возможность изготовления качественного продукта любой сложности в полном соответствии всем требованиям надежности и эстетичности.
- Прочность.
Недостатки следующие:
- Цена.
- Большой вес.
Асбестоцемент
Выпускаются по ГОСТ 31416-2009 и имеют широкий спектр применения. Обладают большим преимуществом перед железными аналогами. Их не надо дополнительно обрабатывать от ржавчины, при этом у них достаточно большой срок службы.
Столбы для забора из асбестоцементных труб применяют для обшивки сеткой-рабицей, которую крепят с помощью хомутов или проволоки, и деревом его крепят саморезами. Ограждения из таких труб будут прекрасным вариантом .
Использовать лучше всего диаметр 100 мм.
Монтируется труба для забора, так же как и железная, только без нанесения грунта.
Сверху труба на забор закрывается от проникновения влаги специальным пластмассовым грибком или обрезком от 1,5 литровой бутылки (бюджетный вариант).
Преимущества:
- Сравнительно небольшая цена.
- Легче по весу, чем металлические.
- Более стойки против воздействия минерализованных вод, агрессивной среды и почв.
Недостатков у них практически нет. Забор из асбестоцементных труб имеет большее преимущество перед металлом, хотя кому что нравится.
Металлические квадратные
Для столбов хорошо подойдут квадратные сечением 50х50 мм и 60х60 мм. Они делаются из той же стали что и круглые, но с ними удобней работать. Забор из квадратной трубы получается более эстетичный и красивей. Их установка производится, так же как и круглых.
Какие достоинства:
- Прочность.
- Надежность.
- Долговечность.
- эстетичность.
К изъянам:
- Большая стоимость.
- Дополнительная обработка от коррозии.
Насосно-компрессорные
Они предназначены для перекачки нефти и газа. Для их выпуска используются бесшовные горячедеформированные трубы. В существующих нормативных документах определен сплав для изготовления насосно-компрессорные трубы – сталь НКТ 20, сталь НКТ 30, сталь НКТ 30ХМА. Из-за высокой стоимости на этот вид трубы для заборов, их использование для нашего строительства не рационально. В этой статье они приведены качестве ознакомления, что есть и такие.
Вот как они выглядят на рисунке
На просторах интернет нашел замечательный пост по строительству забора вокруг участка. Забор. Бетонные столбы, бур ТИСЭ. Нашел по тексту и сайт vladirom.narod.ru данного автора. Очень рекомендую ознакомиться. Если решусь на такой вариант забора — то обязательно буду пользоваться данной инструкцией.
P.S. Единственно у нас другая глубина промерзания грунта 1,2 метра, что думаю говорит что нужно меньше уходить в землю.
Асбестовые столбы для забора с бетонным основанием.
Несколько лет стройка не имела ограждения, только четыре деревянных столба обозначали углы участка. Настала пора приниматься за возведение забора. По опыту соседей, да и по собственным наблюдениям песчаные влажные грунты в нашей местности способствуют быстрому разрушению опор из самых разных материалов. Самым стойким оказался бетон, поэтому было решено, несмотря на относительно большие трудозатраты, делать именно бетонные столбы.
| 1 | Деревянные столбы толщиной более 200 мм за 3-4 года полностью перегнивают во влажном песке на границе воздуха и земли несмотря на обугливание и пропитку отработанным машинным маслом. | |
| 2 | В выбранном для установки столба месте сначала остро заточенной штыковой лопатой срезаем дерн и удаляем корни, которые будут мешать бурению. Размер ямки определяется диаметром бура, глубина — около штыка лопаты. | |
| 3 | Начинаем работу обычным садовым буром, это сэкономит много времени и сил. Проходим садовым буром максимально глубоко. Вынутый грунт сразу же грузим в тачку, чтобы не разводить грязь на газоне. | |
| 4 | Когда длины садового бура становится недостаточно в работу включается бур ТИСЭ. Им можно бурить на очень большую глубину, однако работать с ним довольно тяжело, поэтому стараемся основную часть работы выполнить более удобным садовым буром. | |
| 5 | Выемка грунта тяжелым буром, да еще с большой глубины — занятие нелегкое, однако другого инструмента, позволяющего выполнить такую работу мы не нашли. Бурение производим на глубину промерзания грунта — около 1,7 м. | |
| 6 | В конце бурения устанавливаем на бур плуг-расширитель и делаем в нижней части скважины анкерное расширение, препятствующее выталкиванию столба силами морозного пучения. | |
| 7 | В пробуренной скважине появляется вода. Укладывать бетон в воду бессмысленно, поэтому работа на некоторое время останавливается для разработки технологии бетонирования. | |
| 8 | Для изоляции укладываемого бетона от грунтовой воды готовим трубку из куска рубероида, на конец которой надеваем большой полиэтиленовый мешок для мусора. | |
| 9 | Собранную «рубашку» вставляем в скважину и сразу приступаем к бетонированию. Низкий ящик-опалубка из обрезков досок препятствует раскрытию рубероидной трубки выше уровня грунта. | |
| 10 | Укладываемый бетон плотно прижимает «рубашку» к стенкам скважины и вытесняет скопившуюся на дне воду вверх. Складки полиэтиленового мешка расправляются и расширение в скважине полностью заполняется бетоном. При этом бетон полностью изолирован и от воды, и от грунта. | |
| 11 | Чтобы не придерживать заворачивающийся край рубероида вставляем в «рубашку» старое ведро без дна в качестве воронки.
Время от времени штыкуем укладываемый бетон длинной рейкой. |
|
| 12 | Останавливаем бетонирование, не доходя до верха скважины. В свежеуложенный бетон на всю глубину скважины вставляем арматуру. Длина арматурных прутков чуть меньше полной длины готового столба, включая надземную и подземную части. |
|
| 13 | Вдоль линии забора натягиваем горизонтально шнур, ограничивающий высоту столбов. Измеряем расстояние от шнура до верха ящика-опалубки, установленного по центру скважины и отмечаем его на асбоцементной трубе. За точку отсчета берется верх трубы. | |
| 14 | В заготовке из асбоцементной трубы сверлим сквозное отверстие копьевидным твердосплавным сверлом для кафеля и керамики. | |
| 15 | В просверленное отверстие вставляем шкворень из стального прутка и надеваем трубу на торчащую из скважины арматуру. Шкворень при этом опирается на ящик-опалубку, поддерживая трубу в подвешенном состоянии. | |
| 16 | При таком способе установки верх всех столбов будет размещен на одной линии с натянутым шнуром несмотря на возможные перепады высотных отметок грунта. | |
| 17 | Для выравнивания столбов по вертикали изготовили из обрезков бруса деревянные хомуты с винтовым зажимом. Внутренняя поверхность вырезов в хомутах обита мягкой резиной для плотного обхвата трубы и предотвращения соскальзывания. Зажимаем хомуты на столбах. | |
| 18 | На верх столба крепим очень удобное выравнивающее приспособление с тремя пузырьковыми уровнями. К стальным столбам приспособление просто примагничивается, а на деревянных или бетонных удерживается резинкой. Выравниваем столб по вертикали, ориентируясь на показатели уровней. | |
| 19 | Фиксируем вертикальное положение столба подкосами и продолжаем бетонирование верхней части скважины. | |
| 20 | Доводим уровень бетона до верхнего края «рубашки» и оставляем установленную трубу на сутки до надежного схватывания бетона. Стальной шкворень выбивается перед окончательным заполнением трубы бетоном. | |
| 21 | После окончания схватывания бетона снимаем хомуты с подкосами и размечаем столбы для сверления под установку резьбовых шпилек. Верх всех столбов находится на одном уровне, поэтому началом разметки будет верх столба, а не натянутый шнур. | |
| 22 | По разметке сверлом для кафеля сверлим в трубах сквозные отверстия для установки резьбовых шпилек. Оси отверстий совпадают с направлением линии забора. | |
| 23 | В просверленные отверстия вставляем резьбовые шпильки и фиксируем их положение гайками, навинченными с обеих сторон. Чтобы не испачкать резьбу цементным раствором на концы шпилек можно надеть полиэтиленовые пакеты, закрепив их нитками или резинками. | |
| 24 | Заполняем трубу бетоном. На вершине столба излишком раствора формируем небольшую «шапочку», предотвращающую скопление воды. | |
| 25 | Нижнюю часть столба после удаления шкворня также заполняем бетоном до краев «рубашки». Раствором формируем небольшой уклон к краям для беспрепятственного стока осадков. | |
| 26 | Мы бетонировали одновременно по нескольку столбов ежедневно. При этом для половины столбов готовились скважины с забетонированными арматурой и трубами, а другая половина столбов заполнялась бетоном до верха. | |
| Основные «рядовые» столбы забора готовы. Осталось установить более массивные и прочные угловые (межевые) и столбы для ворот и калитки. | ||