Все, что вам необходимо знать о пикировке рассады. Особенности пикировки декоративных растений. Послепосадочный уход за вытянутым рассадным материалом

На сегодня тема статьи — баклажаны: выращивание рассады, пикировка рассады. Как пикировать баклажаны на рассаду? Можно ли заглублять баклажаны при пикировке?

Пикировка рассады баклажанов: нужна ли она?

Следующий этап – пересадка в теплицу или на грядку . Такая схема подходит для большинства сортов, она многократно опробована и дает неплохие результаты.

СПРАВКА! Однако некоторые огородники предпочитают выращивание рассады баклажанов без пикировки , высаживая наклюнувшиеся семена в индивидуальные горшочки, пластиковые кассеты или торфяные таблетки.

Среди доводов противников пикировки :

пересадка ослабляет растения , многие саженцы не могут оправиться после нее и погибают;
есть сорта, не переносящие пикировку;
процедура причиняет дополнительные неудобства , удлиняя процесс выращивания рассады.

Сторонники классического способа подчеркивают, что у пикировки немало преимуществ :

она приостанавливает рост саженцев, позволяя им накопить питательные вещества для развития завязей;
при высевании в контейнеры и последующей пикировке можно отбраковать слабые растения , сэкономив место для сильной рассады;
пересадка в раннем возрасте закаляет растения , повышая их иммунитет;
перемещение позволит оценить состояние корней и принять срочные меры в случае необходимости.

Чтобы процедура принесла пользу, важно проводить ее аккуратно, стараясь не травмировать нежные корни. Обязательно применение препаратов, поддерживающих иммунитет саженцев и быстро залечивающих случайные микротравмы.

Сроки проведения

Когда пикировать рассаду баклажанов? Большинство огородников предпочитает пикировать растения, когда они развернут первую пару настоящих листков . В это время саженцы достаточно крепкие и жизнеспособные, они без особых проблем переживают пересадку.

К тому же в это время видно, какие баклажаны развиваются быстрее, именно им можно отдать предпочтение, отбраковав хилые ростки. Такой подход важен при последующей пересадки в небольшие теплицы с ограниченным пространством.

Молодые баклажаны вынимаются вместе с комочком земли, что позволяет им быстрее адаптироваться на новом месте.

При выемке одного саженца его соседи не повреждается . Прием идеален для выращивания особо ценных сортов.

Ранняя пикировка не вредит растениям , а вот задерживаться в контейнерах для рассады молодым баклажанам нельзя. Корни могут переплестись, после чего саженцы нельзя будет разделить без травм. Разросшиеся корни легко обрываются, после чего растения могут погибнуть.

Правила пикировки

Как пикировать рассаду баклажанов? Для молодых саженцев готовится легкий питательный грунт из смеси садовой земли с перегноем. Почва должна быть легкой, питательной, с нейтральной или слабо щелочной реакцией. Желательно использовать тот же грунт, которым наполнялись контейнеры для посева семян.

Для молодых баклажанов подойдут небольшие горшочки из пластика или плотной бумаги , возможно использование емкостей, самостоятельно свернутых из пленки. Слишком большие горшки брать нельзя , грунт в них быстро закисает, рассада может заболеть.

Торфяные стаканчики тоже не подойдут , хрупкие, слабые корни баклажанов не могут пробить плотные стенки из смеси торфа с прессованным картоном. К тому же избыток торфа способствует повышению кислотности почвы, баклажаны этого не любят.

Перед пикировкой баклажаны в контейнере нужно хорошо полить . Затем каждый саженец осторожно поддевается колышком или специальной узкой лопаткой.

Если центральный корешок оказался слишком длинным, его можно аккуратно прищипнуть. Стоит учесть, что такая процедура слегка задержит рост рассады, поэтому прищипка показана только высоким, сильным, хорошо развитым саженцам .

В горшочке, заполненном грунтом, делается лунка, куда помещается молодое растение. Важно, чтобы лунка была достаточно глубокой, корни не должны подгибаться.

Чтобы помочь им расправиться, можно аккуратно полить растение теплой водой вдоль стебелька. Заглубление умеренное, до семядольных листьев. Лунка заполняется грунтом, поверхность почвы слегка приминается пальцами.

Последний этап – дозированный полив . Вода должна быть теплой, предпочтительно кипяченой. Можно использовать отстоянную или дождевую воду, а также раствор эпина. Специальный препарат усиливает иммунитет саженцев, позволяя им быстрее адаптироваться на новом месте.

Почва обильно опрыскивается из пульверизатора, можно использовать мелкоячеистую лейку . После полива грунт присыпается тонким слоем торфа. Горшочки с рассадой устанавливаются на поддон и помещаются в теплое, хорошо освещенное место. В первые дни их нужно беречь от сквозняков и прямых солнечных лучей.

Через 10 дней пикированную рассаду можно подкормить водным раствором комплексного минерального удобрения (смесь аммиачной селитры, сульфата калия, суперфосфата).

Подкормку желательно совместить с поливом , чтобы не обжечь нежные корни саженцев.

Пересадка в грунт: маленькие хитрости

Когда рассада обзаведется 6-7 настоящими листочками, наступает время для пересадки на постоянное место жительства. В теплицу молодые баклажаны можно переселять в середине мая, в грунт под пленку их сажают ближе к середине июня . Многое зависит от климатических условий.

Почва должна хорошо прогреться, капризные баклажаны не перенесут даже незначительное понижение температуры.

Идеальная температура для грунта – от 15 градусов, воздух днем должен прогреваться до 18-20 градусов. В отапливаемые теплицы баклажаны можно пересаживать в любое время.

Перед перемещением рассады важно подготовить грунт . Он тщательно рыхлится, из почвы выбираются остатки растений и другие посторонние включения. Вносится щедрая порция старого перегноя. Если почва слишком кислая, можно нейтрализовать ее доломитовой мукой.

Облегчить тяжелый суглинистый грунт поможет промытый речной песок или торф. Для обеззараживания почва проливается горячим раствором марганцовки или медного купороса.

Поверхность грунта разравнивается, размечаются лунки глубиной около 12-15 см . Расстояние между растениями не должно быть меньше 45 см. Для более крупных и раскидистых кустов этот промежуток можно увеличить.

Для удобства ухода за баклажанами оставляются междурядья шириной 60-70 см. В каждую лунку помещается горсть древесной (предпочтительно березовой) золы. За день до посадки рассаду нужно обильно полить .

Пересаживать баклажаны лучше утром, в теплую погоду . Растения поочередно вынимаются из индивидуальных емкостей вместе с комом земли.

ВАЖНО! Стряхивать грунт с корней не нужно, нельзя и тянуть саженцы за стебельки. Горшочек нужно осторожно перевернуть, без усилий извлекая растение.

Стаканчики из картона или пластика можно надрезать, это облегчит выемку.

Рассада с комом земли устанавливается в лунку. Сильное заглубление вредит баклажанам, их нужно засыпать землей чуть выше уровня поверхности горшочков. Почва вокруг саженцев слегка уплотняется. Растения поливаются теплой водой из мелкоячеистой лейки.

Вытянувшаяся вверх рассада - довольно частый случай при выращивании огурцов. Переросшие ростки получаются, если был нарушен световой или температурный режим. Чтобы растения не погибли, перед тем, как посадить ее, необходимо выполнять некоторые рекомендации.

Что делать с перерослой рассадой и почему она стала длинной нужно знать еще до того, как высаживать семена. Причина может быть и в удаленности горшка с рассадой от окна, и в неправильной температуре в теплице.

Переросшая рассада проявляется в вытягивании ростков еще до появления настоящих листочков . По ряду причин происходит вытягивание вверх подсемядольного стебля.

Случается так, что ростки могут вытягиваться очень сильно, до 10 см в высоту. Рассада получается слабая, если неправильно пересаживать, тонюсенькие ростки огурцов могут погибнуть.

Соблюдая рекомендации опытных огородников, ситуацию вполне реально исправить. До момента посадки на грядки тонкие ростки можно свернуть вдоль стаканчика в виде спиральки и сыпать грунтом до семядольных листочков. Стебель пустит корни, спустя 5-7 дней. На этот период рассаде нужно обеспечить регулярный полив и она перестанет тянуться.

Прием слегка затормозит растение в росте. Однако за этот период оно окрепнет и станет сильней.

Правильная подготовка к пересадке в открытый грунт

Если не проводить рассмотренный выше вариант заглубления по стаканчикам, необходимо переросшие ростки садить на грядку или пересадить в открытый грунт. Стоит отметить тот факт, что вопреки правилам рассада «переросток» отлично приживается и дает хорошие урожаи .

Пересадка огурцов на постоянное место заключается в следующих правилах:

Снимать стаканчики нужно осторожно, бумажное донышко можно оставить. Целиком ставить стаканчик внутрь лунки нельзя, так как бумага будет долго размокать.
С листьями нужно обращаться аккуратно , слабая рассада может легко повреждаться. Если сделать все правильно, сохраненные на поверхности ростки быстро укоренятся благодаря свежей земле.
Почва должна быть заранее приготовлена, обогащена удобрениями и золой. Температура должна быть теплой и устойчивой, а почва хорошо прогретой. Чтобы ростки пережили меньше стресса, почву можно предварительно полить теплой водой.
Сажать лучше в утреннее или вечернее время . Поливать исключительно подогретой водой. Из-под крана холодная вода негативно скажется на росте огурцов.

Если заранее поставить воду в металлических ведрах на солнце, она прогреется очень быстро.

Можно ли заглублять

Метод заглубления считается эффективным, если уложить и высадить росток боком или скрутить его спиралью по ширине лунки. Слишком глубоко заглублять и помещать корень не стоит.

Высадку производить на глубину 5-7 см . Корни, которые появятся на стебле если его углублять, начнут стремительно расти. Постепенно начнут восстанавливаться размеры кустов, появится пышная листва.

Посадка огурцов в лунки

Лунки необходимо подготавливать заранее, почва должна быть рыхлая и плодородная . Внутрь можно положить средство от медведки, опилки и золу. Лунку полить теплой водой, поместить туда кусты огурцов методом заглубления. Присыпать грунтом таким образом, чтобы получилось углубление по виду лунки.

Если не оставлять углубление, будет сложно осуществлять полив и подкормку. Чтобы влага не испарялась быстро, сверху лунку необходимо укрыть травой или соломой. Некоторые для этой цели используют укрывной материал с отверстиями. Закладывать его поверх почвы нужно до момента посадки рассады.

Послепосадочный уход за вытянутым рассадным материалом

Прежде всего, нужно следить за тем, чтобы не пересыхала почва . Влага будет способствовать росту новых корней, засуха недопустима.
Слабые вытянутые ростки, чтобы их не укачал ветер, можно подвязать или пустить на сетку.
Рыхлить и подкармливать не раньше, чем 6-7 дней . Рыхление кустов производить очень аккуратно - это позволит насытить почву кислородом.

Почему рассада вытягивается

Перерастание огурцов чаще наблюдается из-за отсутствия опыта у начинающих огородников.

Набравшиеся опыта на собственных ошибках садоводы делятся своими секретами с другими. Они выделяют три основные причины:

нарушение сроков посадки огурцов на рассаду;
неправильный световой режим;
несоблюдение температурного режима.

Если посеять огурцы слишком рано, кусты в ожидании устойчивого тепла перерастут. В зависимости от климатических особенностей сеют огурцы после 20 апреля .

Недостаток света пагубно сказывается на ростках и состоянии листьев, они обретают бледно-зеленый оттенок. Слишком низкая температура замедляет рост растения, высокая - способствует обильному росту. Неподходящий температурный режим гонит росток вверх.

Если на переростках огурцов появилась завязь, цветочки после пересадки лучше удалить. Таким образом, кустам будет легче адаптироваться к новому месту.

Что делать, если рассада успела вытянуться

Изучив причинно-следственные связи вытягивания рассады, можно предотвратить этот процесс. Если ростки огурцов вытянулись, их можно спасти до пересадки на основное место.

Основные меры по решению возникшей проблемы:

Добавить дополнительное освещение , при необходимости использовать искусственный свет.
Если стаканчики стоят слишком плотно друг к другу, или посадка густая, их нужно разредить.
Помогают избежать вытягивания ростков калийные удобрения, зола и специальные средства, которые влияют на рост растения если их правильно вносить.
Можно использовать метод пересаживания по более просторным стаканчикам. Чтобы не травмировать корень, можно существующие стаканчики нарастить полосками картона. Пустоты заполнить почвой до уровня первых листочков.
Огурцы «переростки» аккуратно транспортируют на земельный участок и пересаживают методом заглубления.
Поврежденные кусты со сломанным стеблем спасти не удастся, у остальных растений имеется шанс на успешную пересадку.

В качестве подкормки нельзя использовать селитру , так как она провоцирует рост зеленой части растения.

Переростки рассады огурцов - не повод для отказа от ее посадки на грядки. Исправить данную ситуацию, позволит должный уход. В последующем, чтобы избежать вытягивания вверх, необходимо внимательно относится к растениям на всех порах выращивания.

Бальзамин садовый, или недотрога бальзаминовая (Impatiens balsamina) - красивоцветущее однолетнее растение родом из тропиков Азии. Садовый бальзамин очень теплолюбив; его толстые и мясистые, полупрозрачные хрупкие стебли и нежные зубчатые листья боятся сильного ветра и не переносят холодов. Многочисленные цветки недотроги бальзаминовой (диаметром 4-7 см) располагаются в пазухах листьев и имеют разнообразную яркую окраску - белые, розовые, лососевые, сиреневые, красные, пурпурно-фиолетовые. Форма цветков неправильная, со шпорцами на нижних чашелистиках. Выведены очень нарядные сорта садового бальзамина с простыми и махровыми цветками, по форме напоминающими розы (розовидная недотрога) и камелии (камелиевидная недотрога).

Высота бальзамина в зависимости от сорта колеблется от 20 до 70 см. Карликовая махровая недотрога подходит для выращивания на балконе, хороша как летняя горшечная культура.Размножается садовый бальзамин семенами, которые образуются в большом количестве в его плодах-коробочках. К моменту, когда семена созревают, сочная зелёная коробочка желтеет. Тогда малейшего дуновения ветерка или прикосновения руки достаточно, чтобы коробочка с треском "взорвалась" (это нужно учесть, если планируется сбор семян бальзамина). При этом створки коробочки быстро распадаются на сегменты, которые с силой скручиваются и разбрасывают семена далеко в стороны. Семена бальзамина садового крупные, имеют большой срок хранения (6-8 лет) и дружную всхожесть (обычно всходят через 4-7 дней после посева).

Для горшечной культуры, при досвечивании всходов семена бальзамина сеют уже в марте (обычно сажают по одному семени в горшок). Для выращивания недотроги бальзаминовой в саду я высеваю её семена на рассаду в конце апреля. Сею бальзамин в широкий горшок пореже, не злоупотребляю поливом, обеспечиваю росткам много света и умеренную температуру 18-20 градусов - иначе они будут сильно вытягиваться и истончаться. При появлении настоящей пары листьев пикирую рассаду бальзамина в горшочки или ящики, углубляя при этом в почву длинные стебельки ростков. В сад высаживаю рассаду после окончания весенних заморозков; расстояние между растениями 25-30 см.

Цветение бальзамина, выращенного из рассады, начинается уже в июне и продолжается до осенних заморозков. При безрассадом способе выращивания садового бальзамина семена высевают в грунт мае (если есть возможность сберечь всходы от заморозков) или начале июня, но тогда цветение растений не будет таким продолжительным.Садовый бальзамин успешно растёт и обильно цветёт на защищённом от ветра, солнечном или полутенистом месте, в плодородной рыхлой почве, при регулярном поливе в жару.

Очень хорош садовый бальзамин в качестве бордюра и украшения клумбы.Также в саду выращивают цветущий всё лето и до осенних заморозков бальзамин желёзконосный, или недотрогу желёзконосную (Impatiens glandulifera) с немахровыми розовыми цветками. Этот вид бальзамина активно растёт в виде разветвлённого куста высотой до полутора метров.

Зиборова Е.Ю.

Всё о бальзамине на сайте сайт

Еженедельный Бесплатный Дайджест Сайта сайт

Каждую неделю, на протяжении 10 лет, для 100.000 наших подписчиков, прекрасная подборка актуальных материалов о цветах и саде, а так же другая полезная информация.

Подпишитесь и получайте!

Пикировка в домашних условиях является важным этапом ее выращивания. Чтобы в итоге получить здоровую, хорошо развитую рассаду, необходимо придерживаться определенных правил.

Особенности проведения пикировки рассады петунии

Пикировку можно начинать проводить в фазе появления второй пары настоящих листочков. Для этого подготавливают емкости с рыхлым и увлажненным субстратом. В нем делают отверстия, в которые и помещают сеянцы. Из старой емкости их извлекают с помощью пинцета. Рассаду после пересадки присыпают землей и поливают.

У многих возникает вопрос: можно ли заглублять рассаду петунии при пикировке? Ее будет полезно заглубить до семядольных листочков. Это будет препятствовать вытягиванию рассады и сделает ее крепче.

Особенностью рассады петунии является ее разветвленная корневая система. При пересадке в новую емкость и в последующем корням необходимо обеспечить достаточно пространства. Если этого не сделать, они не будут получать питание в необходимом объеме.

Самым правильным вариантом будет проведение пикировки несколько раз по мере подрастания корневой системы. До момента высаживания в открытый грунт пикировку в более объемные емкости нужно будет осуществить 2-3 раза.

Пикировка петуний, если слабая рассада

Если вы имеете дело со слабой рассадой или при пикировке произошло повреждение корневой системы, нужно помочь растениям прижиться. Для этого через неделю рекомендуется внести подкормки с большим содержанием фосфора или монофосфат.

Чем удобрять рассаду петунии после пикировки?

После проведения пикировки рассады петунии ее удобряют комплексным минеральным удобрением, содержащим повышенное количество азота. Это способствует нарастанию зеленой массы.

Кроме того, хорошо будет через 10-14 дней после пикировки побрызгать рассаду стимулятором корнеобразования (радифармом).

В дальнейшем необходимо вносить удобрения с преобладанием фосфора и калия.

Придание должного внимания процессу проведения пикировки поможет вам вырастить сильную здоровую рассаду петунии.

Экология жизни: Пикировка рассады - один из спорных вопросов, и дискуссии вокруг него, наверное, никогда не завершатся

Пикировка рассады - один из спорных вопросов, и дискуссии вокруг него, наверное, никогда не завершатся. Почему? Да потому, что и сторонники, и противники этой процедуры опираются не только на теоретические знания, но и на собственный практический опыт. А как быть тем, кто делает первые шаги в садоводстве и огородничестве?

Давайте попробуем оценить достоинства и недостатки метода, взглянуть на него с разных сторон - возможно, тогда будет проще определиться, нужна пикировка вашим растениям или без нее лучше обойтись.

Что такое пикировка рассады?

Термин этот происходит от французского слова piquet, означающего «кол, колышек». Как правило, им обозначают пересадку молодых растений (сеянцев) из общей емкости в отдельные горшочки. Иногда пикировкой называют также прищипывание стержневого корня при пересадке - это делают, чтобы заставить корневую систему ветвиться.

Таким образом, причина сомнений становится понятной уже из определения: пикировка - травматичная процедура, вмешательство в процессы роста и развития рассады. Конечно, это порождает многочисленные вопросы, на которые мы попытаемся найти ответ.

В чем цель пикирования?

Основная цель - выбраковка ослабленных и больных растений, отбор наиболее сильных для дальнейшего выращивания. Понятно, что для этого мы должны располагать достаточным количеством посевного материала - иначе из чего выбирать? Когда семян мало, или речь идет о какой-либо ценной, редкой культуре (сорте), садоводы и огородники часто выбирают беспикировочный способ выращивания рассады - чтобы случайная ошибка не привела к потерям драгоценных сеянцев.

Все ли культуры можно пикировать?

Большинство растений (и овощных, и декоративных) правильно выполненную пикировку переносят хорошо. Но есть культуры, которые желательно не тревожить - их корневая система болезненно реагирует на любые вмешательства, и даже если сеянец не погибнет после процедуры, он заметно отстанет от своих собратьев в развитии.

К таким «недотрогам» относятся, например, огурцы, кабачки, тыквы - их лучше высевать сразу на постоянное место или, в крайнем случае, выращивать в торфяных горшочках, с которыми потом и «переселять» в грунт. Хотя кто-то и эти растения пикирует.

А вот любимые дачниками томаты, наоборот, после правильно проведенной пикировки заметно крепчают, наращивают корневую систему и формируют сильные, хорошо развитые кусты. В следующем небольшом видеосюжете очень наглядно показаны различия в развитии томатов, выращенных с пикировкой и без нее:

Противоречивы мнения о пикировании баклажанов и перца. Одни говорят, что пикировать их нельзя, потому что растения потом долго болеют, другие утверждают, что процедура и этим культурам лишь на пользу. По своему опыту могу сказать, что перец отлично переносит пикировку - случаи гибели растений или их болезни после пересадки единичны. При этом, вопреки рекомендациям, я заглубляю сеянцы при пикировке и провожу процедуру очень рано, не дожидаясь, как советуют все источники, появления первых настоящих листьев.

А вот что говорит по этому поводу Сергей Дубинин, учредитель и генеральный директор Агрофирмы «СеДек»:

Получается, пикировать можно практически все культуры, если делать это правильно и вовремя.

В каком возрасте следует пикировать сеянцы?

Пикировку рекомендуют проводить, когда у растения сформируются 1-3 настоящих листа (их нужно отличать от семядольных, которые появляются сразу, лишь только росток проклюнется из почвы). Обычно это происходит через 2-3 недели после появления всходов. Пикировать раньше можно, а вот позже - нежелательно. Чем старше становится рассада, тем тяжелее она переносит процедуру.

Здесь стоит учитывать еще один нюанс: когда растения посеяны в общую емкость, и свободного пространства между ними немного, подрастая, они начинают мешать друг другу. Сеянцы вытягиваются, стебельки становятся тонкими, корешки под землей переплетаются, и обойтись без травм при пересадке будет очень сложно. Поэтому чем раньше мы проведем пикировку, тем легче рассада приживется на новом месте.

Нужно ли заглублять сеянцы при пикировке?

Чтобы получить более крепкие и коренастые растения, при пикировке сеянцы заглубляют практически до семядольных листьев.

Исключение - перец. Считается, что он болезненно реагирует на заглубление; к тому же, придаточных корней эта культура не образует, сеянцы даже в тесноте особо не вытягиваются - необходимости заглублять их, вроде бы, и нет.

Важна пикировка для растений, которые сеют поверхностно (петунии, лобелии и другие). Если вы все же решили выращивать эти культуры без пикировки, почву для посева насыпайте в емкость таким образом, чтобы в дальнейшем можно было добавить грунт, заглубляя сеянцы подсыпкой.

Весь процесс пикировки очень детально описан в следующем видео:

Какая польза от пикирования?

Подведем итоги: какие же аргументы можно привести в пользу пикировки рассады?

1. Этот метод позволяет отобрать наиболее сильные и жизнеспособные растения, которые в дальнейшем дадут хороший урожай или порадуют обильным, красивым цветением.

2. Пикировка помогает экономить место: на первоначальном этапе сеянцы умещаются в одном небольшом контейнере. При беспикировочном способе выращивания рассады мы вынуждены будем применять разреженный посев или прореживать всходы.

3. Прищипывание основного корня стимулирует образование мощной разветвленной корневой системы, которая поможет растению получать больше питания в будущем.

4. Растение после пикировки получает дополнительную площадь питания. Если используются подходящие по размеру посадочные емкости и качественный грунт, это становится хорошим стимулом к развитию сеянцев.

5. Некоторым культурам (например, томатам) пикировка необходима: она помогает сформировать крепкие, здоровые и коренастые саженцы.

Как пикирование может навредить растениям?

А какие причины побуждают дачников воздержаться от пикировки? Чаще всего - собственный негативный опыт или опасения. И действительно, неудачной процедурой можно погубить растения. Давайте посмотрим, какие серьезные ошибки могут привести к подобным последствиям.

1. Забывают подготовить растения к процедуре. Главное - обильно увлажнить почву, чтобы как можно меньше травмировать корешки. Вытаскивая сеянцы из плотного, сухого грунта, мы с большей вероятностью повредим их.

2. Подгибают корни при посадке. Если корень у растения слишком длинный, лучше прищипнуть его, стимулируя образование дополнительных боковых корешков, чем «упаковывать» в посадочную лунку, сворачивая или загибая. Неправильное расположение корня приведет к проблемам в росте и развитии сеянца.

3. Забывают об уходе после пересадки. В первые 2-3 дня после процедуры пикированные сеянцы нуждаются в особой заботе. Их нужно прикрывать от солнца, правильно поливать (редко, но обильно). Иногда рекомендуют применять стимуляторы корнеобразования, чтобы растения быстрее приживались.

4. Пикируют ослабленные, поврежденные, больные, деформированные растения. Высока вероятность того, что пересадку они не перенесут. Такие сеянцы желательно выбраковывать; если количество семян слишком мало, лучше предпочесть беспикировочный метод выращивания рассады.

Кроме того, пикирование - достаточно трудоемкий процесс, требующий терпения и аккуратности. Конечно, велик соблазн сэкономить собственное время, посеяв растения сразу в отдельные стаканчики или иные емкости.

Что правильно? Методом проб и ошибок каждый дачник приходит к собственному ответу на этот непростой вопрос. Надеюсь, наш сегодняшний разговор помог кому-то из вас определиться, отыскать свое решение.