Выгребная яма своими руками – обзор и сравнение вариантов конструкций. Сливная яма из кирпича Чем выложить стены выгребной яме

Выгребная яма для частного дома может сооружаться своими руками из разных материалов. Каждый обладает особенностями монтажа, преимуществами и недостатками, с которыми желательно предварительно ознакомиться. К примеру, выгребная яма из кирпича требует строительных навыков.

Выгребные ямы из покрышек или бетонных колец на сегодняшний день являются наиболее распространенными вариантами. Подробнее о том, как произвести установку данных объектов, читайте далее.

Перед началом монтажа важно также осуществить качественное проектирование работ. В частности, выбрать подходящее место под сооружение и рассчитать необходимую вместительность сливной ямы и учесть нормы СНИПа.

Устройство и разновидности сливных ям

Выгребная яма для загородного дома считается достаточно простым методом устранения канализационных стоков. В большинстве случаев она монтируется на дачах, где нет постоянно проживающих людей, поэтому отсутствует необходимость установки сложных септиков или подключения к централизованной канализации.

Устройство выгребной ямы в частном доме не представляет особой сложности. Это сооружение состоит из следующих компонентов:

выкопанный котлован;
специальная емкость, где будут содержаться стоковые жидкости;
трубопровод;
система крепежей и якорей, чтобы емкость не всплывала;
фильтры для очищения сточных вод;
герметики и другие монтажные составы.

Преимущество для частного дома выгребной ямы сделанной своими руками – экономия финансовых средств и возможность подбора вида устройства, в зависимости от особенностей участка (грунт, близость к поверхности грунтовых вод и т.д.).

Какой способ изготовления выбрать, зависит так же от регулярности использования, необходимого срока эксплуатации и финансовых возможностей. Чтобы сделать правильный выбор, рекомендуется тщательным образом изучить предложенные на рынке варианты и составить список особенностей собственный канализационной системы.

При неправильно выбранной разновидности либо наличии ошибок в обустройстве выгребной ямы, владелец участка с высокой вероятностью столкнется с некоторыми неприятными моментами. К ним относится попадание нечистот в окружающую среду (ухудшение экологической ситуации в местности), нанесение вреда имуществу, появления неприятного запаха и т.д.

Разновидности выгребных ям и септиков

Сооружения классифицируются по используемому материалу для изготовления:

автомобильные покрышки различных диаметров;
дерево (сюда относится ДСП, фанера, доски, ДВП и др.);
кирпич;
кольца и плиты из бетона;
пластик, металлопластик, МДФ, пластмасса.

Вышеприведенные материалы доступны по цене, их легко найти. Стоит отметить, что допустимо использование не новых изделий, а б/у высокого качества. Разделяются модели и по периоду применения:

все сезонные;
летние модели.

Перед началом установки важно правильно выбрать месторасположение сооружения, изучить его устройство и рассчитать вместимость резервуара. Если этого не сделать, то может возникнуть сразу несколько проблем:

при неправильном размещении владелец будет нести административную ответственность, а постройку придется уничтожать и заново возводить в другом месте;
система будет некорректно функционировать;
потребуется частое откачивание содержимого (при помощи канализационного насоса) либо с использованием спецтехники для произведения ассенизации. Таким образом, это приведет к существенным финансовым или временным потерям;
неправильно осуществленная подготовка к монтажным работам может привести к неэффективному функционированию выгребной ямы.

Поэтому желательно сразу уделить особое внимание этапу проектирования будущей системы.

Месторасположение

Для выбора месторасположения требуется следовать определенным требованиям и нормам, которые регулируются действующим законодательством.

Обратите внимание! Если этого не сделать, то при проверке может потребоваться перемещение сооружения, а на владельца участка будет наложен штраф.

Желательно уделить особое внимание проектированию и выбору месторасположения.

Сооружение обязано располагаться на некотором расстоянии от стен домов, других построек и объектов:

3 м от деревьев и огородов;
4-5 м от дороги;
10 м от различных рек, ручьев и фундаментов;
30 м от водохранилища;
50 м от колодца, где берется питьевая вода. Если почва является глинистой, то допускается расстояние в 20 метров.

Рекомендуется избегать обустройства выгребной ямы в самой нижней точки участка. В обратном случае, подобное расположение может привести к затоплению ливнями и дождями. Также нежелательно размещать конструкцию на участке, если УГВ составляет меньше 4 метров.

Желательно проанализировать на собственном опыте, сколько расходуется воды в сутки, но если это невозможно, то можно использовать среднее значение – 150-200 куб. метров на человека. Этот параметр во многом основан на привычках и образе жизни проживающих в доме. Статистика гласит, что, к примеру, жители города расходуют больше воды, чем люди, живущие в селах.

Монтаж выгребных ям – предварительное планирование

После осуществления расчетов и подбора месторасположения выгребной ямы для частного дома, мы своими руками производим ее монтаж. Когда владелец выбрал, из какого материала будет построена канализационная система, можно приступать к строительству. В первую очередь необходимо выкопать котлован подходящего размера для будущей выгребной ямы.

Этот этап можно осуществить при помощи специализированной техники и команды рабочих либо полностью самостоятельно. В последнем случае потребуется больше времени, однако иногда возможен только подобный вариант.

Например, когда невозможно осуществить подъезд спецтехники либо линии электропередач расположены слишком низко.

Чтобы своими руками правильно оборудовать выгребную яму для частного дома, требуется придерживаться определенного алгоритма:

Устанавливается первое кольцо, человек забирается внутрь него и начинает подкапывать под ним, выкидывая грунт на поверхность.
По мере копания вглубь также убирается грунт, находящийся под стенками.
Обязательно следует поддерживать равномерное устранение земли из-под кольца, т.к. важно ровное вертикальное расположение изделия.
Когда кольцо будет располагаться на одной линии с поверхностью земли, монтируют следующее кольцо.
Почву продолжают равномерно убирать, пока подходящая глубина не будет достигнута.

Когда подготовительные земляные работы выполнены, следует подготовить изделия, из которых будет сооружаться сливная яма. В зависимости от характера почвы, требуемой конструкции и прочих факторов, используются бетонные кольца, машинные покрышки, пластиковые емкости, кирпич. Для опалубки требуются доски.

Перед тем, как сделать выгребную яму из покрышек, рекомендуется ознакомиться с достоинствами и недостатками данного материала. К преимуществам относится:

шины не подвержены агрессивному воздействию окружающей среды, на них не распространяется коррозия;
низкая цена на изделия;
небольшой вес, что позволяет легко перемещать составляющие;
материал легко обрабатывается подручными средствами, не требуется наличие специальных инструментов.

Недостатки:

малое сечение шин по сравнению с ж/б кольцами или кирпичной кладкой;
подходит исключительно для создания сливных ям маленького объема. Для загородного коттеджа, где живет от 5 человек, скорее всего, потребуется выбрать другой материал изготовления;
для работы с крупными шинами необходима дополнительная помощь.

Котлован выкапывается самостоятельно или можно воспользоваться помощью экскаватора. Как правило, в размере котлована закладывается дополнительно на 30 см больше габаритов самих изделий. Это существенно упростит процесс монтажа, а также позволит увеличить фильтрационную способность канализации.

Некоторые мастера советуют удалить боковые стенки шин, чтобы рабочая область сливной ямы была увеличена, а отходы не могли накапливаться на поверхности. Однако данное действие может привести к снижению прочности системы, а также к возникновению трудностей при монтаже.

Если владелец участка все-таки решил это сделать, то на подготовку одной покрышки потребуется около 45 минут. Осуществляется процедура таким образом: в боковой стенке создается отверстие, в которое проходит ножовка, затем с ее помощью устраняются остальные ненужные элементы.

Смотреть видео

Также потребуется подготовить одну из шин для подключения канализационных коммуникаций. Для этого в боковой стороне создается отверстие около 20 см. Дальнейший процесс практически идентичен процедуре строительства из бетонных колец.

На возведенную яму затем устанавливают лист из материала повышенной прочности, который не подвержен коррозийной деформации. Желательно использовать толстый оцинкованный металлический лист. После монтажа крышки постройка засыпается слоем земли и утрамбовывается.

Через некоторое время сверху будет образован дерн, поэтому яма не будет сильно видна на участке. Подобная конструкция сможет эффективно функционировать в течение десятилетия, обрабатывая ежесуточный расход жидкости в объеме примерно 70-100 л. Если необходимо построить только слив для бани, то достаточно использовать 4-6 крупных шин.

Смотреть видео

Строительство сливной ямы для частного дома осуществляется с использованием различных материалов. Какой вид выбрать, зависит от финансовых возможностей владельца, необходимого срока эксплуатации и ежедневного объема сточных жидкостей.

Наиболее надежной и прочной считается конструкция из еврокубов, однако в таком случае потребуется дополнительная помощь. При малом суточном расходе воды лучшим решением станет обустроить яму из покрышек.

Дачные или загородные дома все больше соответствуют требованиям цивилизации. Организация стоков и канализационных отходов в обычную выгребную яму в грунте не отвечает современным требованиям и экологическим и санитарным нормам . Нечистоты не должны попадать в грунт, загрязнять его и грунтовые воды. Для этого стенки ямы должны быть изолированы от стоков, которые должны в дальнейшем утилизироваться или перерабатываться.

Способы сооружения конструкций по сбору жидких отходов различаются по трудозатратам, времени, материалам, использованию вспомогательной техники и рабочей силы. Выгребная яма из кирпича своими руками вполне может быть построена, она является оптимальным решением для организации сбора стоков от небольшого дома и семьи из 3–4 человек.

Выбор места и расчеты

Место, где будет располагаться яма, должно удовлетворять санитарным нормам. Минимально возможное расстояние от ямы до дома – 5 метров. До источников водоснабжения должно быть 25–50 метров (расстояние зависит от плотности грунта и уровня грунтовых вод) – это необходимо для исключения загрязнения водоносных слоев и в дальнейшем водоемов, скважин и колодцев. Кроме того, необходимо обеспечить свободный доступ для очищения ямы ассенизаторской машиной.

Каждый дополнительный метр трубопровода увеличивает затраты на сооружение канализации.

количество проживающих;
сезонность проживания;
наличие душа, ванны.

В среднем объем на одного человека в сутки составляет 2 м 3 . Семье из 3–4 человек потребуется яма объемом 7–9 м 3 – это с запасом. Форма принципиального значения не имеет.

С дном или без дна

В зависимости от условий загрузки ямы ее можно соорудить полностью герметичной либо без дна . Если проживание в загородном доме будет сезонным и периодичным (по выходным), то выгоднее соорудить яму из кирпича без дна. Поверх грунта на дне ямы отсыпается дренажный слой щебня и песка. Этого будет достаточно для фильтрации стоков. Нечистоты в небольшом количестве будут скапливаться и разлагаться под действием бактерий . При большом объеме стоков целесообразнее сделать герметичное дно и периодически очищать яму ассенизаторской машиной.

Достоинства и недостатки

Автономная канализация в виде выгребной ямы из кирпича обладает достоинствами и недостатками.

Достоинства:

экологичность системы сбора и утилизации, ведь нечистоты либо утилизируются ассенизаторской машиной, либо перерабатываются анаэробными бактериями при небольшом объеме стоков;
отсутствие загрязняющего фактора, так как все элементы конструкции выполняются из экологически чистых материалов;
простота конструкции;
отсутствие необходимости привлечения спецтехники и дополнительной рабочей силы;

отсутствие требований по высокой квалификации при выполнении работ.

Недостатки:

имеются ограничения по устройству ямы при высоком уровне грунтовых вод;
выделение неприятных запахов;
малый срок службы кирпича в агрессивной среде, требуется ремонт по мере износа кирпичной кладки;
при большом уровне стоков требуется периодическая очистка.

Строительство

Перед тем, как сделать выгребную яму из кирпича, определяют месторасположение накопителя, осуществляют разметку на поверхности участка. Для герметичной емкости периметр котлована должен быть с небольшим запасом в каждую сторону. Это необходимо для обратной засыпки глиной (получится гидрозамок), и предотвращения осыпания грунта. Если емкость будет негерметичной, то кладка производится вдоль стен и между кирпичами оставляется небольшой зазор. Процесс копки котлована наиболее трудоемкий и занимает большую часть времени. Для сокращения времени копки можно привлечь к работе помощников или наемных работников. Глубина котлована должна быть ниже глубины промерзания и на полметра ниже проектного дна ямы. Необходимо учитывать также глубину входного сливного отверстия, через которое будут поступать отходы. В качестве фильтрующего слоя на дне котлована отсыпаются слои песка и щебня по 20–30 см каждый.

Для герметичной емкости поверх подушки из песка и щебня отливается дно выгребной ямы из бетона. Толщина должна составлять 20–25 см. Перед заливкой на дне укладывается сетка из арматуры ⌀ 8–10 мм с размером ячейки 200–250 мм. Арматуру укладывают на подставки 3–5 см, так как она должна находиться в слое бетона. Бетон для заливки должен быть класса В10–В15.

Через две недели после заливки при достижении бетоном основной прочности можно начинать укладывать стенки из кирпича. Перевязка рядов осуществляется в шахматном порядке. Стенки ямы выкладываются либо в кирпич, либо в полкирпича, если грунты непучинистые. Песчано-цементный раствор для укладки готовится из соотношения 3 части песка к одной части цемента. При кладке необходимо полностью заполнять швы между кирпичами, чтобы отходы не могли просочиться в грунт через щели в кладке. При кладке не забываем оставить отверстие для входной трубы.

При устройстве двухсекционной ямы выкладывается перегородка с отверстием для перелива жидких стоков и отверстием для перелива в дренажный колодец.

При выкладывании стенок негерметичной ямы пространство между кирпичом и грунтом заполняют непучинистым грунтом: крупным песком, мелким щебнем, боем кирпича. Если яма должна быть герметичной, то просыпают глиной и трамбуют ее.

Выложив стены, на дне делают стяжку из песчано-цементного раствора с уклоном в сторону, где будет располагаться люк для откачивания отходов ассенизаторской машиной.

Повысить срок службы ямы и снизить вероятность попадания загрязнений в грунт позволит гидроизоляция выгребной ямы. Ее осуществляют либо битумными материалами, либо гидроизоляционными растворами. Гидроизоляционные материалы наносят на внутренние стенки, которые предварительно необходимо выровнять штукатуркой.

Перекрытие ямы осуществляют железобетонными плитами, бревнами, деревянными щитами. Площадь перекрытия должна быть значительно больше площади ямы. Края перекрытия должны перекрывать наружные края стенок на 40–50 см. В перекрытии устраивают вентиляционную трубу и смотровой люк, который одновременно может служить люком для откачки нечистот.

При глубоком уровне промерзания грунта на люк сначала укладывается утеплитель, а затем его засыпают грунтом, глиной, шлаком.

Видео

В этом видео о сооружении выгребной ямы из кирпича с вами поделятся секретами строительства:

Фото

Накопитель отходов сооружают под землей. В процессе строительства к нему подводят трубу для транспортировки отходов в яму. К основной магистрали подключают с помощью специальных деталей другие трубы из бани, кухни, туалета и прочих построек, которые имеются на участке.

Общая сливная яма - это только один из вариантов создания системы канализации на участке. Отдельные небольшие резервуары можно изготавливать для каждого из помещений. Это удобно, если, к примеру, туалет или баня располагаются на большом удалении от других построек участка.

Отходы, поступающие в выгреб по трубам из разных источников, постепенно накапливаются, проходя при этом частичную утилизацию, возможность которой зависит от конструкции отстойника. Рано или поздно выгребную яму придется полностью очистить от стоков, для того чтобы избежать ее переполнения и разлива нечистот по участку. Современные методы позволяют выполнять такую очистку достаточно эффективно.

С помощью кирпичной кладки можно изготовить отстойник любого типа - без дна или герметичный, двух-трех-секционный или имеющий проницаемые стенки. Каждое из таких сооружений обладает индивидуальными характеристиками.

Герметичная яма сооружается на участке с повышенным уровнем почвенных вод. Ее конструкция исключает при наличии таких условий загрязнение природной среды нечистотами.

В ямах без дна основание сооружения не бетонируется. Кирпичную кладку стен возводят на ленточном фундаменте. Свободную середину днища колодца обустраивают фильтром из песка и щебня. Через него жидкая фракция стоков медленно просачивается в грунт, где проходит окончательную очистку. Такая конструкция выгребных ям из кирпича довольно популярна, но назвать ее экологически безопасной нельзя.

Аналогичным образом устроены и проницаемые ямы . В дополнение к фильтрующему дну они имеют небольшие отверстия в кирпичной кладке стен, предназначенные для утилизации через них жидкой фракции нечистот, если фильтрующая способность дна недостаточна.

Если выгребную яму разделить на секции кирпичными перегородками, а в них расположить переливные короткие трубы, получится септик. Такое устройство выгреба позволяет отделить жидкие отходы от твердых и повысить эффективность их утилизации с использованием микробиологических препаратов.

В отличие от выгребных ям, изготовленных из бетонных колец или монолитного бетона, кирпичные сооружения подобного типа отличаются доступностью и дешевизной. Для их устройства не требуется опалубка или заказ грузоподъемной техники. Благодаря небольшому весу и размерам штучных материалов, из них можно построить резервуар любой формы. Тем более что для этой цели совершенно не обязательно использовать новые кирпичи. Материал, бывший ранее в употреблении, тоже подойдет.

Кирпичный резервуар устойчив и на песчаных, и на глинистых грунтах, превосходно сопротивляется их вспучиванию при промерзании зимой. Материал сооружения химически стоек, он прекрасно удерживает нечистоты, которые являются агрессивной средой.

Однако в процессе эксплуатации ямы за состоянием ее кирпичной кладки необходимо периодически наблюдать. Если вовремя ремонтировать поврежденные участки стенок с помощью бетонных «заплаток», срок эксплуатации сооружения можно увеличить до 30-ти лет.

Немаловажной особенностью кирпичного выгреба является возможность выполнить каменную кладку собственноручно. Причем особые навыки в строительном деле не потребуются. Даже если стенки окажутся немного кривыми, все огрехи скроет земля при обратной засыпке пазух котлована.

Планирование строительства выгребной ямы из кирпича

До того как выложить выгребную яму из кирпича, следует найти для нее подходящее место и определить размеры планируемого сооружения.

При выборе участка для строительства выгреба необходимо учитывать действующие санитарные нормы, чтобы в дальнейшем не было проблем с государственными инстанциями.

Основные требования таковы:

Расстояние от сливной ямы до жилой постройки должно быть более 5 м, до забора - более двух метров, до колодца или скважины - более 25 м.
Если рельеф участка неоднороден, систему канализации нужно располагать ниже источника воды.
Подъездной путь к выгребной яме должен обеспечивать стоянку ассенизаторской машины на расстоянии не дальше 4 м от места откачивания стоков.

Соблюдение действующих нормативов позволяет предотвратить загрязнение естественных водоемов и колодцев стоками выгребных ям.

Вычисляя размер отстойника, следует учитывать, что его переполнение выше уровня на 0,5-0,8 м от горловины нежелательно. Поэтому габариты котлована рекомендуется немного увеличить.

Планируя размеры, важно помнить, что выгребные ямы глубиной более 3-х метров ассенизаторская техника не обслуживает. При достижении максимально приемлемой глубины дальнейшее увеличение выгреба должно производиться за счет ширины его дна.

Объем, а потом и размеры выгребной ямы можно вычислить, зная суточный объем стоков, который зависит от состава семьи и единиц бытовой техники, потребляющей воду. В среднем на человека приходится 150 л стоков за сутки. Если к этому добавить наличие стиральной машины или агрегата для мойки посуды, число возрастет до 180-240 л/сутки/чел. По данным статистики, для обеспечения нужд семьи, состоящей из 3-х человек, активно пользующихся бытовой техникой, понадобится сточный резервуар объемом 7-9 м 3 .

Определив желаемый объем сливной ямы из кирпича и зная ее глубину, совершенно не сложно вычислить площадь дна сооружения, а потом варьировать его размерами. При этом следует учитывать толщину кладки, которая по нормативам составляет 250 мм для наружных стен отстойника и 130 мм для перегородок с переливами.

Если загородный дом не используется для круглогодичного проживания, то на участке выгребной кирпичной ямы без герметичного дна будет достаточно. В течение сезона большая часть грязных стоков через дренажный фильтрующий слой просочится в грунт. Оставшееся количество нечистот можно утилизировать с помощью специальных бактерий и превратить в удобрение. При постоянном проживании семьи в доме целесообразнее изготовить герметичную яму и периодически откачивать ее содержимое ассенизаторской машиной.

Как сделать выгребную яму из кирпича?

После определения размеров и глубины будущего выгреба можно приступать к реализации основной цели. Работа по строительству кирпичного отстойника состоит из последовательных шагов. Давайте их вместе пройдем.

Земельные и бетонные работы

Это первое, с чего следует начать. Для устройства кирпичной ямы потребуется котлован, который можно вырыть лопатой вручную или экскаватором. Первый вариант годится, если требуется отстойник небольшого размера и сильно хочется сэкономить на заказе техники. В этом случае нужна лопата, веревка с ведром и лестница. При ручной копке котлована, по мере его углубления, вынутый грунт следует отбрасывать на сторону сначала лопатой, а потом ведром, поднимая его из ямы на веревке.

В котловане обязательно должна быть лестница. С ее помощью проще выбираться из ямы и выполнять выравнивание стенок. Они должны быть вертикальными, а дну нужно придать определенный уклон для того, чтобы остатки содержимого при откачке скапливались в пониженной части выемки. Это позволит в будущем облегчить удаление нечистот из отстойника с помощью напорного рукава ассенизаторской машины.

Если при строительстве своими руками выгребной ямы из кирпича ее дно планируется изготовить герметичным, то основанием такой конструкции должна служить заводская плита или монолитный железобетон. В первом случае потребуется грузоподъемный механизм. Здесь все просто: следует выбрать бетонную плиту нужного размера и с его помощью установить изделие на место.

Если дно ямы планируется бетонировать, то вначале его необходимо снабдить песчаной подушкой т. 150 мм. Песок следует разровнять с соблюдением уклона дна, а потом утрамбовать. После этого сверху нужно уложить стальную армирующую сетку, а затем выполнить по ней цементную стяжку. Через неделю после заливки основания работы в выгребной яме можно продолжить. Полную прочность бетон наберет через месяц.

Если выгребная яма планируется без герметичного дна, бетонную стяжку можно выполнять только на линии возведения стен. Она будет служить кирпичной кладке своеобразным фундаментом. Для такого бетонирования потребуется опалубка. В центре основания остается открытый грунт. Впоследствии на него следует уложить послойно песок и щебень в качестве фильтрующего дренажа.

Кирпичная кладка сливной ямы

Для выполнения каменной кладки понадобится строительный раствор и кирпич. Состав раствора такой: портланд-цемент М400 - 1 часть, песок речной - 3 части, глина - 0,5 части, вода - 0,8 части.

Сыпучие ингредиенты раствора перед замешиванием следует просеять. Это повысит однородность смеси и облегчит работу с ней.

Перед началом кладки стен важно определить для себя, какой кирпич для сливной ямы лучше всего подойдет. Можно использовать и глиняный, и силикатный материал. Однако красный кирпич более устойчив к влаге, которая является постоянной средой выгребной ямы. А емкость, выложенная из силикатного, менее влагостойкого кирпича, сможет прослужить не более 7 лет.

Для приготовления раствора сухие компоненты необходимо тщательно перемешать в подходящей для этого емкости, а потом постепенно добавлять воду до получения желаемой консистенции кладочной смеси.

Перед началом основной работы по углам котлована на его бетонном основании необходимо установить кирпичи-маяки в одном уровне горизонта. Это можно сделать с помощью строительной рейки - правила. После этого кладку надо вести по шнуру, который можно натягивать через углы на каждом ряду. Вертикальность монтируемой стенки следует проверять отвесом.

Перевязку швов кладки следует выполнять в обычном шахматном порядке, стараясь делать так, чтобы они не совпадали по вертикали.

Выгребную яму с проницаемыми стенками надо сооружать немного иначе. Кладку основной стены здесь необходимо вести в 1/2 кирпича, оставляя между изделиями просветы. Через них жидкие стоки смогут просачиваться в наружный грунт и проходить в нем фильтрацию. Отстойники с проницаемыми стенками и днищем реже нуждаются в услугах ассенизаторских машин, но более опасны для окружающей нас природы.

По поводу того, как выложить выгребную яму из кирпича, есть несколько дельных советов:

Толщина цементных швов между штучными изделиями кирпичной кладки должна быть в пределах 6-8 мм.
Для удобства и экономии времени заготовленный кирпич лучше раскладывать небольшими кучками вдоль стен, тогда не придется каждый раз отрываться от кладки для его доставки из общей кучи.
Если материал предварительно намочить, это повысит его адгезию к раствору.
Через каждый пятый ряд кирпичную кладку выгреба нужно армировать стальной сеткой.
После окончания кирпичной кладки стены ямы желательно оштукатурить.

В процессе ведения кладки стен к отстойнику необходимо подвести сточную канализационную трубу. Ее нужно располагать в предварительно вырытой траншее с соблюдением требуемого уклона 1-2% к резервуару. Трубу перед засыпкой следует тщательно утеплить во избежание промерзания ее содержимого зимой. Место входа канализационной магистрали в выгребную яму надо заделать раствором так, чтобы протечки были исключены.

Оштукатуренные стены кирпичной сливной ямы необходимо в целях ее долговечности покрыть гидроизоляционным материалом. Отлично для этого подойдет битумная мастика. Однако следует знать, что ее адгезия возможна только с сухим основанием. Поэтому перед гидроизоляцией штукатурный слой должен успеть просохнуть. Наружную часть выгреба со стороны грунта рекомендуется дополнительно утеплить пенопластом.

Перекрытие выгребной ямы

Для установки перекрытия ямы можно купить бетонную плиту, оснащенную горловиной и крышкой. Если готовый вариант перекрытия не устраивает, такую конструкцию можно изготовить из дерева или бетона самостоятельно. Деревянную конструкцию придется каждые 3-5 лет менять, она не прочна для условий выгребной ямы.

Если бетонное перекрытие планируется изготовить самостоятельно, эту работу нужно выполнять одновременно с устройством основания, тем более что обе технологии схожи. Заливку бетонной смеси необходимо проводить в опалубку из деревянных щитов. Размеры перекрытия должны быть больше ширины и длины верха ямы на 300-400 мм.

Отверстие в перекрытии должно быть настолько просторным, чтобы человек смог через него проникнуть в яму для ее осмотра или обслуживания.

Для изготовления бетонной плиты в опалубку нужно залить цементный раствор слоем в 4-5 см, затем расположить в ней арматурный каркас с сеткой и залить оставшуюся смесь, чтобы она полностью покрыла металлические детали. Бетонное изделие будет высыхать четыре недели.

Кроме люка для обслуживания, в перекрытии необходимо предусмотреть вентиляционное отверстие. Оно в дальнейшем пригодится, когда накопленные стоки начнут выделять газ метан, который очень вреден и опасен.

Для организации вентилирования сливной ямы из кирпича своими руками понадобится пластиковая труба д. 100 мм. Ее необходимо вставить в вентиляционное отверстие. Наружный конец трубы нужно защитить специальным козырьком, а внутренний - решеткой.

После монтажа перекрытия его нужно защитить гидроизоляцией. Подойдет обычный рубероид или толстая непроницаемая пленка для теплиц. На изоляцию можно уложить ранее снятый растительный слой почвы, который защитит выгреб от зимнего промерзания и облагородит участок летом.

Как сделать выгребную яму из кирпича - смотрите на видео:

Надеемся, наш материал оказался для вас информативным и полезным. Удачи!

Без современных комфортных бытовых условий мы не представляем повседневной жизни, поэтому даже отсутствие центральной канализации не останавливает владельцев частных домов от обустройства сантехнических приборов. Для утилизации стоков они устраивают собственную систему накопления. Выгребная яма является самой примитивной конструкцией автономной канализации, но она отлично справляется с возложенными функциями. Конструкция коллектора может выполняться из различных материалов: бетонных колец, монолитных стен или кирпичной кладки. Последний вариант достаточно прост в исполнении и не требует больших затрат. В этой статье рассмотрим, как может быть изготовлена выгребная яма из кирпича своими руками.

Плюсы использования

Принцип устройства и использования выгребной ямы очень прост - в нее стекают все отходы из дома, после наполнения происходит очистка ассенизаторами и процесс начинается снова. К достоинствам кирпичной конструкции можно отнести:

простое устройство, которое способен выполнить начинающий мастер;
можно изготавливать любую удобную форму;
устройство дренажной подушки очищает стоки и увеличивает время пользования.

Такая конструкция не лишена недостатков: возможно возникновение неприятного запаха, недолгий срок эксплуатации и частая потребность в вызове ассенизаторов. Это делает ее не лучшим вариантом.

Выбор места

Чтобы выгребная яма не принесла неприятности и нормально функционировала, при планировании места под нее следует учесть санитарные нормы:

расстояние от дома должно равняться 5 м;
дальность расположения от колодца или другого источника питьевой воды должна составлять 30 м, при песчаной почве - 50 м;
глубина ямы не более 3 м, иначе ассенизатор не сможет выкачать ее до самого дна, так как ему не хватит мощности насоса;
до соседнего участка обязательно должно быть расстояние в один метр. Необходимость периодической очистки ямы требует предусмотреть возможность осуществления подъезда ассенизаторской машины. Объем выгребной ямы должен рассчитываться исходя из количества жильцов дома. При выборе места обращают внимание на рельеф участка, ведь канализационные стоки будут двигаться по трубам самотеком. Для беспрепятственного движения предпочтительнее прямая магистраль, идущая под уклоном к более низкой точке. Расположение грунтовых вод играет важную роль - они не должны попасть в выгребную яму и заполнить ее, к тому же при высоком уровне грязная вода будет смешиваться с ними, будет просачиваться в почву и произойдет загрязнение подземных источников.

Варианты конструкции

В зависимости от объема стоков и уровня грунтовых вод выбирают конструкцию выгребной ямы. Она может быть достаточно простой в исполнении и бюджетной по затратам как яма из кирпича без дна или капитальное строение с бетонированным основанием.

Устройство негерметичной ямы позволяет редко пользоваться услугами ассенизаторов, так как большая часть стоков уходит после фильтрации в почву. Главным ограничением является объем используемой ежедневно воды, если ее количество превышает 1 м 3 , то такое устройство с ним не справится. Для устройства ямы необходимо выкопать котлован по рассчитанному размеру. Его дно засыпается дренажным слоем, состоящим из щебня различной фракции, битого кирпича и песка. Толщина основания делается не менее 20 см. Кладка стен ведется в шахматном порядке с промежутками между кирпичом, что способствует уходу жидкости. Для устройства ямы необязательно приобретать новый кирпич, можно воспользоваться б/у. Такие конструкции имеют непродолжительный срок эксплуатации, потому что быстро заиливаются и перестают впитывать жидкость, а после засыпаются землей. Вокруг кладки в котлован насыпается крупный щебень. По периметру ямы копается траншея под бетонный пояс для перекрытия. Боковыми сторонами опалубки станут кирпичная кладка и земляная стенка, этот промежуток заливается бетоном. Сверху можно накрывать выбранной плитой перекрытия.

Капитальная яма с бетонным дном и гидроизоляцией стен. Строительство состоит из нескольких этапов. Основные трудозатраты приходятся на земляные работы. Приходится вырыть котлован нужного объема, для семьи из трех человек он составит как минимум 1,8 м 3 (200 л в сутки × 3 × 3 = 1800 л). Форма ямы может быть круглой, квадратной или прямоугольной, ее выбор не влияет на эффективность. Конструкция нуждается в небольшом наклоне в сторону размещения люка. После готовности котлована его основание засыпается песком и трамбуется для устройства подушки. Далее выполняется заливание дна бетоном на высоту в 10 см. Кладка кирпича ведется в шахматном порядке на песчано-цементный раствор , она должна формироваться толщиной в 25 см.

Необходимо оставить отверстие для сливной трубы.

Внутренняя поверхность штукатурится и покрывается слоями гидроизоляции. Вокруг готовой ямы выполняется глиняный замок.

Гидроизоляция

При существенном суточном расходе воды образуется большой объем стоков. Для их приема необходима конструкция, исключающая попадание загрязненной жидкости в почву. Чтобы обеспечить экологическую безопасность выгребной ямы используют конструкцию с бетонированным дном и защитой из слоя гидроизоляции. Битумная мастика - самый распространенный материал, которым выполняется гидроизоляция выгребной ямы. Работа проводится по готовой, высохшей после оштукатуривания кладке. Для первого грунтовочного слоя разогревают битум и смешивают с керосином. Жидкий раствор наносится на кирпичную стену. После высыхания процедура повторяется, мазать битум можно валиком или кистью. Не ожидая полного высыхания, на еще клейкую поверхность накладывается стеклохолст. Сверху снова наносится гидроизоляция из битума.

Существует более современный материал - битумная эмульсия, которая не нуждается в предварительном разогреве, для грунтования достаточно часть состава развести водой.

Установка перекрытия и люка

В качестве перекрытия используют плотно уложенные бревна или железобетонные плиты. Переход за стенки выгребной ямы должен составлять по 0,5 м со всех сторон. Размер люка предусматривается в 70 см. Поверх перекрытия укладывают гидроизоляционный материал, для этой цели оптимальным выбором является рубероид. Установка двойной крышки люка убережет яму от промерзания зимой и от распространения запаха в жаркий период. Первая крышка из досок устанавливается вровень с землей, а вторая – на уровне перекрытия, она должна быть защищена гидроизоляцией. Расстояние между ними заполняется утеплителем или керамзитом.

Выгребная яма устраивается просто, но ее значение для комфортного проживания в доме просто огромное.

Если рядом с участком нет линии канализации, то устройство сливной ямы для дома – это первейшее дело. Да даже если канализационная линия и есть, надежды на неё не много. Единственный плюс – это безлимитный расход. Но, прикинув возможные проблемы осенью и весной, а так же засорения по причине человеческого свинства, решено было, что надёжней иметь собственную сливную яму.

Форма и расположение ямы

Прежде чем приступать к делу стоило сесть и немного подумать над её расположением. И думать нужно начинать ещё до устройства фундамента. Хотя, можно и это делать и после. Но копать траншею слива под готовым фундаментом — как при побеге из тюрьмы, а это излишние трудности, которые я не стал бы желать даже очень нехорошим людям. Самое интересное, на стадии проектирования на бумаге, это оказалось определение расстояния до сливной ямы.

Тут должна быть золотая середина. С одной стороны, слишком близком к дому располагать явно не не стоит, что бы стена дома ненароком не осела вместе с грунтом в яму. А с другой, чем дальше от дома, тем глубже будет залегать сливная труба под уклоном. В нашем случае расстояние оказалось ограничено размерами двора и остановилось на отметке в четыре метра. Ну и не знаю, стоит ли лишний раз говорить, чтобы труба шла к яме без каких бы то ни было поворотов.

Для удобства копки форма ямы была выбрана прямоугольной. Кстати, немного о размерах самой ямы . Тут стоило остановиться особо. Спор разгорелся относительно пропорций глубины и ширины ямы. А вдруг там грунтовые воды не глубоко залегают и будет потом яма полная посторонней жидкости? Может быть такое? Конечно может. Но если посмотреть с другой стороны, то делать яму больших размеров при малой глубине, это сознательно ограничить двор. Понятное дело, что потом сделается бетонное перекрытие, засыплется землёй и так далее. Но вот давать на яму нагрузку, заехать во двор на машине – уже будут мысли, а вдруг яма завалится? Так что решено было копать в глубину при размерах 2,2х1,8 метра, а там как масть пойдёт. Будет сырость на малой глубине – ну что ж, придётся увеличивать размеры. На том и порешили.

Ну что, лопаты в руки?

После этих прений настал черёд земляных работ. Кстати, были отвергнуты все ухищрения любителей точности в строительстве. Точной разметкой ямы и соблюдением строго ровных стенок решено было пренебречь. Это яма для канализации, господа. Эта конструкция всё равно будет скрыта под землёй и никто не увидит, как она там выкопана. Так что не нужно тратить силы. Силы понадобятся при копке ямы. Кстати тут тоже, как и практически везде, встала дилемма. То ли рыть яму самому, то ли нанять пару крепких работяг с лопатами. Но узнав цены на ручные земляные работы (никто не соглашался работать лопатой меньше чем за 800 руб. за кубометр) и, посчитав объём (около 8 кубов), решили пожадничать и копать самостоятельно. Теперь это был лишь вопрос времени.

Те, кто знает земляные работы не понаслышке, те поймут. Это выматывающая рабская работа, другого определения не подобрать. Верхние слои из чернозёма и песка пошли как по маслу. Только успевай откидывать выкопанную землю. Но такая удача длилась недолго. Конечно, почва везде разная даже в пределах одной улицы, но тут судьба распорядилась так, что на глубине уже метра начались глиняные осадочные породы. И, судя по твёрдости, не просто глинозём, а натуральный оксид алюминия. Углубились в землю только на полтора метра, а лопата уже тупилась и со звоном отскакивала от плотного глиняного дна. Откалывались смехотворные кусочки размером с ладонь. А усилий на это требовалось просто бездна.

Уже и пошёл в ход лом, которым откалывали куски глины. Весело! Когда глубина приблизилась к двум метрам, выбрасывать землю на поверхность стало неудобно. Пришлось работать вдвоём. Один копает внизу и насыпает землю в ведро, привязанное за верёвку, а напарник резво вытаскивает его наверх. Как в шахте. Через четыре дня таких усилий была достигнута расчётная глубина ямы в 2,7 метра. Вдобавок ещё оказалось, что две стенки стали уходить под наклоном с завалом внутрь. А так как предполагалось яму обкладывать кирпичом, то такой вариант развития событий не совсем устраивал. Пришлось грубо ровнять стену под отвес. Надо было сразу контролировать уклон. Так что краткий вывод, который был очевиден в самом начале.

Товарищи! Не пожалейте денег и наймите пару мускулистых ребят для такой работы! Спина – она у Вас одна (в отличии от других парных органов).

Параллельно с рытьём ямы была выкопана траншея под сливную трубу, начиная от места предполагаемой ванны. Сильно точно заморачиваться с началом не стоит. Всё равно после будут корректировки, длиннее или короче. Это не так существенно.

Главнее соблюсти нужный уклон для самотёка сточных вод, минимум 2-3 % от общей длины. То есть в случае протяжённости сливной трубы 4 метра, уклон должен составить не менее 15 см.

На практике опять же получалось больше на глаз. Выкопали траншею с примерно равным этим 15-20 см. уклоном, кинули трубу, на трубу уровень. Есть уклон? Вроде есть. Для большей уверенности налили в трубу воды со шланга. Течёт? Ещё как. Ну, вот и хорошо.

При прокладке траншеи под сливную трубу стоит обратить внимание на места пересечения с фундаментом. Проще говоря, сделать этакие футляры, что бы пластмассовую трубу ненароком не раздавило массой бетона. То же самое следует проделать и во дворе, в местах возможного проезда машины или просто увеличенной нагрузки.

В нашем случае там, где предполагался заезд в гараж, в траншее выложили из кирпича футляр на протяжении полутора метров, и перекрыли тоже кирпичом. Трубу для слива уложили на песок, щедро насыпанный в траншею. И при засыпке вокруг трубы делали песчаную подушку. Получилось неплохо.

Что бы сливная яма не осыпалась, понятно дело, что её нужно укрепить

У кого есть возможность, те не мудрствуя долго, кидают в яму три бетонных кольца с крышкой. Вот и всё. Полчаса трудов. Но цены на бетонные кольца для канализационных ям просто неприличные. Посчитав, сколько потребуется кирпича на обкладку ямы, плюс цемент для раствора, всё равно выходило дешевле. Причём существенно. Да и кирпич решено было брать не новый, а б/у с разборки заброшенного птичника. Всё равно его там никто не увидит.

И вот тут выплыла одна интересная особенность, касательно формы сливной ямы. Ясно дело, что прямоугольную яму и копать легче, и по объёму она будет несколько больше, чем вписанная в те же размеры окружность. Но вот прямоугольные стены, потребуют больше кирпича на обкладку. А у круглой ямы площадь поверхности меньше. Эх, надо было копать круглую.
Обкладка ямы – ничего сверхъестественного. Закончили буквально за день. Сильно стараться, делать швы – всё это в яме не нужно. Даже несколько наоборот.

Клали кирпич с зазором. Чем больше дырок в стенах, тем больше сточной воды будет уходить в грунт.

А вот с перекрытием ямы пришлось повозиться. Хотя и тут ничего слишком сложного

Решено было соорудить монолитное бетонное перекрытие. Тут подойдёт любой железный хлам (трубы, уголки, части кроватных дужек и прочий металлолом). Четыре железных уголка положили крест на крест поперёк ямы. Оставив площадь под отверстие люка остальное пространство заложили кусками шифера и досок покрепче. Поверх сверху этой импровизированной опалубки залили первый слой, сантиметров в 6-7 лёгкого бетона, смешав раствор с керамзитом.

Когда этот первый слой затвердел, сверху залили ещё слой бетона. Уже на гранитном щебне. И тут не поскупились на арматуру. Даже не знаю, чего в перекрытии больше, железа или бетона. На этой же стадии заделали кольцо под крышку для люка.

В завершении были всякие мелочи. Осталось слазить внутрь ямы, убрать изнутри остатки досок и прочий строительный мусор. Подрезали слишком выступающий край сливной трубы. Ну и засыпали бетонное перекрытие сверху слоем песка и земли под будущий газон. Снаружи осталась выглядывать только крышка люка.

В итоге получилась система канализации из прямоугольной сливной ямы чистыми размерами (с учётом кирпичной обкладки) 2х1,5х2,7м. и сливной трубы протяжённостью 4,5 метра с двумя футлярами. На всех стадиях работ участвовало два человека. Всего потрачено было 4,5 метра пластмассовой трубы, 800 штук б/у красного кирпича, четыре мешка цемента, несколько вёдер щебня и керамзита на перекрытие плюс десятка два кило железных уголков и старых труб. Ну и 1 (одна) крышка люка. На все работы, от начала разметки с помощью лопаты и рулетки, до засыпки перекрытия, ушло десять дней. Можно было бы и за неделю, но два дня шёл дождь.