Асбестовая труба подойдет на забор. Асбестоцементные столбы (трубы) для забора. Установка труб. Монтаж столбов из труб

Одним из самых популярных и востребованных в современных загородных домах держателей для забора является асбестовая труба. Этот материал хорошо зарекомендовал себя не только для обустройства канализации, дренажной системы, дымохода или вытяжки, но и для самого обыкновенного ограждения. Дерево гниет и деформируется при попадании влаги, металл подвержен коррозии.

Также оба материала требуют регулярной зачистки и покраски, в то же время, асбестоцемент более удобный и простой в обслуживании материал. Производство асбестоцемента выполняется путем смешивания портландцементного раствора и асбестового волокна. Трубопровод отличается повышенной прочностью и гладкостью по всей поверхности, однако так же, как и прочие материалы, имеет как достоинства, так и недостатки.

Преимущества асбестовых труб

Выбор материалов для сооружения забора на сегодняшний день чрезвычайно большой. Асбестовые трубы используются в качестве держателей для забора ввиду целого ряда преимуществ:

• Влагостойкость;
• Устойчивость к воздействию вредителей;
• Длительный срок эксплуатации;
• Отсутствие необходимости в обработке;
• Доступная цена;
• Различный диаметр изделий, что позволяет подобрать оптимальный вариант держателя для любого забора.

Недостатки асбестоцементных держателей

Несмотря на видимые достоинства, асбестовое волокно не является идеальным материалом и требует особенно щепетильного обращения.

К числу недостатков можно зачислить:

• Хрупкость материала;
• Необходимость соблюдения повышенной осторожности при транспортировке и монтаже;
• Большой вес и объемность;
• При попадании влаги внутрь трубы в зимнюю пору, она может расколоться;
• Недостаточная привлекательность забора.

На самом деле, многие недостатки можно нивелировать, если правильно подойти к процессу установки. К примеру, для предотвращения попадания влаги внутрь трубы, можно прикрывать верхнее отверстие любым влагостойким материалом, что имеет подходящие размеры.

Если Вы взвесили все плюсы и минусы асбестовой трубы и все же остановили свой выбор на этом материале для сооружения забора на своем дачном участке, необходимо заранее ознакомится с ключевыми моментами установки. Ассортимент асбестоцементных изделий достаточно большой, однако лучше отдать предпочтение трубам, что имеют немного больший диаметр с одной стороны за счет усиления. Если не удается найти такой материал, придется усиливать держатели своими силами, путем расположения внутри обрезков металлической трубы.

Чаще всего для забора применяются асбестовые трубы имеющие диаметр 100 мм, хотя в редких случаях допускается монтаж сооружения с помощью изделий, имеющий даже больший диаметр. Высота забора – дело сугубо индивидуальное, обычно она в пределах 200 — 300 см.

Из чего еще можно сделать недорогой забор читайте тут — все о заборах .

Поэтапный монтаж

Установка требует выполнения таких действий:

1. 1. Сооружение фундамента. Необходимо заранее определить, сколько сантиметров будет отделять один столб от другого.

Расстояние между асбестовыми столбами для забора зависит от того, какой материал будет использован для облицовки. Наиболее оптимально располагать держатели 200 — 300 см друг от друга.

1. 1. В грунте необходимо пробурить отверстия. Диаметр отверстий для закладки бетонных держателей должен превосходить диаметр трубы как минимум вдвое. Сколько сантиметров в глубину должно иметь отверстие зависит от плотности грунта, длины пролетов (200 или 300) и климатических условий на местности.

Оптимальной является глубина ямы для установки держателей 200 — 300 мм.

1. 1. Дно каждого отверстия необходимо забетонировать раствором или изолировать рубероидом.

Производство гидроизоляции каждой лунки – обязательное условие, что обеспечивает длительный срок эксплуатации всей конструкции.

1. 1. Затем следует насыпать песчано-гравийную подушку.

1. Песок необходимо плотно утрамбовать и на него установить держатель.
2. Подземную часть держателя рекомендуется залить бетоном для повышения устойчивости. Слой бетона не должен превышать 200- 300 мм.
3. Оставить на несколько дней для цементирования.
4. Затем можно приступать к монтажу несущих балок с облицовкой.
5. Для крепления несущих балок в столбах потребуется просверлить отверстия.
6. Чтобы соединить металлический профиль с несущей балкой, можно использовать проволоку или специальные хомуты.
7. Чтобы соединить с трубой деревянную балку, достаточно обыкновенных шурупов.

Также можно выполнять установку без использования цементного раствора. Это эффективный способ монтажа на пучинистых грунтах, которые способны выталкивать бетонную подушку вместе со всей конструкцией. Для монтажа бесцементным способом следует:

1. Пробурить отверстия в несколько раз превышающие диаметр столбов, т.е. 200 или даже 300 мм.
2. Установить держатель, а все свободное пространство заполнить щебнем и утрамбовать.

Таким образом выполняется производство естественного дренажа, что позволяет отвести давление от конструкции забора. Также существует способ установки асбестовых столбов путем сверления отверстий в грунте с помощью специального бура.

Асбестоцементные трубы достаточно популярный материал среди дачников и частных застройщиков. Чаще всего их применяют в качестве столбов для заборов. Используют их и для дымоходов, дренажных труб. Реже - для устройства столбчатых фундаментов, а также в качестве опор для навесов.

Ниже мы собрали некоторые сведения про асбестоцементные трубы, которые могут оказаться полезными для тех, кто рассматривает возможности для их использования.

1) Асбетовые трубы, которые применяют для опор заборов , боятся попадания воды, - она зимой в них может замерзнуть, расшириться, а в результате чего труба лопнет.

Чтобы этого не произошло, есть несколько способов:

Заливают трубу внутри полностью бетоном (это подходит при монтаже опоры с помощью заливки бетона);

Заливают бетоном частично, а потом верх трубы закрывают от попадания воды. Так же делают и в том случае, если бетоном не заливают столб вообще - это когда монтируют столб не в бетон, а в отверстие, которое вокруг трубы засыпают мелким гравием и трамбуют. Закрыть отверстие сверху можно специальной заглушкой, которую предлагают производители асбестных труб, в более дешевом варианте - надев на трубу пластиковую бутылку или замотав ее полиэтиленовым мешком.

Для полной подстраховки, чтобы вода не попадала в трубу и снизу на нижнюю часть трубы также можно закрепить крепкий полиэтилен.

2) Чтобы закрепить на асбестовой трубе лаги (поперечены, прожилины) забора, можно воспользоваться хомутами, проволокой. А также обычными шурупами по дереву. Этот вариант может оказаться более крепким по сравнению с предыдущими.

Для крепления с шурупами в трубу опускают деревянную пробку (кусок деревянного столбика, свободно проходящего внутрь асбестовой трубы). Далее сквозь заранее сделанные отверстия в трубе шурупы вкручивают в эти деревянные пробки.

3) При устройстве забора , чтобы не заливать асбоцементную трубу полностью бетоном, можно залить только до уровня земли, далее засыпать песком. И сверху опять бетоном, но уже гораздо более тонким слоем.

4) Существуют прямые асбоцементные трубы и трубы с раструбом. Последние удобнее использовать в качестве опор забора. Они будут более устойчивы по сравнению с прямыми.

5) Наиболее ходовой у дачника или частного застройщика размер асбестовых труб - длина 3950 мм и диаметр 100 мм. Это внутренний диаметр. Толщина стенки такой трубы составляет 9 мм, т.е. диаметр по наружной стенке у трубы 118 мм. Другой распространенный диаметр имеет асбестоцементная труба 150 - однако, размеры ее внутреннего и внешнего диаметра не сто пятьдесят, а соответственно 141 и 161 мм, толщина стенки - 10 миллиметров.

По длине трубы бывают и 395 см, и 500 см. При устройстве забора с опорами из асбестных труб может оказаться выгоднее купить трубы длиной 5 метров. И потом разрезать их пополам. Резать асбестовые трубы можно болгаркой с алмазным диском (так же, как при резке бетона).

6) Асбестоцеметные трубы используют для дымоходов. Однако, нужно иметь ввиду, что при высокой температуре (выше трехсот градусов) асбестоцемент ведет себя так же как и шифер. Вы слышали, как взрывается шифер в огне? Вот примерно так же может лопнуть асбестоцементная труба, используемая в качестве печной трубы. Иначе говоря, применять трубы из асбоцемента для дымоходов небезопасно.

7) Асбоцеметные трубы бывают двух видов - обычные, безнапорные (обозначение - БНТ) и - напорные (обозначают ВТ). Напорные более крепки, имеют более толстую стенку. Как следствие, они более тяжелые и примерно в полтора раза дороже безнапорных. Кстати, именно напорные трубы лучше использовать при устройстве столбчатого фундамента. Но даже и в этом случае труба может быть опорой фундамента не сама по себе, а при заливке ее бетоном и наличии железной арматуры.

8) Асбестоцементные трубы дешевле железных. Так, погонный метр железной трубы, которую используют тоже для опор заборов, будет стоить 140-160 руб., т.е. труба длиной 3 метра, для двухметрового забора, обойдется в 420 - 580 руб. Четырехметровая же асбоцементная труба будет стоить около 340-380 руб. Один метр еще и останется. Впрочем, нужно учитывать, что монтаж трубы из асбоцемента затратнее и труднее.

На просторах интернет нашел замечательный пост по строительству забора вокруг участка. Забор. Бетонные столбы, бур ТИСЭ. Нашел по тексту и сайт vladirom.narod.ru данного автора. Очень рекомендую ознакомиться. Если решусь на такой вариант забора — то обязательно буду пользоваться данной инструкцией.

P.S. Единственно у нас другая глубина промерзания грунта 1,2 метра, что думаю говорит что нужно меньше уходить в землю.

Асбестовые столбы для забора с бетонным основанием.

Несколько лет стройка не имела ограждения, только четыре деревянных столба обозначали углы участка. Настала пора приниматься за возведение забора. По опыту соседей, да и по собственным наблюдениям песчаные влажные грунты в нашей местности способствуют быстрому разрушению опор из самых разных материалов. Самым стойким оказался бетон, поэтому было решено, несмотря на относительно большие трудозатраты, делать именно бетонные столбы.

1		Деревянные столбы толщиной более 200 мм за 3-4 года полностью перегнивают во влажном песке на границе воздуха и земли несмотря на обугливание и пропитку отработанным машинным маслом.
2		В выбранном для установки столба месте сначала остро заточенной штыковой лопатой срезаем дерн и удаляем корни, которые будут мешать бурению. Размер ямки определяется диаметром бура, глубина — около штыка лопаты.
3		Начинаем работу обычным садовым буром, это сэкономит много времени и сил. Проходим садовым буром максимально глубоко. Вынутый грунт сразу же грузим в тачку, чтобы не разводить грязь на газоне.
4		Когда длины садового бура становится недостаточно в работу включается бур ТИСЭ. Им можно бурить на очень большую глубину, однако работать с ним довольно тяжело, поэтому стараемся основную часть работы выполнить более удобным садовым буром.
5		Выемка грунта тяжелым буром, да еще с большой глубины — занятие нелегкое, однако другого инструмента, позволяющего выполнить такую работу мы не нашли. Бурение производим на глубину промерзания грунта — около 1,7 м.
6		В конце бурения устанавливаем на бур плуг-расширитель и делаем в нижней части скважины анкерное расширение, препятствующее выталкиванию столба силами морозного пучения.
7		В пробуренной скважине появляется вода. Укладывать бетон в воду бессмысленно, поэтому работа на некоторое время останавливается для разработки технологии бетонирования.
8		Для изоляции укладываемого бетона от грунтовой воды готовим трубку из куска рубероида, на конец которой надеваем большой полиэтиленовый мешок для мусора.
9		Собранную «рубашку» вставляем в скважину и сразу приступаем к бетонированию. Низкий ящик-опалубка из обрезков досок препятствует раскрытию рубероидной трубки выше уровня грунта.
10		Укладываемый бетон плотно прижимает «рубашку» к стенкам скважины и вытесняет скопившуюся на дне воду вверх. Складки полиэтиленового мешка расправляются и расширение в скважине полностью заполняется бетоном. При этом бетон полностью изолирован и от воды, и от грунта.
11		Чтобы не придерживать заворачивающийся край рубероида вставляем в «рубашку» старое ведро без дна в качестве воронки. Время от времени штыкуем укладываемый бетон длинной рейкой.
12		Останавливаем бетонирование, не доходя до верха скважины. В свежеуложенный бетон на всю глубину скважины вставляем арматуру. Длина арматурных прутков чуть меньше полной длины готового столба, включая надземную и подземную части.
13		Вдоль линии забора натягиваем горизонтально шнур, ограничивающий высоту столбов. Измеряем расстояние от шнура до верха ящика-опалубки, установленного по центру скважины и отмечаем его на асбоцементной трубе. За точку отсчета берется верх трубы.
14		В заготовке из асбоцементной трубы сверлим сквозное отверстие копьевидным твердосплавным сверлом для кафеля и керамики.
15		В просверленное отверстие вставляем шкворень из стального прутка и надеваем трубу на торчащую из скважины арматуру. Шкворень при этом опирается на ящик-опалубку, поддерживая трубу в подвешенном состоянии.
16		При таком способе установки верх всех столбов будет размещен на одной линии с натянутым шнуром несмотря на возможные перепады высотных отметок грунта.
17		Для выравнивания столбов по вертикали изготовили из обрезков бруса деревянные хомуты с винтовым зажимом. Внутренняя поверхность вырезов в хомутах обита мягкой резиной для плотного обхвата трубы и предотвращения соскальзывания. Зажимаем хомуты на столбах.
18		На верх столба крепим очень удобное выравнивающее приспособление с тремя пузырьковыми уровнями. К стальным столбам приспособление просто примагничивается, а на деревянных или бетонных удерживается резинкой. Выравниваем столб по вертикали, ориентируясь на показатели уровней.
19		Фиксируем вертикальное положение столба подкосами и продолжаем бетонирование верхней части скважины.
20		Доводим уровень бетона до верхнего края «рубашки» и оставляем установленную трубу на сутки до надежного схватывания бетона. Стальной шкворень выбивается перед окончательным заполнением трубы бетоном.
21		После окончания схватывания бетона снимаем хомуты с подкосами и размечаем столбы для сверления под установку резьбовых шпилек. Верх всех столбов находится на одном уровне, поэтому началом разметки будет верх столба, а не натянутый шнур.
22		По разметке сверлом для кафеля сверлим в трубах сквозные отверстия для установки резьбовых шпилек. Оси отверстий совпадают с направлением линии забора.
23		В просверленные отверстия вставляем резьбовые шпильки и фиксируем их положение гайками, навинченными с обеих сторон. Чтобы не испачкать резьбу цементным раствором на концы шпилек можно надеть полиэтиленовые пакеты, закрепив их нитками или резинками.
24		Заполняем трубу бетоном. На вершине столба излишком раствора формируем небольшую «шапочку», предотвращающую скопление воды.
25		Нижнюю часть столба после удаления шкворня также заполняем бетоном до краев «рубашки». Раствором формируем небольшой уклон к краям для беспрепятственного стока осадков.
26		Мы бетонировали одновременно по нескольку столбов ежедневно. При этом для половины столбов готовились скважины с забетонированными арматурой и трубами, а другая половина столбов заполнялась бетоном до верха.
Основные «рядовые» столбы забора готовы. Осталось установить более массивные и прочные угловые (межевые) и столбы для ворот и калитки.

Невзирая на популярность современных ограждений, заборы из асбестоцементных труб до сих пор удерживают прочную позицию в рынке. А в сочетании с новыми технологиями изготовления его качество по многим показателям превосходит безграмотный только деревянные ограждения, но даже те же металлические.

Преимущества и недостатки асбестоцементных труб чтобы забора

Дерево подвержено гниению и трухлявости, металл ржавеет. А асбестоцементная труба, покрытая специальной глазурью, может вставать на за десятилетиями, и, при этом, не требуя обработки и покраски! Именно эти два качества – невысокая плата и устойчивость к сырости и вредителям – сделала ее столь популярной среди небогатых слоев населения. По сей день же, семьи с достаточно большими доходами предпочитают брать металлические держатели. В их поддержку нужно проронить о высоком показателе хрупкости асбоцементных труб, что создает определенные трудности при транспортировке и установке. Как и асбестоцементная труба тяжелая и объемная, что еще больше усложняет ее установку.

К этому ничего не поделаешь добавить, что нельзя допускать попадания внутрь воды, которая зимой, расширившись быть замерзании, может расколоть трубу. Ну и, конечно, немаловажным показателем любой ограды является ее изысканность, чего нельзя сказать об ограде с асбестоцементными держателями. Но все же, коль скоро Вы решили установить асбоцементные столбы, то в качестве облицовки наиболее подходящими будут балка, сетка-рабица и профнастил.

Строительство забора с асбестоцементными столбами

Процесс строительства ограждения начинается с установки асбестоцементных столбов-держателей. Дальность между ними определяется в зависимости от того, какой материал будет использован во (избежание облицовки забора. Для установки столбов в грунте бурят отверстия, диаметр которых необходимо быть минимум в два раза больше диаметра трубы. Дно ямы нужно притушить цементным раствором либо проложить дно гидроизоляционным материалом (например, рубероид). Это делается интересах того, чтобы предотвратить соприкосновение грунта и песчано-гравийной подушки. Последняя обязательно должна состоять насыпана перед установкой столба. Глубина ямы, как правило, пропорциональна наземной части столба, хотя конечно определяется в соответствии с плотностью грунта, длиной пролетов, диаметром труб, парусностью облицовки и передний ситуацией в регионе.

Для столбов желательно выбирать трубы с утолщением на одном конце, некоторый закапывается в грунт. Если не удалось найти таких столбов, то конец, кто будет закопан, нужно усилить, вставив толстые прутья, листовой металл, куски металлической трубы и т. п. Стало быть, труба усиленным концом устанавливается в яму непосредственно на слой песчано-гравийной подушки, некоторый должен быть предварительно хорошо утрамбован. Затем в дно ямы забиваются железные фасции, которые увеличат прочность заливаемого бетона. Полость подземной части столба также не мешает залить бетоном для придания большей прочности. Таким образом устанавливаются держатели в области всему периметру будущего ограждения.

Через несколько дней можно начинать крепление несущих жилье с последующей облицовкой. Для крепления несущей части в столбах высверливаются отверстия. Если в качестве домик использован металлический профиль, то крепление облицовки можно выполнить при помощи проволоки либо - либо хомутов. Если балка деревянная, то можно использовать и шурупы.