Энергонезависимые Станки с мускульным приводом. Токарный станок с ножным приводом: мастерим своими руками Станок с ножным приводом своими руками

Ножная швейная машинка в наше время - это атрибут прошлого века. Купить новую ножную швейную машинку в магазине уже просто невозможно, разве только б/у по объявлению. Однако, ножные варианты исполнения привода, таких марок как Подольск, швейная машина Зингер до сих пор имеются у многих.
Не только старинные машины позапрошлого века имеют ножной привод. Такой привод иногда встречается у "кабинетной" модели швейной машинки Чайка или Подольск 142, швейная машина Веритас и других. Несмотря на то, что они остались в наследство от бабушек, ими успешно пользуются и до сих пор. И часто это оправданно, поскольку по надежности эти машины превосходят многие модели современных бытовых швейных машин. А швейная машинка Веритас (ГДР) к тому же еще имеет вращающийся челнок и качество ее строчки практически безупречное.

Есть категория любителей антиквариата, которые используют старинные швейные машинки с ножным приводом в качестве элемента дизайна обстановки дома в ретро стиле. В любом случае, необходимо, чтобы швейная машина с ножным приводом была исправна.
Поскольку, инструкция по устройству и ремонту ножного привода обычно давно утеряна, мы предлагаем вам несколько несложных собственных рекомендаций. В них вы узнаете, как регулировать и выполнить ремонт ножного привода своими руками.

1. Винты - втулки ножного привода имеют контргайки

Устройство привода ножной машинки только на первый взгляд кажется сложным. Если разобрать привод, то вы увидите, что все крепления трущихся узлов регулируется винтами, имеющими форму конуса, и закручиваются они обычной отверткой. Для того, чтобы во время работы ножного привода, втулки произвольно не выкручивались, на них еще дополнительно ставится контргайка. Контргайка затягивается и ослабляется рожковым ключом.

Начинайте ремонт ножного привода с того, что по одному выкрутите эти винты полностью, ослабив вначале рожковым ключом контргайку. Правда, ослабить ее иногда довольно сложно. За многие годы, от масла и пыли они "прикипели" к станине так, что без накидного шестигранного ключа не открутить.

2. Ножная швейная машина. Регулировка узлов

После того, когда все винты (поочередно) будут смазаны, следует отрегулировать зазоры узлов крепления ножного привода. Чем плотнее конус будет зажат, тем меньше стука будет издавать ножной привод. Полностью (до упора) затягивать их нельзя. Излишняя затяжка - это причина тугого хода привода, но и ослаблять сильно тоже нельзя, иначе при работе привод будет стучать. Кстати, ножная машинка стучит часто и по другой причине, но об этом ниже.
Чтобы точно отрегулировать затяжку винтов, нужно вначале полностью, до упора, затянуть винты с двух сторон (в разумных пределах), а затем ослабить их на пол-оборота или чуть больше.

После произведенного ремонта и настройки всех узлов крепления, проверьте, как работает ножной привод вместе с машиной. Если шум заметно уменьшился, значит, вам не придется разбирать еще один узел, который находится в центре махового колеса, на который одевается ремень. Это единственный шарнир ножного привода, имеющий подшипник и этот подшипник служит осью вращения махового колеса.

Разбирается этот узел достаточно просто, только нужно быть готовым к тому, что с него будут выпадать шарики, точнее остатки от подшипника. Если подшипник сохранился целым и невредимым, то лучше и не снимайте его вообще, просто смажьте обильно густой смазкой и отрегулируйте зазор. Зазор выставляйте таким, чтобы колесо едва заметно, но "болталось", иначе появится тугой ход и через несколько минут ноги устанут как после тренажера. Опять же, поработайте немного на ножном приводе вместе с машинкой. Если привод вращается туго - немного ослабьте винт крепления колеса.
В идеале, ножная машинка не должна издавать металлических стуков и греметь во время работы. Шум должен быть только от работающих деталей самой швейной машинки, не более того.

4. Ремонт ножного привода, если нет нового подшипника

Когда ножной привод отрегулирован правильно, работать на машинке доставляет одно удовольствие, как велосипедисту хороший асфальт. К сожалению, чаще всего требуется для этого заменить подшипник, а взять его негде, поскольку негде купить. Если вам уж очень нужно, чтобы ножной привод был в идеальном состоянии, то проще купить такую же старую, но рабочую ножную машинку.

Восстановить работу этого узла можно самостоятельно, но только примитивным способом. Например, можно обмотать обильно этот узел нитками, смазав их солидолом или изготовить и поставить капроновую втулку. Выбор зависит от вашей фантазии и возможностей, важно только, чтобы колесо вращалось без усилий и перекоса. Понятно, что намотанные нитки - это пародия на ремонт и надолго его не хватит, но, как временное решение дошить какую-то вещь вполне подойдет.

Чтобы ножная машинка не шаталась, проверьте крепление винтов, соединяющих части станины. Винты крепления станины подтягиваются мощной большой отверткой, которая есть в наборе у любого автомобилиста, как впрочем, и шестигранный ключ для контргаек.

5. Ремень для ножного привода изготавливается из сыромятной кожи

Одна из составляющих деталей ножного привода является приводной ремень. От возраста и постоянной эксплуатации он рвется в месте соединения. Порванный участок отрезают, немного укорачивая ремень, и снова соединяют. В конце концов, длины ремня просто не хватает и его нужно менять.

Вариантов "кулибинских" решений замены ремня масса. От бельевой веревки, до порезанного в полоску старого кожаного ремня. Последний вариант ближе всего к истине, потому что ремень для ножного привода изловлен из специальной сыромятной кожи.

Заменить ремень можно только ремнем и ничем более. К счастью, его можно купить в магазинах швейных запчастей, в том числе и на рынках "всякой всячины". Правда, стоит он недешево, иногда выгодней купить б/у электропривод к швейной машинке и установить его вместо ремня.

Соединять разорванный ремень лучше всего обычной канцелярской скрепкой. Разогните полностью скрепку и сделайте проколы шилом по края ремня на расстоянии 0,5-0,8 мм. Вставьте скобу из скрепки в отверстия и соедините концы проволоки одни из способов. Можно "откусить" лишние участки и загнуть друг к другу, а можно просто закрутить их плоскогубцами, а после поджать скрутку к ремню.

Швейным машинам с ножным приводом, как минимум, несколько десятилетий. Конечно, за это время у машинки могло появиться много неисправностей. Нет в натяжителе компенсационной пружины, ослабли многие крепления, и появился стук. Игловодитель часто сдвинут вверх, и поэтому появились пропуски в строчке. Неисправна пластина шпульного колпачка, несправен ножной привод и др. На нашем сайте есть много статей, которые помогут вам в таких случаях.

Проще всего "отремонтировать" ножной привод - это установить на машинку электропривод. Практически у всех машин имеется резьбовое соединение для крепления ручного привода, которое можно использовать для крепления электродвигателя. Правда, не всегда подойдет винт крепления по диаметру.

Подольские машины, делающие одну единственную строчку, может быть будут еще многие годы "в ходу". Эти простенькие и морально устаревшие швейные машинки обладают одним уникальным качеством - надежность. Сломаться в такой машинке просто нечему, разве только подведет ножной привод и будет греметь на весь дом. Все детали швейной машины ПМЗ, Зингер сделаны из металла и нагрузку они выдержит любую, не в сравнение с современными "белошвейками" за несколько тысяч рублей.

Швейная машина Чайка иногда тоже имеет ножной привод, это так называемая "кабинетная" модель Чайки. У нее красивый полированный столик, с откидывающейся крышкой. В таком столе много места чтобы сделать вместо ножного привода несколько полочек, а для машинки купить электропривод. Практически любой электропривод в комплекте с креплением подойдет для этой машинки. Установить его совсем несложно, прикручивается он всего одним винтом.

Ножной привод и ручной привод - это самые слабые места этих стареньких машинок. Обычно именно они больше всего хлопот и доставляют. И ручной и ножной привод можно отремонтировать самостоятельно, если прочитать эти статьи нашего сайта.

Предлагаем, ознакомится с чертежами-схемами токарного станка имеющего простейшую конструкцию, которым пользовались еще до появления электродвигателей. Конструкция токарного станка привлекательна тем, что доступна в изготовлении практически каждому, не имеет сложных узлов и не требует каких-либо дефицитных материалов. А возможности, несмотря на "старину", ничуть не хуже, чем у любого покупного токарного станка: ведь все прекрасные образцы народного деревянного творчества, которыми мы любуемся в краеведческих и этнографических музеях, создавались примерно на таких станках.

1 - маховик, 2 - коленвал, 3 - приводной ремень, 4 - стойки станка, 5 - барабан передней бабки, 6 - хвостовик передней бабки, 7 - суппорт, 8 - верхняя стяжка (направляющая суппорта), 9 - головка задней бабки, 10 - задняя бабка (болт), 11 - подпятники стоек, 12- нижняя стяжка (ось педали), 13 - педаль, 14 - тяга педали.

Первое, на что обращаешь внимание, глядя на предлагаемый станок, - у него нет никакого мотора. Приводом служат ножная педаль и коленвал, соединенные шарнирно металлической (хотя она может быть и деревянной) тягой. На коленвале закреплен маховик, способствующий равномерному вращению обрабатываемой детали, зажатой между хвостовиком передней бабки и конусом задней. В качестве маховика подойдет, например, массивный деревянный круг (срез ствола подходящего диаметра) или набранный из толстых досок (в два-три слоя) диск, соответственно обработанные ножовкой, напильниками и шкуркой.

С маховика вращение передается посредством кожаного или резинотканевого ремня (или шнура) на барабан передней бабки. Поскольку последний имеет по всей длине одинаковый диаметр, изменение скорости вращения обрабатываемой детали зависит лишь от работы нажимной педали. Если же барабан выполнить в виде ряда шкивов разного диаметра, желаемые обороты можно будет получать простым перебрасыванием ремня. Однако тогда нужно будет придумать приспособление для натяжения ремня при переводе его с большего шкива на меньший.

Для соединения перечисленных деталей и узлов в единую конструкцию служат деревянные стойки, в свою очередь опирающиеся на деревянные подпятники. И сами стойки, и подпятники изготовлены из одинаковых досок толщиной 20-25 мм.

1 - подпятник стойки с окном под шип, 2 - концевик стойки с шипом.

Продольную прочность конструкции придают нижние и верхние связки. На одной из нижних - той, что длиннее, объединяющей все три стойки (из трубы или бруска), шарнирно крепится педаль. А над ней, на верхней связке (доска, как и у стоек, но в половину их ширины) устанавливается суппорт, на который будет опираться обрабатывающий инструмент: стамеска, долото, напильник или шлифовальный блок. Суппорт может передвигаться по горизонтали и закрепляться в нужном месте благодаря расположенному снизу эксцентрику с ручкой. Все детали суппорта изготавливаются из твердых пород дерева.

Основа суппорта - Н-образный корпус; он может быть выполнен целиком или из брусков. В верхний паз вставляется опора для инструмента (брусок), а нижний скользит по бруску верхней стяжки станка. Фиксирующий его положение эксцентрик представляет собой металлический диск со смещенным от центра квадратным отверстием; такое же отверстие - и у планки ручки. Входящий в них стержень-ось имеет такое же квадратное сечение, как и средняя часть вала передней бабки, где устанавливается барабан привода. Головка передней бабки заканчивается зубом, удерживающим обрабатываемую деталь.

1 - опора, 2 - Н-образный корпус, 3 - шурупы крепления опоры, 4 - зажимной диск-эксцентрик, 5 - ось эксцентрика, 6 - планка ручки, 7 - винт ручки, 8 - ручка, 9 - брусок верхней стяжки станка.

Коленвал выполняется из стального прутка диаметром не менее 10 мм. На его хвостовик ставится втулка для предохранения деревянной стойки в месте вращения резьбовой части.

1 - коленвал, 2 - маховик, 3 - стойка, 4 - втулка.

1 - педаль, 2 - петля тяги, 3 - стяжка подпятников стоек, 4 - петля-шарнир педали.

Соединение стоек с подпятниками и посадка педали понятны из рисунков. Задняя бабка в отверстии стойки может быть без дополнительной предохраняющей втулки, так как вращающейся частью у нее является только коническая насадка. Основная же деталь - ось - представляет собой болт М8 с барашковой гайкой и шайбой, упирающейся в стойку при зажиме детали; концевик болта заострен для облегчения вращения головки бабки (вместо этого можно использовать закладной стальной шарик).

1 - упорная ось головки (болт М8), 2 - упорная шайба, 3 - барашковая гайка регулировочная, 4 - головка бабки.

Обрабатываемая деталь не должна быть прямоугольного сечения, иначе неопытному "токарю" недолго пораниться, ведь инструмент не закреплен, удерживается только руками и опорой суппорта. Поэтому подавать последний к месту протачивания следует постепенно и очень осторожно. Если же предстоит обтачивать брусок, то необходимо предварительно скруглить его грубым напильником (можно на этом же станке), и только после этого пользоваться резцами.

При использовании содержания данного сайта, нужно ставить активные ссылки на этот сайт, видимые пользователями и поисковыми роботами.

Швейные машины, 20 века, всегда выпускались, с ножным и ручным приводом. Но чаще с ножным. В этой статье, я покажу как он устроен. И какие с ним случаются неисправности. Главной причиной, не исправностей, является:

1. Не знание устройства.

1. Не знание, последовательности, разборки, чтобы произвести профилактический осмотр.
2. Вовремя, добавить смазку.

На фото 1, ножной привод.

1. Приводное колесо.
2. Ось, приводного колеса.
3. Болт крепления, сердечника, к ступице.
4. Крепление тяги, к приводному колесу.
5. Фигурный винт.
6. Фигурная гайка.
7. Кронштейн, соединяющий педаль с тягой.
8. Педаль.
9. Конусный винт с контргайкой.
10. Ремень привода.

Фото 1.

На фото 2, показан узел крепления тяги, к педали.

Если при нажиме на педаль, во время шитья, вы услышите стук, в районе педали, то нужно:

1. Сразу же прекратить работу. Иначе будет сломан привод!
2. Произвести осмотр, узлов, привода!

Отсоединение тяги от педали:

На тягу № 1, одета фигурный винт № 3. Снизу к тяге, приварен шар № 2. Фигурный винт, вставляется в отверстие кронштейна № 5. Этот кронштейн № 5, прикручен шурупами, к деревянной педале. Долезть к шурупам не возможно!

Вот это и при водит к замешательству, как разобрать?

Но все гениальное, просто:

На винт № 3, накручивается гайка заглушка № 4. Нужно два рожковых ключа, что бы раскрутить.

1. Тяга.
2. Фигурный винт.
3. Гайка заглушка.
4. Кронштейн, крепления педали.
5. Шурупы крепления.
6. (Деревянная) педаль.

Педаль бывает деревянной и металической!

Фото 2.

На фото 3, показан узел, крепления приводного колеса, на ступицу.

1. Болт крепления, шабы № 2.
2. Шайба удерживающая, колесо привода № 3.
3. В колесо привода, вставлен сердечник № 4.
4. Сердечник, вставлен в ступицу № 6.
5. Болт, стопорящий положение сердечника № 4, в ступице № 6.
6. Ступица, крепится (шурупами или винтами), к правой вертикальной стойке станины № 7.
7. Вертикальная стойка, горизонтальной столешници.

Фото 3.

На шарики, накладывается смазка "Циатим". А в случае профилактики, без разбора узла, достаточно несколько капель масла И 18 А. От этого:

1. Загустевшая смазка, раскиснет.
2. Исчезнет скрип.

Смазка меняется раз в 3-4 года!

На фото 4, соединение тяги с колесом.

1. Гайка, под секторный ключ.
2. Корпус головки.
3. Шарики подипника.
4. Ось - сердечника с резьбой, на правом конце.
5. Стопорная гайка.
6. Колесо привода.
7. Контргайка тяги.
8. Тяга.

Многим мужчинам приятно делать что-нибудь своими руками, при помощи подручных средств. Это могут быть изделия из дерева, металла, гипса и так далее. Для того чтоб сделать изделие из дерева или металла, наверняка потребуется токарный станок. Но ведь и токарный станок можно изготовить своими руками, для этого достаточно запастись необходимыми знаниями и деталями, необходимыми для сборки.

В интернете существует достаточно много материалов, посвященных изготовлению токарного станка с ножным приводом. Именно такой вид токарной машины является очень интересным и необыкновенным, поскольку им пользовались еще до того, как появилось электричество. Наиболее интересным является сама конструкция, которая состоит из элементарных деталей, и выполнено все довольно таки просто притом, что обработанные заготовки получаются ничем не хуже, чем сделанные на современных станках. Что ж, предлагаем свою схему токарного станка с ножным приводом.

Составные части станка: 1. маховик станка; 2. коленвал; 3. ремень привода; 4. опорные стойки; 5. барабан бабки (передний); 6. хвостовик бабки (передний); 7. суппорт; 8. стяжка (верхняя); 9. головка бабки (задняя); 10. болт; 11. подпятники (опоры); 12. ось для педали; 13. сама педаль; 14. тяга для педали.

Самое удивительное, на что в первую очередь обращается внимание, так это всякое отсутствие электрических элементов и двигателя. Для того, чтоб привести станок в работу, достаточно воспользоваться ножной педалью, спаренной с коленвалом. Для того, чтоб заготовка вращалась в равномерном темпе, на коленвал закрепляют маховик. Обрабатываемая деталь закрепляется в пространстве между хвостовиком у передней бабки, и конусом, расположенном на задней бабке. Изготавливая токарный станок, в роли маховика может подойти массивная круглая деталь. Примером такой детали может быть срез ствола дерева обязательно подходящего диаметра, или же выполненный самодельный диск из досок, соединенных в несколько слоев, и в последствие обработанный напильником и наждачной бумагой.

Для того, чтоб привести во вращение барабан передней бабки, необходим кожаный или резиновый ремень. Этот ремень нужно насадить на маховик и соединить с барабаном у передней бабки. Впоследствии, при вращении маховика будет вращаться и барабан. К тому же, поскольку существует разница диаметров между маховиком и барабаном, число вращений на последнем будет гораздо большим, нежели на маховике. Поэтому, приводя ножной педалью в движение маховик, вы получаете высокие обороты на барабане, что позволит с легкостью обрабатывать деталь.

Для того чтоб эта конструкция работала в полной мере, ее нужно соединить в единую конструкцию при помощи деревянных стоек. Эти стойки должны упираться на специальные опоры (подпятники), которые придадут станку устойчивости и непоколебимости. Для такой конструкции вполне подойдут доски, с толщиною в 20 мм или выше.

Крепление стойки: 1. опора (подпятник) с пазом; 2. стойка с деревянным шипом.

В продольной области станка крепятся специальные связки. Они устанавливаются как в верхней, так и нижней части токарного станка. В нижней части на одной из связок (та, которая самая длинная), шарнирным способом будет крепиться педаль. На верхней связке у рабочей области будет закреплен суппорт, передвигающийся по всей длине верхней связки. НА этом суппорте и будет закрепляться инструмент для обработки заготовки. Таким инструментом может быть долото или стамеска, напильник или же блок для шлифовки. После того как суппорт выставлен в нужном положении, он закрепляется при помощи эксцентрика, расположенного в нижней его части. При этом суппорт необходимо делать из твердого дерева, поскольку он выдерживает немалую нагрузку.

Суппорт, в свою очередь, состоит из основы в виде Н-образной детали, и двух других элементов – опора инструмента и нижний скользящий брус. Эти два элемента вставляются в пазы Н-образной детали, и при этом каждый выполняет свою функцию. В верхней детали закрепляется инструмент, а нижняя скользит по верхней стяжке. Эксцентрик, в свою очередь, представляет собой металлическую деталь, состоящую из металлического диска и квадратным отверстием. Такое отверстие иметься и на планке ручки, и когда суппорт расположен в нужном месте, его в это отверстие входит закрепляющий стержень.

Конструкция суппорта: 1. опорная часть; 2. Н-образная деталь; 3. шурупы для крепления опоры; 4. диск эксцентрика; 5. ось; 6. планка; 7. винтик; 8. ручка; 9. брусок для стяжки.

Схема эксцентрика суппорта

Вал рабочей передней бабки

Коленвал токарного станка изготавливается из прутка стали, диаметр которого должен быть не менее 10-ти мм. На хвостовике коленвала устанавливается втулка, которая предотвращает от повреждений стойку, находящуюся вблизи вращения резьбовой части.

Схема маховика с коленвалом: 1. коленвал; 2. закрепленный маховик; 3. опорная стойка; 4. втулка.

Конструкция педали: 1. опорная педаль; 2. петля для тяги; 3. стяжка опор; 4. петля-шарнир.

Соединение стоек и опор с педалью производится согласно схеме. Задняя бабка может быть выполнена и без ограничителя, потому как вращающаяся часть ее является конической насадкой. Одна из основных деталей – это ось. Она должна состоять из болта М8, барашковой гайки и шайбы. Последняя, в свою очередь, должна упираться в стойку во время зажима детали. Концевая часть болта должна быть заострена для того, чтоб облегчить вращение бабки.

Конструкция задней бабки: 1. Болт М8; 2. Шайба; 3. Гайка; 4. Головка бабки

Деталь, которая будет обрабатываться на токарном станке, ни в коем случае не должна иметь прямоугольную форму. Во-первых, такая заготовка очень сложно обрабатывается, во-вторых, не совсем опытный токарь может легко пораниться и нанести себе травму. В случае с токарным станком на ножном приводе заготовка удерживается не столь надежно, как в сложных токарных станках, поэтому лучше подбирать круглые заготовки. Если кроме прямоугольной заготовки (к примеру, бруса) ничего нет, лучше для начала обработать его грубым напильником, убрав и закруглив острые углы.

Тема урока. Машиноведение.

Швейная машина с ножным приводом.

Цели урока. Ознакомить с назначением и устройством ножного привода,

организацией рабочего места при работе на швейной машине

с ножным приводом.

Формировать знания о правилах безопасной работы на машине

с ножным приводом.

Обучить работе на машине с ножным приводом.

Воспитывать бережное отношение к оборудованию,

внимательность.

Развивать координацию движения рук и ног.

Оборудование: рабочая тетрадь, нитки, швейная машина с ножным приводом.

Ход урока.

1. Организация урока.

Проверка готовности учащихся к уроку.

2. Повторение пройденного материала.

Устный опрос.

Вопросы ля повторения:

1. Какие волокна относятся к натуральным?

2. На какие две группы делятся натуральные волокна?

3. Что называют шерстью, руном?

4. Что называют натуральным шелком?

5. Каковы положительные свойства шерстяных и шелковых тканей?

6. Назовите отрицательные свойства шерстяных и шелковых тканей.

7. Как влияет осыпаемость нитей на раскрой изделий?

3.Изучение нового материала.

Объяснение учителя.

Современные бытовые швейные машины выпускают с тремя видами при вводов: ручным, ножным и электрическим. С машиной, имеющей ручной привод вы уже знакомы и умеете шить на ней. Машина с ножным приводом отличается от нее прежде всего тем, что приводится в движение с помощью ног. Она более быстроходна, что позволяет сократить время шитья на ней и увеличить производительность труда.

Ножной привод имеет педаль, которая приводится в колебательное движение ногами работаю­щего. Это движение с помощью шатуна преобразуется во вращательное и передается на приводное колесо. Обод этого колеса имеет желоб, в который вкладывает­ся круглый приводной ремень. Ремень соединяет при­водное колесо со шкивом махового колеса, насаженным на главный вал машины. Главный вал, вращаясь, приводит в движение рабочие органы: иглу, двигатель ткани, нитепритягиватель, челнок. В целях безопасности приводное колесо спереди закрыто щитком.

Так как шкив в 5 раз меньше пускового колеса, то за один оборот пускового колеса (за одно качание педали) шкив сделает столько оборотов, во сколько раз оно меньше пускового колеса. Недостатки ременной передачи - вытягивание ремня, проскальзывание, засоление.

По оконча­нии работы ремень надо снимать с колеса.

Правила безопасной работы.

Работая на швейной машине с ножным приводом, следует учитывать в основном те же требования и пра­вила по организации рабочего места, что и при работе на машине с ручным приводом.

Работая на швейной машине с ножным приводом, обращайте особое внимание на правильное поло­жение рук и ног.

Заправляя нитку в машинную иглу, не держите ноги на педали.

Не надевайте ремень во время работы машины. Работая, не держите ремень рукой, иначе можно ее поранить скрепкой.

4. Практическая работа.

Прежде чем приступить к работе на швейной машине с ножным приводом, надо научиться правильно работать ногами - равномерно покачивать педаль. Маховое ко­лесо должно вращаться только на работаю­щего.

Учитель показывает правильную посадку за швейной машиной, расположение ног на педали.

Учащиеся выполняют упражнения.

1. Машина на холостом ходу.

Установите машину на холостой ход (аналогично тому, как вы это делали на машине с ручным при­водом).

Поставьте ноги на педаль так, чтобы правая была немного впереди левой. Поверните правой рукой маховое колесо на себя и, работая ногами, покачивайте педаль. Нажимай­те на нее плавно, без рывков, то одной, то другой ногой. Руки положите на платформу машины. Чтобы остановить машину, прекратите покачи­вать педаль и правой рукой придержите маховое колесо (пальцы рук должны быть сомкнуты).

Повторите упражнение несколько раз.

2. Машина на рабочем ходу.

Проделайте то же упражнение, поставив машину на рабочий ход. Под лапку подложите ткань, сложен­ную вдвое, и поработайте на машине, не заправляя нитки. Освоив правильное движение ногами, можете приступить к работе на заправленной нитками машине.

Вопросы для закрепления.

1. Как должен падать свет и стоять стул при работе на швейной машине?

2. Покажите, как правильно сидят за швейной машиной и какое при этом должно быть положение рук и ног?

3. Какие механизмы швейной машины приводятся в движение главным валом?

4. Какие недостатки имеет ременная передача движения?

5. Анализ и оценка урока.

Проанализировать урок, отметить типичные ошибки, выставить оценки всем учащимся.

Домашнее задание. Конспект.