Поэтапное строительство бани из блоков своими руками. Баня из газосиликатных блоков: строительство и отделка на примере небольшой частной бани. Этапы строительства блочной бани

Керамзитобетонные блоки стремительно набирают популярность среди частных застройщиков. Материал отлично подходит для использования при самостоятельном возведении жилых и хозяйственных построек, в том числе бань различных размеров и конфигураций.

Баня из керамзитобетонных блоков – фото строительства

Среди ключевых преимуществ керамзитобетона следует, прежде всего, отметить превосходные теплоизоляционные характеристики. Для сравнения: у блоков этот параметр в среднем на 200-300% превышает аналогичное свойство кирпича. При этом класть блоки ничуть не сложнее, чем взятый для сравнения кирпич: благодаря малому весу их можно без существенных усилий поднимать, переносить и укладывать в одиночку, что исключает необходимость обязательного привлечения дополнительной рабочей силы и спецтехники. Каких-либо сложных особенностей кладки тоже нет: возвести стену из керамзитобетонных блоков сможет каждый, кому приходилось «общаться» с кирпичом – ключевые принципы те же.

Сравнение строительных материалов
Характеристики керамзитобетонных блоков

Не менее важным для условий жилого строительства показателем является абсолютная экологическая безопасность керамзитобетона – в составе блоков нет никаких вредных химических примесей. В процессе нагревания этот материал, в отличие от многих «собратьев», тоже ничего ядовитого не выделяет. Следовательно, блоки прекрасно подходят для возведения бани.

Но не все так однозначно. У керамзитобетонных блоков, как и у каждого строительного материала, есть собственные слабые стороны. Лидер антирейтинга – выраженная гигроскопичность. На этот момент можно было бы закрыть глаза, но не в условиях бани с ее повышенной влажностью. Да, насыщение стен водой в нормальных условиях не так уж и страшно, однако при первых же заморозках скопившаяся влага замерзнет и расширится, что спустя некоторое время неизбежно приведет к разрушению строительного материала.

По морозостойкости блоки из керамзитобетона также проигрывают многим доступным вариантам. По ГОСТу среднее количество циклов заморозки-оттаивания блоков держится на уровне 25-50. Для жилого строительства в нормальных условиях – не самый худший показатель. Но в бане, которая, к примеру, в холодное время года растапливается 1-2 раза в неделю, а после оставляется хозяином остывать, упомянутое количество циклов будет исчерпано в течение максимум пары лет.

Для исключения вышеупомянутых рисков, стены, выложенные из керамзитобетонных блоков, в обязательном порядке утепляются и обеспечиваются влагопароизоляцией. Грамотное устройство такой защиты исключит риск намокания и последующего разрушения материалов.

На этом краткий экскурс в теоретическую часть завершается. Далее вашему вниманию предлагается подробное пошаговое руководство по самостоятельному возведению бани из керамзитобетонных блоков: от устройства опорной конструкции до монтажа крыши и рекомендаций по внутреннему обустройству помещений.

Цены на керамзитобетонные блоки

керамзитобетонные блоки

Основа основ: делаем фундамент для блочной бани

Количество разновидностей опорных конструкций впечатляет: столбчатые и ленточные, монолитные и сборные, бетонные и кирпичные и т.д. Выбор подходящих характеристик фундамента – дело первостепенной важности, ведь без надежной основы рассчитывать на нормальную службу здания не приходится.

Баню из керамзитобетонных блоков целесообразнее всего возводить на ленточном или плитном бетонном основании. При выборе конкретного варианта ориентируемся, прежде всего, на тип почвы на участке. Рекомендации отражены на следующей иллюстрации.

Особенности выбора других ключевых характеристик фундамента для блочной бани также определяются преимущественно свойствами грунта на площадке.

Во-первых, надо учесть глубину промерзания почвы (обычно фундаменты стараются закладывать хотя бы на 20-30 см ниже этого показателя).

Регионы	Глубина промерзания грунта, см
Воркута, Сургут, Нижневартовск, Салехард	240
Омск, Новосибирск	220
Тобольск, Петропавловск	210
Курган, Кустанай	200
Екатеринбург, Челябинск, Пермь	190
Сыктывкар, Уфа, Актюбинск, Оренбург	180
Киров, Ижевск, Казань, Ульяновск	170
Самара, Уральск	160
Вологда, Кострома, Пенза, Саратов	150
Воронеж, Пермь, Москва, Санкт-Петербург, Новгород, Рязань, Тамбов, Тула, Ярославль	140
Волгоград, Курск, Смоленск	120
Псков, Астрахань	110
Белгород, Курск, Калининград	100
Ростов	90
Краснодар	80
Нальчик, Ставрополь	60

Во-вторых, надо правильно идентифицировать тип грунта на строительной площадке.

В-третьих, нужно принимать во внимание взаимосвязь между уровнем прохождения подземных вод и глубиной промерзания почвы.

Ленточная опорная конструкция может использоваться в комплексе с большинством существующих разновидностей грунтов, отчего и является наиболее распространенной.

Плитные же конструкции не такие универсальные. Их можно использовать лишь в комплексе с не особо подвижными грунтами.

Видео – Ленточный фундамент

Выбрав оптимальный вариант опорной конструкции, останется лишь ее, после чего можно будет приступать непосредственно к . Подробные рекомендации в отношении каждого из упомянутых этапов приводились ранее в соответствующих публикациях нашего сайта.

Полезный совет! Заранее определитесь с оптимальными размерами и особенностями внутренней планировки бани. Можете разработать проект самостоятельно, поручить это стороннему специалисту или использовать одно из . В статье рассматриваются проекты бань из бруса – это непринципиально, главное – выбрать подходящую внутреннюю конфигурацию.

Подготовка

Начнем с подготовки требуемых приспособлений. Для большего удобства восприятия информация представлена в виде таблицы.

Таблица. Набор для работы

Позиция	Предназначение
	Будет использован для усаживания блоков. Рекомендуется брать инструмент весом порядка 1 кг. Металлический молоток не подойдет – контакты с ним могут привести к разрушению блоков.
	В дополнительном представлении не нуждается.
	Позволит контролировать правильность (ровность) укладки блоков.
	Применяется для нанесения кладочного раствора. Удобнее всего использовать инструмент с прямоугольной площадкой.
	Используйте тонкий, но максимально прочный шнур-причалку.
	Позволит правильно разметить строительные элементы перед распиловкой на части.
	Инструмент позволяет контролировать ровность кладки по вертикали.
	Применяется для резки керамзитобетонных блоков. Также этот инструмент позволяет создавать штробы для размещения арматуры. В комплекте с болгаркой используйте отрезной круг диаметром от 22 см.
	С помощью этого нехитрого инструмента вы будете загружать бетономешалку исходными компонентами смеси для кладки и транспортировать готовый раствор к рабочей площадке.
	Предназначена для перемешивания исходных компонентов строительных растворов. Можно обойтись и без данного приспособления, готовя смесь вручную, но это приведет к нерациональному увеличению временных и трудовых затрат.
	Пригодятся при выполнении высотных работ. Самый оптимальный вариант – арендовать конструкцию у ближайшей строительной компании.

В дополнение к вышеперечисленному, купите следующее:

• непосредственно блоки;
• цемент, песок и воду либо готовый клей для кладки блоков;
• тепло- и гидропароизоляционные материалы;
• арматуру (подойдут 8-10-миллиметровые прутки) либо армирующую сетку.

Перечень может дополняться различной мелочевкой – в этом моменте вы сориентируетесь уже по ходу выполнения работы.

На что класть блоки?

Блоки можно класть на цементно-песчаную смесь либо готовый клей. Информация о доступных вариантах приведена в таблице.

Таблица. Вяжущие смеси для кладки керамзитобетонных блоков

Материал	Описание
	Продается в виде сухой смеси. Приготовление осуществляется в соответствии с инструкцией производителя и сводится к перемешиванию с указанным количеством воды (иногда в смесь добавляются дополнительные вещества, уточняется отдельно в инструкции). Для приготовления смеси удобно использовать строительный миксер или электрическую дрель с соответствующей насадкой. Клей для блоков характеризуется высокой пластичностью и отличными связующими характеристиками. Применение состава дает возможность получения швов толщиной порядка 0,5 см, что обеспечивает более высокие теплоизоляционные свойства конструкции, но увеличивает расходы на ее возведение. Средний расход клея на кладку кубометра блоков составляет от 40-50 кг и меняется в зависимости от толщины швов. В продаже доступно несколько видов клея для керамзитобетонных блоков: Стандартный – подходит для работы с керамзитобетоном, газосиликатными и прочими блоками. Помимо основной функции, может использоваться для устранения мелких дефектов блоков в виде незначительных сколов, трещин и т.д.; Зимний. Предназначен для кладки в холодную погоду; Теплосберегающий. Позволяет возводить конструкции без «мостиков холода», благодаря чему значительно снижаются показатели температурных потерь. Хорошо подходит для возведения стен и перегородок бани. Среди производителей, наилучшим образом зарекомендовавших себя на рынке вяжущих смесей и связующих компонентов, можно отметить марки САРМАТ, Ilmax, LISMIX. Полезный совет! Многие производители керамзитобетонных блоков предлагают клей, разработанный специально для кладки материалов их производства. По возможности следует использовать именно такие составы.
	В данном случае берутся нижеперечисленные материалы в указанных количествах: Цемент от М400 – одна доля; Песок – три доли; Вода – 0,7 долей. Компоненты тщательно перемешиваются до получения однородного состава Внимание! Указанное количество воды является усредненным и может меняться в зависимости от уровня влажности используемого песка. В результате вы должны получить пластичный состав, позволяющий без лишних усилий усаживать блоки. Наряду с этим, смесь не должна растекаться. Полезный совет! Для увеличения упругости смеси, вместо некоторой доли карьерного песка можно брать речной материал. Раствор готовьте небольшими порциями, примерно на 1-2 часа кладочных работ. Лучше, чтобы состав постоянно перемешивался в бетономешалке – так его пластичность будет сохраняться на достаточном уровне.

Выбираем способ кладки стен

Существует несколько методов кладки стен из керамзитобетонных блоков. Подходящий вариант выбирается с учетом особенностей конструкции, толщины стен, характеристик теплоизоляции и финишной облицовки. Информация об основных способах кладки приведена в таблице.

Таблица. Способы кладки стен из керамзитобетонных блоков

Методы	Описания и пояснения
В половину блока	Применяется при кладке стен толщиной, равной ширине керамзитобетонного блока (чаще всего – 19 см). При строительстве бани этот метод можно использовать разве что если постройка будет очень редко использоваться по своему прямому назначению. Блок кладется длинной стороной по линии перегородки. Ряд – один. Через каждые 3-4 ряда кладка упрочняется при помощи арматуры. Вверху возводится армирующий пояс высотой до 200 мм. Для утепления целесообразно применять пенополистирол либо минераловатные материалы. Оптимальная толщина теплоизоляционного слоя – от 50-100 мм.
Шириной в целый блок	В данном случае осуществляется перевязка стен, а тычковые и ложковые ряды чередуются. Ширина такой стены – 39 см, т.е. по длине строительного блока.
Шириной 600 мм	Этот метод имеет много общего с колодцевой кладкой кирпича. Блоки перевязываются, между ними остаются пустоты. Для заполнения свободных промежутков применяется теплоизоляционный материал.
Двумя стенками	Выкладывается 2 параллельные стенки в половину блока. Для связки используются металлические пруты. Между стенками размещается 5-10-сантиметровый теплоизоляционный слой. Способ гарантирует высокие теплоизоляционные показатели, а потому довольно неплохо подходит для возведения бани.
С облицовкой	Стены выкладываются в половину блока либо в целый блок. Метод отличается от предыдущего лишь тем, что здесь вместо второй параллельной стенки используется облицовочный кирпич.

Выбор подходящего способа остается за владельцем – основные моменты и последовательность действий сохраняются, поэтому каких-либо проблем в процессе выполнения работы не возникнет.

Важные замечания о швах

Оптимальная толщина швов – 0,6-0,8 см (при необходимости можно до 1 см). В случае использования готовых смесей, толщина швов зачастую уменьшается (информация по этому поводу уточняется в инструкции производителя).

Важно! Чем более тонкими делаются швы между блоками, тем более пластичный раствор надо использовать. Современные пластичные смеси позволяют уменьшать толщину швов до 3-4 мм.

Швы заполняются полностью по методу «вподрезку», для удаления излишков раствора применяется кельма. Также возможен вариант заполнения межблочных швов «впустошовку» – в данном случае шов оставляют свободным примерно на половину сантиметра. К использованию второго метода обычно прибегают, если запланирована отделка стены штукатуркой. Собственно, там, где будут штукатурить, и оставляют свободное от раствора пространство.

1. Перед кладкой первого ряда стены фундамент укрывается гидроизоляционным материалом. Схема проста: поверх основания наносится слой расплавленного битума, сверху укладывается рубероид, разглаживается и придавливается к поверхности. Повторить еще раз. Полученная в итоге двухслойная гидроизоляция будет характеризоваться очень высоким качеством. Может возникнуть необходимость в предварительном выравнивании поверхности основания. Стяжки толщиной до 3 см будет достаточно.

   

2. Используйте качественные блоки. Применение сомнительного материала с геометрией, отклоняющейся от утвержденных стандартов, приведет к увеличению расхода связующего материала и в целом снижению эксплуатационных, технических и качественных характеристик готового строения.

   

   

3. Перед кладкой блока на раствор, разложите ряд «насухо» для т.н. «примерки».
4. Подгоняйте блоки только с помощью резинового молотка. Сильно бить, при этом, запрещается – строительное изделие может треснуть и разломиться.

   

5. Для распила блоков, в особенности при отсутствии предыдущего опыта их разламывания, используйте болгарку.

   

   Фото – распил блока болгаркой

6. Выбирайте материал для кладки разных участков строения. Так, внешние стены принято возводить из блоков размерами 19х18,8х39 см. Внутренние перегородки можно класть из блоков размерами 19х9х39 см либо 12х19х39 см.

Важно! Перед началом строительства нужно определить оптимальную толщину стены. Чтобы избавить вас от длительных расчетов, сразу приводим подходящее значение: 400-500 мм для центральных регионов. Жителям других климатических зон следует пропорционально уменьшать или увеличивать рекомендованные показатели в соответствии с погодными условиями на местности.

Нюансы армирования

Как отмечалось, стены из керамзитобетонных блоков, равно как и конструкции из большинства других блочных строительных элементов, армируются через каждые 3-4 ряда. В этом разделе вам предлагается ознакомиться с порядком проведения данного мероприятия, чтобы не возвращаться к нему в будущем.

Чтобы готовое строение было максимально устойчивым и надежным, дополнительному упрочнению подвергаются и другие элементы здания, а именно:

• первый ряд (не всегда, но очень желательно);
• нижние швы оконных проемов. Актуально для случаев, когда размеры проема составляют более 180 см. В данном случае армируется пространство на длину не меньше 0,5 м с каждой стороны от проема;
• опорные поверхности дверных и оконных перемычек – также на 50 см и более в каждую сторону от проема.

В зависимости от особенностей конкретного проекта, могут армироваться и другие элементы строения – определяется в индивидуальном порядке.

Важное примечание! Технологии армирования и кладки большинства строительных блоков остаются аналогичными. Не стоит пугаться, если изделия, представленные на последующих иллюстрациях, будут внешне отличаться от купленных вами керамзитобетонных блоков. Положения рассматриваемых технологических процессов актуальны.

Армирование выполняется с помощью прутьев диаметром от 8 мм (в данном случае по центру блоков выпиливается 2 продольные бороздки размерами 4х4 см по длине арматуры, оставшееся пространство будет заполнено раствором), или сетка (изготавливается из проволоки диаметром 3-5 мм, размеры ячеек – 5х5 см (при обустройстве проемов – 7х7 см), снизу и сверху защищается от коррозии с помощью 2-сантиметрового слоя раствора для кладки), или арматурные каркасы (парные стальные полоски, соединенные проволокой диаметром 1,5 мм, укладываются на слой клея, утапливаются в него и сверху покрываются вторым слоем клея/раствора).

Во втором и третьем случаях особых сложностей не возникает – технология понятна из примечаний в скобках. Армирование же с помощью стальных прутьев заслуживает отдельного рассмотрения.

Цены на арматуру

арматура

Таблица. Армирование кладки из блоков

Этап работы	Описание
	Как отмечалось, штробы в количестве двух штук выпиливаются по центру, т.е. на одинаковых расстояниях от краев блока и его середины. Отличным помощником в этом деле станет ручной либо электрический штроборез, в зависимости от наличия электричества на площадке. Чтобы выполнить работу максимально качественно, можете предварительно сделать разметку, используя для этого подходящие подручные приспособления, к примеру, длинную прямую рейку и маркер. Также рейку можно уложить в центре блока и попросту сделать пропилы вдоль ее боковых краев.
	Обеспыльте внутреннее пространство штроб с помощью щетки-сметки или строительного фена.
	Вложите прутья в подготовленные штробы и отрежьте по длине. В этом вам поможет болгарка. При отсутствии таковой можете использовать ручной инструмент (ножовку) или другое подходящее приспособление.
	Закончив с примеркой и прирезкой, достаньте арматуру из штроб и сделайте следующее: Заполните углубления раствором или клеем для кладки блоков. Используйте тот же вяжущий состав, что и для строительства; Вдавите арматурные стержни в раствор; Избавьтесь от излишков смеси. Благодаря раствору будет обеспечена защита металла от коррозии.

Для обустройства тонких швов между блоками можно применять упомянутые ранее армирующие каркасы. Выглядит это следующим образом.

Схема правильного армирования блочных стен показана на изображении.

Видео – Армирование стен из блоков

Кладка стен

Итак, фундамент готов и укрыт слоем влагозащитного материала в виде связки битум+рубероид, специального гидроизоляционного картона или другого подходящего материала. Можно приступать к возведению стен. Последовательность описана в таблице.

Таблица. Кладка стен из керамзитобетонных блоков

Этап работы	Описание
	Поверх гидроизоляции фундамента укладывается раствор, выбранный для скрепления керамзитобетонных блоков. Рекомендованные показатели толщины слоя в соответствии с параметрами используемой смеси приводились ранее. На этом этапе вам поможет мастерок. Также для нанесения смеси можно использовать совок либо ковш штукатура с последующим разравниванием мастерком – как вам удобнее. С помощью этого слоя будут нивелированы отклонения от уровня. Если поверхность вашего фундамента ровная, либо вы сделали выравнивание перед этим, пропустите этап.
	Нанесенный нивелирующий слой раствора требует дополнительной обработки, сводящейся к насыпке поверх него цементной пыли – это приведет к увеличению показателей несущей способности вяжущих компонентов. Помимо этого, подобная обработка исключит вероятность погружения строительного блока в сравнительно мягкий раствор – в противном случае блок просел бы и в нанесении нивелирующего слоя не было бы никакого смысла. Насыпьте поверх слоя раствора/клея немного (буквально 1-3 мм) чистого цемента. Вскоре на поверхности образуется несущая пленка.
	Один из наиболее ответственных и важных этапов работы. Полезный совет! Перед кладкой дайте блокам минуту полежать в холодной воде. Материал насытится влагой и не будет забирать ее из раствора/клея, ухудшая тем самым качество сцепления. Установите первый блок из керамзитобетона строго в углу пересечения будущих наружных стен. Выровняйте изделие с помощью уровня и легких постукиваний резиновым молотком. Аналогичным способом установите блоки в остальных углах будущей бани. После этого удостоверьтесь, что длины диагоналей совпадают, подобно тому, как вы делали на этапе обустройства фундамента. Натяните между угловыми блоками направляющие шнуры для обозначения будущих стен бани – это позволит вам уложить блоки строго по одному уровню. Игнорирование данной рекомендации и попытки выполнения строительства «на глаз» вскоре обернутся вспучиванием, деформацией и разрушением конструкций.
	Продолжайте выкладывать угол в соответствии с рассмотренной технологией. На боковые стенки раствор обычно не наносят. Исключения следующие: Блок, стыкующийся с фронтальной поверхностью перпендикулярно установленных строительных элементов; Нарезанные изделия. Выложив угол примерно до такого размера как на фото, проверьте качество выполненной работы при помощи строительного уровня. Избавьтесь от обнаруженных отклонений, используя для этого резиновый молоток.
	Прежде чем приступать к возведению стен, лучше выложить каждый угол хотя бы на 3 ряда. Контролируйте ровность укладки каждого ряда блоков. В этом вам поможет строительный уровень.
	Проверяйте вертикальность кладки после обустройства каждого ряда. На этом этапе вам поможет инструмент под названием отвес. Горизонтальность контролируется шнуром каменщика (причалкой) и уровнем. Этот момент будет освящен далее.
	К возведению стены приступайте после укладки нескольких угловых рядов. Для контроля вертикальности кладки используйте порядовку. Инструмент продемонстрирован на фото и представлен простой прямой рейкой с метками по высоте блоков. Важное примечание! Ряды стены выкладываются от угловых элементов. Дойдя до низа проема под окно, кладка ведется от угла в направлении ближайшего простенка.
	Не забывайте протягивать шнур-причалку между угловыми блоками при выкладке каждого ряда. С помощью этого нехитрого приспособления вам будет проще контролировать ровность укладки строительных элементов в горизонтальной плоскости. Принцип прост: Натянули шнур; Уложили блок; Выровняли строительный элемент по отношению к веревке и остальным блокам при помощи резинового молотка.

Видео – Кладка угла из блоков

Видео – Кладка стен из керамзитобетонных блоков

Вы ознакомились с технологией кладки стен из блочных строительных элементов. Не забывайте выполнять армирование в соответствии с полученными ранее рекомендациями.

Важные технологические аспекты кладки стен из керамзитобетонных блоков

Для успешного завершения работы, нужно разбираться в ряде технологических нюансов. Эти моменты будут освящены далее.

Какой должна быть перевязка керамзитобетонных блоков?

Как отмечалось, строительство ведется по принципу кирпичной кладки: вертикальные стыки между керамзитобетонными блоками в разных рядах смещаются на половину блока.

Минимальный сдвиг в стенах, выложенных из полноразмерных керамзитоблоков – 100 мм. Схема правильной перевязки полноразмерных блоков показана на изображении.

Для случаев, когда стена выкладывается с задействованием прирезанных (не полноразмерных) элементов актуальна следующая схема перевязки.

Как соединить внутреннюю и внешнюю несущие стены?

По возможности возводите внешнюю несущую стену вместе с внутренней. Соединение выполняйте так:

• уложите первый ряд внутренней несущей стены впритык ко внешней. Используйте раствор;
• при кладке следующего ряда заводите блок внутренней стены на внешнюю примерно на 100-150 мм. Для этого подрежьте керамзитогранитный блок внешней стены на указанное значение;
• утеплите соединение 50-миллиметровым слоев пенопласта либо минеральной ваты. Благодаря этому будет компенсирован меньший показатель термоизоляционных свойств керамзитобетонного блока внутренней банной стены.

Кладку перегородок выполняют после завершения строительства несущих банных стен. Предварительно в них устанавливаются анкеры для обеспечения последующего сопряжения внутренних перегородок и готовых несущих стен. Концы анкеров размещаются в горизонтальных швах наружной стены и швах перегородки. Необходимые отверстия можно сделать дрелью.

В большинстве ситуаций возведение стен и перегородок из одних лишь полноразмерных блоков не представляется возможным. Резку строительных элементов выполняют по месту, т.е. в соответствии с габаритами пустого промежутка, оставшегося после укладки полноразмерных керамзитобетонных блоков. Для резки подойдет дисковая станковая пила либо электромеханическая пила.

Многие мастера приспосабливают для этого электролобзик. От применения болгарки лучше воздерживаться: чрезмерное количество вырабатывающегося тепла может привести к разрушению строительного элемента. Непосредственно технология резки состоит из 2 этапов: размечаете блок и избавляетесь от лишнего.

Полезный совет! Для обустройства проемов старайтесь по возможности использовать не обрезки строительных элементов, а специальные доборные блоки – уменьшите количество порезок и обеспечите более высокое качество выполнения работы.

Видео – Резка блоков

Не полноразмерные строительные элементы необходимо вмуровывать в кладку. Лучше делать это на максимальном отдалении от откосов обустраиваемых проемов и углов возводящегося строения. Смещение вертикальных швов при укладке не полноразмерных блоков – минимум 40 мм.

Важно! Вертикальные швы между цельными и нарезанными блоками обязательно заполняются раствором.

Как обустраивать вертикальные швы?

На большинстве участков вертикальные швы не заполняются раствором. Исключение составляют следующие места:

• соединения цельных и прирезанных блоков;
• соединения наружных стен с внутренними перегородками – крайне желательно;
• соединения угловых блоков.

Как сверлить отверстия в блочных стенах?

Отверстия для труб водоснабжения, розеток и прочих подобных вещей подготавливаются дрелью с простым либо коронарным сверлом.

Важное примечание! При сверлении дрелью, переключите ее на работу в безударном режиме.

Как делать борозды в стенах из блоков?

Борозды для электропроводов делаются так:

• в стене подготавливается 2 параллельных надреза. Для этого используется дисковая пила;
• керамзитобетон между подготовленными пропилами устраняется зубилом и металлическим молотком;
• борозда очищается от пыли и используется по назначению.

При желании можно приобрести или арендовать специально предназначенный для такой работы инструмент – бороздодел.

Важно! По технологии, перед обустройством борозд необходимо выполнить соответствующие расчеты на прочностные показатели. Без таковых разрешается делать лишь углубления, размеры которых не превышают параметры, указанные в следующей таблице.

Существует ряд значимых примечаний в отношении вышеприведенных сведений.

Во-первых, параметр максимальной глубины канала следует рассматривать в качестве актуального для любого отверстия, обустроенного в процессе подготовки ниши/канала.

Во-вторых, если вертикальный канал поднимается выше чем на треть помещения по отношению к перекрытию, его можно делать глубиной 8 см и шириной 12 см при условии что показатель толщины стены составляет не меньше 22,5 см.

В-третьих, расстояние между бороздами и углублениями должно составлять от 22,5 см.

В-четвертых, если ниши располагаются на одной стене, между ними нужно выдерживать промежуток, минимум в 2 раза превышающий ширину более габаритной ниши.

В-пятых, для определения максимально допустимой суммарной ширины борозд и углублений нужно умножить длину стены на коэффициент 0,13.

Полезный совет! Делать косые и горизонтальные каналы не рекомендуется. Если они обязательно должны присутствовать, между ними и полом/потолком нужно выдерживать расстояние равное не менее чем 1/8 высоты комнаты. Без выполнения дополнительных расчетов, каналы можно делать глубиной, не превышающей показатели из таблицы.

Как делать перемычки над проемами?

Существует достаточно много способов обустройства перемычек над оконными/дверными проемами, к примеру, их можно делать из блоков специальной формы или обычного кирпича. Мы же предлагаем вам самый простой, быстрый и удобный в реализации метод, подразумевающий применение готовых рядовых перемычек. Подходят для использования как на внутренних, так и на наружных стенах. Количество перемычек меняется в зависимости от толщины стены и ее функционального предназначения.

Глубину заделки перемычки в стену подбирают с учетом ширины проема. Минимально допустимый показатель – 125 мм. Принцип прост: перемычки укладываются над проемом, из блоков выпиливается часть материала по форме и размеру перемычки, кладка стен продолжается на требуемую высоту.

Своей меньшей стороной перемычка устанавливается на 1,2-сантиметровый слой цементного раствора. В случае использования подобных изделий временные монтажные опоры, как правило, не применяются.

Технология укладки перемычки продемонстрирована на фото.

На этом же фото виден теплоизоляционный вкладыш. Его можно сделать из минеральной ваты. Рекомендованная толщина слоя – 80-120 мм. Смонтировав набор балок-перемычек, прочно свяжите их вязальной проволоки. Она обеспечит правильное положение элементов конструкции до момента обустройства верхлежащего ряда.

Смонтированные перемычки сразу начинают выполнять несущую функцию. В продаже доступны изделия, высота которых соответствует высоте блоков, что позволяет минимизировать количество подрезок. При этом поверхность стены будет образовывать с перемычкой единое ровное основание, что позволит максимально качественно выполнить последующую отделку, например, с использованием штукатурки.

Если не сможете найти в продаже подходящие перемычки, можете сделать их самостоятельно, например, на основе уголков, придерживаясь рекомендаций из следующего видео.

Видео – Устройство перемычек над проемами своими руками

Вы ознакомились со всеми технологическими аспектами кладки стен из керамзитобетонных блоков. При желании можете использовать это же руководство и при работе с блоками из других материалов – строительство ведется по тем же принципам.

Инструкция по обустройству перекрытий

Как правило, помимо нижнего яруса, баня имеет как минимум чердачный полуэтаж, как максимум – 1 или большее количество дополнительных верхних этажей. Для разграничения ярусов обустраиваются перекрытия. Как межэтажные, так и чердачные перекрытия можно делать, следуя положениям одной и той же технологии.

С инструкцией по самостоятельному монтажу данного элемента конструкции вам предлагается ознакомиться далее.

Один из самых популярных вариантов межэтажного перекрытия – железобетонная плита. Но мы от этого варианта откажемся. Во-первых, финансовые, трудовые и временные затраты на его обустройство будут нецелесообразно высокими. Во-вторых, придется выполнить множество расчетов, чтобы определить нагрузку, создаваемую перекрытием, и понять, смогут ли стены и фундамент бани выдержать эксплуатацию в подобных условиях.

В подобных условиях гораздо целесообразнее прибегнуть к использованию деревянного межэтажного перекрытия. Конструкция относительно проста в обустройстве и возводится за меньшее время при сравнительно небольших финансовых затратах (если сопоставлять с железобетонной плитой).

Из чего делать перекрытие?

Для обустройства перекрытия лучше всего использовать сухую хвойную древесину, предназначенную специально для применения в подобных условиях (материал должен соответствовать стандартам строительной отрасли – уточните у продавца наличие сопутствующих документов, подтверждающих этот факт).

Полезный совет! При желании можете потратить дополнительные средства и сделать перекрытия с МЗП. Специалисты в области строительства зачастую называют подобные конструкции «скелетами». Изделия характеризуются высокими показателями прочности и несущей способности, обеспечивают эффективное скрепление частей конструкции и выпускаются длиной до 12 м. Ввиду того что перекрытие в большинстве случаев рекомендуется делать поперек по отношению к строению, т.е. укладывать концами на длинные стороны здания (чтобы меньше прогибалось), указанной длины, раз речь идет о бане, в подавляющем большинстве случаев будет достаточно.

С характеристиками разных пород древесины вы можете ознакомиться в следующей таблице.

Межэтажное перекрытие одновременно является балками потолка нижнего яруса и лагами пола верхнего этажа.

Фото – крепление балок перекрытия

Перед использованием бруса по назначению, его нужно обязательно пропитать антисептиком и антипиреном. Данные средства повышают устойчивость материала к гниению и огню. Участки балок, опирающиеся на стены из керамзитобетонных блоков, надо просмолить и обернуть рубероидом для обеспечения эффективной защиты от пагубного воздействия влаги – без подобной обработки древесина попросту сгниет и прослужит конструкция крайне мало.

Рубероид крепите любым подходящим способом. Крепление осуществляйте степлером или гвоздями с широкой шляпкой. Обратите внимание, что для гидроизоляции используется два слоя рубероида, причем длина слоя изоляции должна составить не менее 25 см, а за внутреннюю границу стены рубероид должен выступать на 3 см.

Теплоизоляцию перекрытий, разделяющих помещения с примерно одинаковой температурой, можно не делать. Часть конструкции, разделяющая, к примеру, парилку и вышерасположенную комнату или обогреваемый этаж и чердак утеплять надо обязательно.

Гидроизоляция перекрытий выполняется на участках, перекрывающих помещения с увеличенным уровнем влажности: помывочная, парилка и т.д. Рекомендации в отношении приводились ранее в соответствующем материале нашего сайта. Инструкция посвящена устройству потолка, но для деревянных перекрытий рекомендации остаются аналогичными.

Важно! При выборе сечения бруса для обустройства перекрытия учитывайте, прежде всего, размер пролета: сечение балки должно соответствовать минимум шестнадцатой части от упомянутого показателя. Дополнительно нужно учитывать нагрузку. Рекомендации в отношении этих нюансов приведены в таблице.

Определившись с оптимальной породой древесины и необходимыми эксплуатационно-техническими характеристиками бруса, приступайте непосредственно к этапу обустройства перекрытия.

Цены на рубероид

рубероид

Мы предлагаем самый простой вариант размещения балок перекрытия. Многие специалисты рекомендуют предварительно выпиливать проемы для бруса в блоках верхнего ряда стены, но это долго и трудоемко. Гораздо проще сделать так, как на нижепредставленном изображении.

Здесь балки выполнены из сбитых досок, но смысл остается таким же. Технология элементарная:

• на верхний ряд керамзитобетонных блоков укладываются балки с предварительно выбранными характеристиками и шагом. Минимальный заход балки на блок – 50 мм. На практике обычно придерживаются показателя в 100-150 мм. Упомянутая ранее гидроизоляция видна на фото;
• пространство между балками заполняется керамзитобетонными блоками, предварительно распиленными под нужные параметры. Высота полноразмерных блоков в большинстве случаев составляет 190 мм. Если брус будет иметь меньшие параметры, задача решится путем отрезки от блока лишней части. Если же блок будет ниже, чем используемая балка (что встречается крайне редко), недостаток нивелируется с помощью доборных элементов или отреза того же керамзитобетонного блока;
• далее стены вышерасположенного этажа продолжают выкладываться в соответствии со стандартной технологией.

На изображении видны промежуточные балки, предназначенные для упрочнения конструкции. Используются при необходимости. Выводы о целесообразности их применения делаются еще на этапе составления проектной документации. Параметры балок, за исключением длины, обычно соответствуют характеристикам основных элементов. Скрепление выполняется подходящим способом. В представленном примере это металлические уголки и саморезы.

Подробную информацию о вы можете получить в соответствующей публикации нашего сайта. Информация ориентирована на потолок, но ее актуальность в случае с деревянными перекрытиями из бруса сохраняется.

В аналогичной последовательности делаются перекрытия между другими этажами и чердаком.

Видео – Деревянное межэтажное перекрытие

Что делать дальше?

«Выгон коробки» завершен. Каковы дальнейшие действия?

1. Во-первых, вам надо .
2. Во-вторых, необходимо выполнить этапы, связанные со .

Видео – Баня из керамзитобетонных блоков

Комментариев:

Хороший выход из положения — баня из блоков своими руками. Ведь не все любители попариться могут возвести на участке бревенчатую баню.

Баня из блоков хорошо держит тепло и легко строится.

Эксплуатационные характеристики материала

Стоимость работ по возведению домов и других хозяйственных построек в частном секторе составляет сумму, как минимум равную затратам на строительные материалы. Поэтому постройка бани из блоков обойдется вам намного дешевле. Если возведение сруба из дерева требует определенных плотницких навыков, то строительство из блоков потребует только терпения и аккуратности.

Пеноблочные, газосиликатные и шлакоблочные материалы обладают хорошими эксплуатационными характеристиками. Из них можно смело построить баню, не уступающую деревянной постройке. Блоки, выполненные из ячеистого бетона с различными наполнителями (шлак, керамзит или полистирол), обладают хорошими эксплуатационными характеристиками, которые идеально подходят для строительства бани:

1. Легкость и прочность материала. Под баню из блоков не потребуется мощный фундамент.
2. Хорошие теплоизоляционные свойства. Сначала ячеистые блоки использовали как утеплитель.
3. Устойчивость к перепадам температур.
4. Морозостойкость.
5. Легкость и удобство кладки.

Возведение стен из блоков своими руками сокращает сроки строительства, так как размер 1 блока составляет от 7 до 10 стандартных кирпичей.

Вернуться к оглавлению

Подготовительный этап рабочего процесса

Перед началом работы составляют небольшой проект или чертят план будущей бани из блоков. Определив площадь застройки и количество необходимых помещений, рассчитывают количество необходимых строительных материалов. Заранее продумывают систему коммуникаций и определяют место установки печи.

Прежде чем построить баню, необходимо определить тип грунта на месте ее возведения. От его подверженности пучинистым явлениям зависит, какое основание выбрать под постройку. На тип фундамента влияет и уровень залегания грунтовых вод.

В основном стены из блоков имеют небольшой вес, что облегчает возведение основания для бани. Для блочной постройки достаточно мелкозаглубленного или незаглубленного ленточного фундамента или столбчатого (свайного) основания с ростверком.

Мелкозаглубленный фундамент можно закладывать на непучинистых или слабопучинистых грунтах. Если силы морозного пучения достаточно велики, лучше сделать незаглубленное ленточное основание. Для этого по периметру бани и на месте межкомнатных перегородок устанавливают опалубку, в которую потом будет заливаться бетонный раствор.

Закладывая фундамент, следует учесть такие свойства блоков, как влагостойкость. Если, например, делать баню из шлакоблоков, высота фундамента должна быть не менее 50 см от уровня грунта. Это связано со способностью этого материала быстро впитывать влагу.
При заливке фундамента оборудуют вентиляционные отверстия и предусматривают систему отвода воды. После того как фундамент наберет расчетную прочность, необходимо сделать его гидроизоляцию, после чего можно приступать к следующему этапу работ.

Вернуться к оглавлению

Перед возведением стен на поверхность основания укладывают дополнительный слой гидроизоляции. В зависимости от наполнителя, который входит в состав бетонных блоков, для укладки используют бетонный раствор или специальные клеевые составы. Они позволяют уменьшить толщину швов.

При кладке блоков на бетонный раствор в него добавляют до 1% пластификаторов, замедляющих усадку.

Так как кладочные швы являются мостиками холода, для уменьшения потерь тепла в раствор добавляют пенообразующие компоненты. Первые 3-4 ряда, независимо от свойства материалов, укладывают на раствор. Кладку стен из блоков своими руками выполняют в таком порядке:

1. На фундаменте отмечают дверные и оконные проемы и места внутренних перегородок.
2. По углам фундамента на небольшое количество раствора укладывают маячные блоки строго под прямым углом. Чтобы обеспечить ровность кладки, по периметру натягивают шнур, закрепляя его по углам основания.
3. Последовательно нанося раствор на фундамент и торец очередного блока, укладывают первый ряд. Излишки раствора аккуратно снимают мастерком. Толщина швов не должна превышать 2 см.
4. После укладки ряда горизонтальность поверхности проверяют строительным уровнем. Чтобы выровнять неровности, используют резиновую киянку.
5. Угловые блоки следующего ряда укладывают со смещением, как при кирпичной кладке.

При самостоятельном возведении стен не забывайте чаще брать в руки отвес и уровень для проверки горизонтальных и вертикальных плоскостей. Лучше строить медленно, но качественно. Переделать неровные стены невозможно, только если начать работу заново.

Строительство бани в основном ведется в один блок, поэтому для придания конструкции прочности, кладку армируют. Для этого через каждые 3-4 ряда на блоки кладут металлическую сетку. Внутренние перегородки можно возводить как до возведения крыши, так и после. Для них используют блоки меньшей толщины, так как нагрузка на них незначительна.

Вернуться к оглавлению

Дополнительные моменты

1. Монтаж крыши для бани.

После завершения работ по возведению стен приступают к монтажу крыши. Для этого поверх верхних блоков укладывают слой гидроизоляции, затем по периметру монтируют мауэрлат (деревянный брус), к которому будет крепиться стропильная система крыши и потолочные перекрытия.

Для таких построек, как баня, в большинстве случаев возводят простую двускатную крышу. Для этого на установленный поверх блоков деревянный брус монтируют стропила и прогоны, делают обрешетку и накрывают крышу выбранным кровельным материалом.

Так как влажность в бане повышена, между чердачными перекрытиями и потолком прокладывают гидроизолирующий слой.

1. Оборудование пола.

В помещениях с большой влажностью (в комнате для мытья и парилке) оборудуют бетонный пол с системой слива воды. Поверх бетона укладывают деревянные решетки, которые легко вынести на улицу и просушить. Можно постелить на бетон половую плитку. Главное, чтобы во время банных процедур, ногам было тепло. В остальных помещениях пол делают из дерева.

В комнате для мытья пол оборудуют с небольшим уклоном в сторону сливной канализации. В местах соединения пола и стен швы промазывают слоем битумной мастики.

Баню можно построить, вставить туда собственноручно сделанные окна и двери, смастерить там просторную бетонную купель, сделать банную мебель. Но сначала надо грамотно поднять стены, настелить пол, зашить потолок, построить печь. Объем информации слишком велик для одной статьи, но постараемся обрисовать все аспекты хотя бы пунктирно.

Особенности русской парилки

Температура тела человека в любой среде не больше 40 0 . Это достигается тем, что при повышении температуры среды человек потеет и отдаёт с влагой излишек тепла в окружающий воздух. Оптимальные для здоровья параметры - сочетание температуры и влажности - могут поддерживаться только в русской бане, и только если она грамотно спроектирована и построена. «Баня - вторая мать», - написано на основании деревянной скульптурки неизвестного художника.

Баня - удовольствие не самое дешёвое, и если заказывать её «под ключ», сумма может оказаться неподъемной. Поэтому мы замахнёмся на строительство бани своими руками. Это вполне доступное дело, если обладать некоторыми навыками крепкого домохозяина: уметь класть кирпич и работать с деревом, быть способным прочитать чертёж и рассчитать необходимые материалы.

Устройство и материал бани

Баня состоит из собственно парной, моечной - где находится купель, бадья для окатывания или душ, и предбанника. Это берёт корни из традиционной русской парной бани. Устройство это известно уже многие века и мало изменилось. Банный домик сейчас ставится на капитальный фундамент, грамотно утеплён, имеет качественную печь с дымоходом, слив в септик.

Предбанник

В нём раздеваются, хранят полотенца, шайки и веники, отдыхают между заходами в парную, он служит преградой холодному воздуху. Там есть окно - из соображений безопасности и для красоты.

Парная

В ней сложена каменка с ёмкостью для воды, построены полати или полок для лежания. Печь обеспечивает равномерный сильный прогрев и воздействие перегретым паром без конвективного перемешивания воздуха.

Моечная

Там тепло от задней стенки печи, и мы охлаждаемся в купели или под душем, продолжая выводить шлаки и токсины из организма.

Какие материалы используются

Теперь предстоит выбрать материал для нашей будущей бани, памятуя о простоте и цене строительства. Баню сейчас можно строить из чего угодно.

Каркасная конструкция

Конечно, можно построить дешёвейшую баню-сэндвич из каркаса, утеплителя и прочих полуфабрикатов. Но такая баня, внешне вполне красивая, окажется совсем недолговечной, так как полностью произолировать её невозможно: внутри будет скапливаться конденсат, что приведёт к быстрому гниению конструкции.

Дерево: брус и бревно

Наиболее традиционный материал - дерево. Вариантов у нас два: ставить баню из бруса или бревна. Это красиво, целесообразно, тепло, но не очень долговечно, дорого и трудно для самостоятельной постройки.

Кирпич

Кирпич почти не даст экономии в средствах. Он прочен, долговечен, термо- и огнестоек, красив, имеет хорошую теплоизоляцию, особенно в пустотелой модификации. Но чем качественнее кирпич, тем дороже будет баня. Строительство удорожит и более массивный фундамент, которого требует кирпичная постройка.

Блоки

Бетонные блоки - это вспененный бетон различного состава. Они появились для того, чтобы улучшить термоизолирующие качества стен и облегчить их возведение. Были найдены специальные пенообразователи. При формовке блока в бетоне путём их добавки проходит химическая реакция - создаются пузырьки газа. Готовый блок гораздо легче сплошного блока того же состава. Поэтому они могут быть сделаны достаточно большими, что сильно ускоряет процесс строительства.

От сорта блока зависит степень термоизоляции, вес и размер блока и конструкция необходимого фундамента.

• Плюсы. Из-за содержания воздуха они обладают прекрасными термоизоляционными свойствами; морозостойки; огнестойки; легко обрабатываются; безмерно долговечны; не подвержены усадке при строительстве; не нуждаются в специальном фундаменте: его можно сложить из тех же блоков.
• Минусы. Они боятся влаги: замёрзшая в порах вода может вообще разрушить блок; поэтому требуют наружной гидроизоляционной обшивки и хорошей внутренней гидро- и термоизоляции. И они хрупкие и плохо выносят сжатие, но в нашей невысокой конструкции это несущественно.

Блоки

Из соображений гармоничного соотношения цены, качества и лёгкости самостоятельной постройки мы остановимся на блоках. Теперь надо выбрать вид блоков для нашей бани.

Виды блоков: бетонные, керамзитобетонные, шлакоблоки, газоблоки и др.

• Фундаментные бетонные блоки лишены воздуха внутри, различаются по размерам. Вес одного блока может достигать двух тонн. Без привлечения автокрана сложить из них фундамент невозможно.
• Газобетонные блоки. Это ячеистый бетон из цемента и кварцевого песка. Воздушные поры распределены по телу блока равномерно. Такие блоки в зависимости от содержания в них воздуха делятся на два типа: низкой плотности (500–600 килограмм на см 3) и высокой теплоизоляции и высокой плотности (900–1000 килограмм на см 3) и меньшей теплоизоляции. Поскольку наша будущая баня - маленькая, нам вполне подойдёт первая разновидность.
• Пенобетонные блоки. Разновидность газобетона: в состав добавляется пена, что уменьшает гигроскопичность блока. У газо- и пенобетона одинаковы стандартные размеры: 600×200×300 мм и полублоки (соответственно) – 600х100х300 мм.
• Газосиликатные блоки. Производятся в автоклавах, поэтому ровные и одинаковые. Имеют белый цвет, что обеспечивает добавляемая в состав известь (более пятой части от бетона). Но она же обеспечивает повышенную гигроскопичность, что требует особенно капитальной гидроизоляции.
• Шлакоблоки. Очень распространённый когда-то материал. В цементно-песочный раствор добавлен шлак. Они дешевле других разновидностей, но очень неровны по размерам, имеют «колючую» поверхность. Кроме того, шлак выделяет вредные газы при нагревании. Поэтому для бань лучше такие блоки не использовать.
• Керамзитобетонные блоки. В раствор вместо шлака добавляется керамзит (обожжённая вспененная глина). Имеет самую низкую из всех блоков гигроскопичность и довольно низкую массу. Тем более, что их часто делают пустотелыми. У керамзито- и шлакоблоков размеры меньше, чем у пенобетонных: 400х200х200 мм и 400х120х200 мм (полублоки).
• Арболитовые блоки (деревобетон). В качестве наполнителя добавлены крупнофракционные опилки. Блок имеет некоторые свойства дерева. Он лёгкий. Лучше теплоизоляционные качества, но ниже водостойкость. Требует хорошей гидроизоляции. Очень популярен в качестве строительного материала. Типоразмер этих блоков - 50х25х30 сантиметров, 50х25х20 сантиметров и 50х20х30 сантиметров.
• Поризованные керамические блоки. При отличных теплоизоляционных и водоупорных качествах крайне редко идут на строительство, чаще на внешнюю облицовку из-за красивого внешнего вида и дороговизны. Их размеры: 510х250х219 мм, 380х250х219 и 510х120х219 мм.

Выбор типа блоков для нашей постройки

Характеристики разных типов блоков сведём в табличку:

Характеристики	Виды бетонов
	Газобетон	Пенобетон	Арболит	Керамзит	Керамика	Шлакоблок
Прочность	20–50 кг/см 2	15–50 кг/см 2	20–50 кг/см 2	50–250 кг/см 2	35–50 кг/см 2	35–100 кг/см 2
Плотность	300–900 кг/м 3	300–900 кг/м 3	600–900 кг/м 3	500–1800 кг/м 3	750–800 кг/м 3	500–1000 кг/м 3
Теплопроводность	0,08–0,20 Вт/(м·°C)	0,14–0,29 Вт/(м·°C)	0,12–0,25 Вт/(м·°C)	0,16–0,85 Вт/(м·°C)	0,14–0,29 Вт/(м·°C)	0,25–0,5 Вт/(м·°C)
Средняя морозостойкость	25 циклов	30 циклов	35 циклов	35 циклов	35 циклов	20 циклов
Средняя цена	3800 руб/м 3	3500 руб/м 3	4500 руб/м 3	3700 руб/м 3	4500 руб/м 3	2700 руб/м 3

Делаем выводы:

• Мы видим, что наиболее плотные, а значит - и наименее теплоизолирующие, и наиболее тяжёлые - шлакоблоки и керамзитоблоки.
• Следует обратить внимание и на другие качества. Именно от способа производства и производителя в первую очередь зависит качество и долговечность блока. Кустарное производство поризованных и газосиликатных блоков невозможно, они требуют дорогих поточных линий. Поэтому их качество и соответствие размерам всегда очень высокое. Чем лучше соответствие блока размерам и его геометрия, тем проще делать кладку, тем эстетичней она выглядит, тем легче её обшивать, тем меньше уйдёт раствора и тем ниже окажется теплопроводность стен - так как у раствора она гораздо выше, чем у блоков.
• Остальные виды блоков часто выпускаются кустарным и полукустарным способом, технология страдает, добавки ингредиентов производится в неточных количествах. Часто в шлакоблоках шлак возмутительно заменяется на кирпичную крошку, крупный песок, перлит, золу и так далее. Поэтому их выбор - некоторым образом лотерея. Желательно перед покупкой сделать у пары блоков анализ на устойчивость к сжатию. Чем выше этот показатель, тем лучше морозостойкость и ниже теплопроводность у всей партии.
• Все керамические, газо- и пено блоки довольно хрупки, поэтому для больших зданий потребуется заливка монолитных поясов из бетона в нашем маленьком банном домике это не понадобится и обязательный ленточный или плитный фундамент.
• Долговечность блоков при соблюдении технологии очень велика. Шлакоблок - самый недолговечный, хотя и самый дешёвый. Его наполнители со временем и от нагревания разлагаются, выделяя вредные газы, и блок разрушается.

Подготовка к строительству

Исходя из всех показателей и нашей покупательной способности, мы выбрали на баню газобетонные блоки, имеющие коэффициент теплопроводности даже ниже, чем липа, размерами 600×200×300 мм.

Выбор размера и проекта

Мы решили строить маленькую недорогую баньку на одну семью из трёх-четырёх человек. Высота бани обычно определяется вашими возможностями, но традиционно от пола до потолка должно быть 220 или 230 сантиметров. Размеры бани возьмём 5,5х5 метров. Рисуем примерный чертёж. Можно визуализировать его на компьютере.

Выбор места

Если участок маленький, то особо выбирать не приходится. Но если он большой, то есть шанс использовать все его плюсы. Простым и дешёвым фундаментом можно ограничиться при хорошем твёрдом грунте и глубоком залегании грунтовых вод. Близкое их залегание можно опознать даже визуально: где на участке вьётся столбиком мошка, там сыро. Согласно СНиПам баня не должна стоять близко к колодцу (баня считается источником загрязнения), дому (во избежание возгорания), туалету и компостной яме (чтобы не размывать их содержимое). До ближайшего дерева от бани должно быть не менее 15 метров.

Согласование проекта будущей бани в административных органах

Без утверждения проекта до начала строительства уже построенную баню по любой жалобе соседей могут снести, и вы потеряете вложенные труд и деньги. Проект должен включать в себя следующие пункты:

Расчёт количества блоков на строительство

Количество материала на блочную баню при столь приблизительном руководстве, какое мы можем дать в одной-единственной статье, точно рассчитать сложно. Можно лишь дать примерную картину. В сети можно найти калькуляторы для расчёта количества блоков. Воспользуемся любым. Двери и окна примем среднего арифметического размера. Стены будем класть в полблока на клей. С учётом принятого проекта, размеров, веса и плотности блоков заполняем таблицу.

Получаем результат.

Строительство бани из газобетонных блоков своими руками

Закупаем рассчитанные стройматериалы. Подготавливаем инструменты.

Необходимые инструменты

• Строительный миксер для размешивания бетона (или ёмкость)
• Сварочный аппарат для сварки арматуры
• Лопаты штыковая и совковая
• Тачка
• Мастерки
• Ковш-гребёнка
• Киянка
• Трамбовка для песка
• Молотки разной тяжести
• Резиновый молоток
• Гвоздодёр, монтировка
• Плоскогубцы
• Кусачки по металлу
• Шпатели
• Гидроуровень или лазерный нивелир
• Болгарка
• Штроборез
• Циркулярная пила
• Электродрель
• Шуруповёрт
• Стамески
• Долота
• Топор
• Рулетка, плотницкий метр
• Лестница
• Строительные козлы
• Козлы для распила бруса и досок

Шаги по строительству

1. Сооружение фундамента
2. Гидроизоляция
3. Утепление пространства под полом
4. Сооружение стока
5. Подъем стен с проёмами под двери и окна
6. Строительство крыши
7. Выбор и установка печи и дымохода, или их постройка
8. Изготовление или покупка дверей и окон
9. Установка дверей и окон
10. Наружная отделка
11. Настилание пола
12. Монтаж потолка
13. Внутренняя отделка
14. Выбор или сооружение и установка банной мебели

Начинаем строительство с выбора типа и заливки фундамента.

Виды и выбор фундамента

• Один из самых простых фундаментов - заглублённый столбчатый. Есть ещё незаглубленная его разновидность, но для блочной бани она уж слишком эфемерна. Делается из готовых бетонных блоков размером 200х200х400 миллиметров. Достоинства - лёгкость сооружения, дешевизна, универсальность для любого грунта. Недостатки: плохо годится для конструкции тяжелее брусовой или бревенчатой; трудней утеплить подпол.
• На ненадёжных почвах и на склонах хорош фундамент столбчатый свайный из асбоцементных труб, забетонированных в почву с каменным наполнителем. Достоинства - сравнительная лёгкость и дешевизна его сооружения, плюс устойчивость к проседанию и оползанию грунта. Недостатки те же, что и у столбчатого.
• Металлический сварной свайно-ростверковый фундамент, тоже для ненадёжных почв. Достоинство - красота и функциональность, высокая прочность. Недостатки те же, плюс дороговизна, к тому же требует спецтехники для изготовления.
• Фундамент - плита. Тоже применяется для мест с неустойчивым или проседающим грунтом, но и в случаях очень большого веса конструкции: например, двухэтажного большого дома. Достоинства: монолитность, тёплый подпол. Недостатки: трудоёмкость, дороговизна.
• Оптимальный для нас вариант - неглубоко заглублённый ленточный фундамент. Размечается на земле фундамент, выкапывается траншея нужной ширины и глубины, делается опалубка, заливается раствором, накрывается плёнкой, сохнет. Достоинства - сравнительная лёгкость и дешевизна его сооружения. Недостаток - нельзя использовать на ненадёжных почвах с близко подходящими грунтовыми водами, глинистых и песчаных. Но в 90% случаев именно его вам посоветуют знатоки, даже в случае не очень благополучной, пучинистой почвы. Можно просто сделать его траншею глубже и шире.

Фундамент

Размечаем траншеи под фундамент, водопровод и канализацию.

Разметка и земляные работы

Размечаем все необходимые участки колышками и бечёвкой. Вбиваем колышки не в предполагаемые углы фундамента и канав, а так, чтобы эти углы образовывались пересекающимися бечёвками.

Важно! Высота колышков должна быть равна предполагаемой высоте цоколя фундамента.

Роем траншеи под фундамент, водоснабжение и канализацию. Роем яму под септик. Как обустраивать септик - тема отдельной статьи.

Важно! Банный сток ни в коем случае нельзя подсоединять к общему септику, тот просто захлебнётся из-за залповых банных сбросов. Нужно выкопать отдельную сливную яму.

Монтаж труб

Монтируем канализацию (стояк и его сообщение с септиком) и водопровод. Для канализации используем полихлорвиниловые трубы диаметром 50 миллиметров.

Важно! Все траншеи для труб роются на 15 сантиметров ниже уровня труб. Туда сначала засыпается песчаная подушка, затем укладывается труба, подсыпается песок и лишь потом траншея закапывается.

Необходимо соблюсти определённые правила.

Основная причина зимнего замерзания стока - неправильная укладка сливной трубы.

• Если она уложена со слишком малым уклоном или волнообразно, обязательно возникнут проблемы. Наклон должен быть не меньше трёх сантиметров на погонный метр, а при волнообразной укладке в нижних изгибах при малом наклоне остаётся вода, которая и замерзает, и наступает цепная реакция: ледяные пробки препятствуют стеканию воды, и труба промерзает уже по всей длине. Кроме того, если уклон малый, то может случиться обычный засор и переставшая течь вода тоже замёрзнет.
• Трубы желательно укладывать ниже точки замерзания грунта.
• То же самое справедливо для труб водоснабжения - кроме уклона.
• Все трубы нужно будет дополнительно утеплить пенопластовой скорлупой.

Опалубка и армирование

Делается прочная опалубка на высоту колышков и бечёвок. Желательно, чтобы она оказалась везде одинаковой по высоте.

Перед укладкой арматуры делаем песчаную подушку толщиной 15 сантиметров. Подтрамбовываем её с небольшим количеством воды.

Можно применить армирование, можно этого не делать. Но армирование - залог и гарантия прочности фундамента.

Заливка фундамента

Раствор изготавливается в строительном миксере из расчёта одна часть цемента М400 на две части песка и пять частей щебня строго на глаз по вязкости.

Заливаем раствор в опалубку, следя за тем, чтоб он заполнял все пустоты. Выравниваем верхнюю поверхность.

Через неделю снимаем опалубку, но фундамент, периодически увлажняя, оставляем на месяц для того, чтоб он набрал крепость.

Возведение стен

Проверяем ровность фундамента. Мы кладём блоки на клей, толщина швов - около трёх миллиметров. Поэтому нужно выровнять раствором фундамент ещё до начала кладки.

Делаем гидроизоляцию: рубероид внахлёст сажаем на битумную мастику. Края подрезаются.

Начинаем кладку первого ряда: с углов, блок должен выступать на 50 миллиметров за края фундамента. Кладём первый ряд не на клей, а на раствор. Высота всех четырёх блоков должна быть идеально одинакова, равняется по лазерному нивелиру и отмечается шнуром.

Даём раствору схватиться пару часов и делаем канавки для укладки армопояса: либо штроборезом, либо болгаркой. По свежим блокам это легко. Канавки отбиваются шнуром заранее.

Канавки очищаются, увлажняются, туда укладывается арматура и фиксируется раствором.

Это делается на первом и последнем рядах и при формировании проёмов. Для них используются U-образные блоки.

Готовим клей согласно руководству производителя. Начинаем выкладывать последующие ряды, нанося клей при помощи ковша-гребёнки. Заканчиваем возведение стен на запроектированной высоте.

Стяжка пола

Выравниваем землю внутри стен на 40 сантиметров от гидроизоляции. Насыпаем песчаную подушку, оттрамбовываем её. Поверх укладываем изоляцию «корытцем» – так, чтобы его «края» были внахлёст на стенах и выше уровня стеновой гидроизоляции. Насыпаем для утепления керамзит и выверяем по лазерному нивелиру его уровень - на 10–12 сантиметров от стеновой гидроизоляции.

Заливаем по керамзиту первую черновую стяжку толщиной 5 сантиметров. Даём схватиться. Заливаем вторую. В предбаннике пол должен быть ровным, а в парной и моечной - с уклоном в сторону трапа.

Печь и выбор камней

Для всех банных печей есть единое условие: удлинение топочного канала, чтобы топочная дверца находилась в предбаннике. Можно поставить металлическую готовую печь, можно самостоятельно сложить кирпичную (что во всех смыслах лучше в силу её более медленного нагрева и более долгой отдачи тепла). Самое сложное - грамотно вывести потом дымоход через крышу, произолировав его специальными металлическими листами и теплоизолятором вермикулитом.

Кровля

Поверх выведенных ровных стен укладываем так называемый мауэрлат из доски 50х300 миллиметров или бруса. Дерево крепим к блокам анкерами.

К мауэрлату монтируем балки - это брус 100х150 мм, положенный на ребро через каждые 90 см. Затем на земле собираем фронтонные стропила из более тонкого бруса и монтируем их на баню.

Собираем стропильную систему. Каждая пара стропил фиксируется между собой досками.

Отделка

Отделка необходима и внешняя, и внутренняя.

Утепление снаружи

Если не делать внешнюю отделку, стены будут просто продуваться. Так что нужно как минимум загрунтовать (грунтовкой Ceresit СТ-17), а затем оштукатурить (СТ-24) слоем толщиной чуть больше полусантиметра. Продолжать отделку можно после установки дверей и окон. Поскольку газобетон - хрупкая структура, окосячки должны быть широкими и крепиться как можно большей площадью к бетону на анкерные болты, и конопатятся джутом или паклей. Более сложное наружное утепление состоит из многих элементов, которые крепятся поверх сделанной обрешётки. Подготовленный фасад можно покрыть пластиковым сайдингом или декоративной штукатуркой.

Утепление внутри

Мастера советуют обшивать парную и баню в целом плитками из вспененного стекла - просто сажая их на клей. Оно термоустойчиво и обладает низкой теплопроводность.

Баню можно построить не только из дерева или кирпича, керамзитобетонные блоки – достойная альтернатива этим строительным материалам. Прежде чем разбираться в том, как построить баню из керамзитных блоков, необходимо выяснить способ производства этого материала, его соответствие стандартам, узнать технические характеристики.

Керамзитобетонные стеновые блоки изготавливают по ГОСТ 33126-2014.

Таблица. Виды блоков по ГОСТ

Вид	Описание
	Может иметь технологические пустоты либо не иметь пустот вовсе. Максимальная масса блока 31 кг.
	Пустоты вертикальные. Могут быть сквозными либо несквозными. Толщина наружных стенок должна составлять более 20 мм.
	Из этих блоков строят несущие стены, в дальнейшем требующие декоративной отделки.
	Блоки имеют меньшую толщину, чем рядовые. Применяются для строительства межкомнатных перегородок.
	Блоки с одной либо двумя декоративными гранями, предназначенные для облицовки фасада. Вариантов фактуры поверхности несколько: гладкая, гранулообразная, "под шубу" (колотая или скальная), рифленая, шлифованная. Блоки изготавливают с примесями цветного цемента или стандартного серого цвета.

На заметку! Можно найти в продаже блоки с прямыми или скругленными углами. Блоки могут иметь прямые (плоские) торцы либо с продольными пазами.

Линейные размеры стеновых блоков

• 288 х 288 х 138;
• 288 х 138 х 138;
• 390 х 190 х 188;
• 290 (288) х 190 х 188;
• 190 х 190 х 188;
• 90 х 190 х 188.

Размеры блоков больше, чем габариты стандартных кладочных кирпичей, следовательно, кладка стен производится в более короткие сроки.

Линейные размеры перегородочных блоков (длина х ширина х высота), мм:

• 590 х 90 х 188;
• 390 х 90 х 188;
• 190 х 90 х 188.

На заметку! В партии керамзитобетонных блоков всегда есть доля брака. Примерно 1/10 часть всего объема – блоки с трещинами. У недобросовестных производителей процент бракованных изделий может быть выше. При расчете количества керамзитобетонных блоков стоит принимать во внимание этот фактор.

При выборе керамзитобетонных блоков следует обращать внимание на такие характеристики, как:

• теплопроводность (А-7);
• морозоустойчивость (от F35 до F50);
• масса (до 27 кг);
• плотность (может доходить до 1900 кг/м 3);
• прочность на сжатие (М-35 или М-100 согласно стандарту);
• радиоактивность.

Кстати! У керамзитобетона хорошие показатели морозоустойчивости (до 50 циклов), но из-за высокой гигроскопичности керамзита уже через 1-2 года при условии частой эксплуатации бани стены могут начать осыпаться (горячий пар из парной будет накапливаться в стенах, замерзать и вновь оттаивать). Чтобы предотвратить разрушение стен, необходимо обустроить эффективную вентиляцию помещений бани, провести утепление и гидроизоляцию стен, сделать декоративную отделку.

Отдельно стоит остановиться на вопросе экологичности керамзитобетонных блоков . Основные «ингредиенты», из которых изготавливают блоки – это цемент, песок, вода и керамзит. Блоки могут быть радиоактивными только при одном условии – если при изготовлении керамзита была использована радиоактивная глина. Однако на производстве глина проходит тщательную проверку качества.

Есть мнение, что при нагреве из керамзита выделяются вредные фумарольные газы. На самом деле газы, содержащиеся в шариках керамзита – это смесь углекислого газа, водяных паров, кислорода, сероводорода, сернистой и соляной кислот. Причем газы эти рассеиваются в атмосферу сквозь микротрещины оболочки керамзита еще до того как произойдет полное остывание гранул после обжига.

Из чего можно сделать вывод: керамзит сам по себе и в составе блоков не является опасным для здоровья строительным материалом . Поэтому строительство бани из керамзитобетонных блоков возможно без каких-либо рисков для посетителей парной. Керамзитобетон – перспективный стройматериал, использование которого позволяет сократить затраты на возведение стен, увеличить темпы строительства, получить в результате долговечную постройку.

На заметку! Керамзитные блоки в Европе именуют «эко-блоками». Керамзитобетонные блоки пришли на смену шлакоблокам и используются более широко благодаря низкой теплопроводности, нетоксичности, биостойкости.

Цены на керамзитные блоки

керамзитные блоки

Видео – Блоки из керамзитобетона. Особенности материала

Видео – Строительство из блоков на основе керамзита

Многощелевой керамзитобетонный блок

Блоки керамзитобетонные многощелевые (калиброванные) отличаются от обычных блоков наличием продольных щелей в верхней части блока, а также пазов и гребней на торцах. Благодаря пазо-гребневому соединению в стенах отсутствуют мостики холода (на вертикальные швы не наносится клеящий раствор).

Продольные щели по всей толщине, за счет них уменьшается теплопередача, блоки имеют выше прочность при таких же показателях теплосбережения, как и блоки с большими пустотами.

Размер блоков для наружных стен:

• 49х30х24 см;
• 49х20х24 см;
• 34х40х24 см.

Еще одна отличительная особенность многощелевых блоков – равномерное распределение тепловых потоков внутри стен. Продольные щели являются препятствием на пути тепловых потоков, позволяют изменять направление воздушных масс.

Блоки с продольными щелями и пазогребневым соединением более актуальны при строительстве стен бани, нежели классические полнотелые блоки. Налицо экономия кладочного раствора и увеличение скорости строительства.

Оптимальный выбор для строительства стен малогабаритной одноэтажной бани – блоки калиброванные толщиной 20 см, ненесущие внутренние перегородки будут усиливать конструкцию бани. Баню в северных регионах либо большой площади рекомендуется строить из блоков толщиной 30 см. Для двухэтажного дома-бани или банного комплекса лучше приобретать блоки толщиной 40 см.

На заметку! Эстонская компания Fibo – производитель керамзитобетонных блоков, зарекомендовавший себя с положительной стороны. Приобретать блоки у производителя всегда выгоднее и безопаснее, чем на строительном рынке.

Строительство бани из калиброванных керамзитобетонных блоков

Строительство начинается с выбора места для будущей бани. Определитесь, где будет расположена баня, каковы будут ее размеры. На этом же этапе желательно провести геологическое исследование грунта, чтобы правильно подобрать тип фундамента, а также правильно обустроить канализацию и подвод труб водоснабжения (при необходимости).

Этап 1. Проектирование

Проектирование – важный этап, пропускать который никак нельзя. Проектирование можно выполнять в одной из специальных компьютерных программ с функцией 3D моделирования.

При проектировании необходимо:

• сделать общий проект коробки бани, отметить назначение и габариты будущих помещений, расположение и размеры оконных и дверных проемов;
• сделать порядовку каждой из стен, чтобы просчитать количество стеновых и перегородочных блоков и раствора. При этом учитывается тип кладки – вполовину блока, в один блок, в два блока. Чем точнее будут расчеты, тем больше удастся сэкономить стройматериалов;
• указать положение коммуникаций;
• сделать расчет армопояса, стропильной системы.

Для примера рассмотрим план просторной бани с большой комнатой отдыха, санузлом, коридором, парилкой и моечной.

В проекте предусмотрена крытая терраса с кирпичными колоннами и местом для установки мангала. Общая площадь такой бани – 44 м 2 . Суммарная площадь коридора, моечной, парилки и с/у – 16,5 м 2 . Площадь комнаты отдыха – 13,6 м 2 . Для бани такой площади потребуется 723 стеновых керамзитобетонных блока полнотелых (при условии, что кладка стен ведется в половину блока, а размер одного элемента 20х20х40 см). Для перегородок понадобится 375 блоков размерами 9х20х40 см. При расчете количества блоков не учитывались дверные и оконные проемы, т.е. сделан запас на отбраковку и возможные отходы в процессе строительства. Раствора понадобится примерно 1 кубометр при условии, что растворные швы будут толщиной 1 см.

В качестве основания рекомендуется столбчатый либо ленточный фундамент (на подвижных пучинистых грунтах лучше заливать монолитную плиту). Столбчатый фундамент для такой бани обязательно должен иметь металлический или железобетонный ростверк. Отдельный фундамент должен располагаться под банной печью. Цоколь из кирпича. Перекрытия – по деревянным балкам. Крыша двускатная чердачная разноуровневая.

Такая баня – отличный вариант для отдыха всей семьей или большой компанией. Но если не позволяет свободное место на участке, из проекта стоит исключить террасу и/или комнату отдыха.

Этап 2. Подготовка. Обустройство фундамента

Подготовительные работы:

• геологические изыскания и выбор типа фундамента;
• разметка и земляные работы;
• прокладка канализационных и водопроводных труб;
• обустройство (заливка) фундамента.

Важно, чтобы фундамент не просто набрал прочность, а постоял и дал усадку. Только в этом случае можно продолжать строительство бани. Верхнюю часть фундамента при необходимости выравнивают тонким слоем бетона.

На фундамент в обязательном порядке необходимо уложить ленту рубероида. Горизонтальная гидроизоляция служит барьером, необходимым для предотвращения проникновения влаги из фундамента в керамзитобетонные блоки.

Этап 3. Кладка несущих стен и перегородок

Первый ряд блоков должен быть уложен в одной плоскости, строго горизонтально. Если фундамент получился неидеально ровным, небольшие погрешности можно нивелировать слоем кладочного раствора толщиной до 2-х см. Клеевой раствор выкладывают кельмой прямо на рубероид, поверх кладут керамзитные блоки.

Калиброванные блоки никогда не пилятся для углов – останутся открытыми пустоты и значительно уменьшится прочность. Если имеется в виду блоки с соединением шип-паз, то они так и кладутся. В дальнейшем фасадные стены из керамзитобетонных блоков обязательно отделываются: штукатурятся, утепляются, и пр. За счет этого убирается шип и паз.

Проверку положения блоков ведут по натянутым шнурам (по углам вертикально вбивают колья, между ними натягивают капроновый шнур, проверив, чтобы он был расположен строго горизонтально). Горизонтальность проверяют пузырьковым уровнем, водяным уровнем, можно применять лазерный нивелир.

Обратите внимание! Кладочный раствор не наносят на торцы блоков. Соединение паз-гребень обеспечивает достаточную герметичность стен. При желании можно нанести тонкий слой раствора на лицевую часть блоков в месте стыковки (шва).

Инструкция по укладке блоков

Шаг 1. Готовят кладочный раствор.

В емкости перемешивают сухие компоненты из расчета:

• 1 часть цемента марки М400;
• 3 части песка (смесь речного просеянного с карьерным).

На этот объем сухих компонентов требуется 0,7 частей воды. При необходимости в воду добавляют противоморозные добавки. В бетономешалку заливают воду, после чего постепенно засыпают сухие компоненты. Расход воды и сухих компонентов указан приблизительно, т.к. влажность песка всегда разная.

Готовый кладочный раствор не должен быть жидким, растекаться. Его готовят достаточно густым, но пластичным.

На заметку! Можно купить готовую сухую кладочную смесь в мешках. В этом случае процесс приготовления следующий: в емкость необходимо залить воду, после чего постепенно засыпать сухую смесь, перемешивая строительным миксером. После перемешивания смесь отстаивают 10-20 минут и вновь перемешивают.

Если раствор расслаивается, значит количество цемента недостаточное.

Цены на цемент М400

цемент М400

Шаг 2. Наносят раствор на гидроизоляционную ленту. Берут угловой блок и наносят тонкий слой раствора на нижнюю его сторону (гладкую, без щелей). Блок устанавливают в проектное положение. Выравнивают блок по натянутой шнурке, проверяют вертикаль и горизонталь пузырьковым уровнем. При необходимости блок подбивают киянкой, чтобы он занял нужное положение.

Устанавливают следующий угловой блок. Проверяют, чтобы верхние их грани лежали в одной плоскости. Продолжают работу, пока все угловые блоки не будут выставлены.

Цены на гидроизоляционную ленту

гидроизоляционная лента

Шаг 3. Начинают укладку промежуточных блоков первого ряда. На ленту гидроизоляции и нижнюю часть блока наносят кладочный раствор. Блок ставят на расстоянии 3-5 см от углового блока. Скользящим движением установленный блок смещают в сторону углового так, чтобы шип и паз соединились без зазора. Блок подбивают резиновой киянкой. Проверяют положение блока по горизонтали, вертикали, следят, чтобы все уложенные блоки находились в одной плоскости. Излишки выдавленного раствора сразу убирают кельмой.

Продолжают укладку первого ряда, оставляя проемы для дверей. Когда первый ряд будет полностью завершен, проверяют общее положение блоков, горизонтальность ряда.

Межкомнатные перегородки строят одновременно с несущими стенами. Блоки первого ряда (и далее каждого нечетного) блоков межкомнатных перегородок соединяют с несущей стеной раствором. Блоки второго ряда (и далее каждого четного) должны входить в кладку несущей стены минимум на половину длины перегородочного блока, для этого в блоках несущей стены делают пропилы.

Шаг 4. Укладывают армирующую сетку. Продолжают укладку блоков с перевязкой швов (сдвиг на половину блока либо сдвиг целого ряда в одну сторону более чем на 10 см).

Важно следить, чтобы толщина шва между рядами была одинаковой, но не менее чем 1 см.

Продолжают строительство стен. Армирующую сетку укладывают на каждый третий ряд, над и под дверными, оконными проемами.

Кладку стен армируют базальтовой сеткой, имеющей большую прочность на растяжение. Сетка небольшой толщины, поэтому кладочные горизонтальные швы на всех рядах будут одинаковыми. Сетку укладывают по всему периметру постройки. Армирование кладки базальтовой сеткой необходимо для равномерного распределения нагрузки и увеличения несущей способности стен постройки, в данном случае бани.

Цены на армирующую сетку

армирующая сетка

Оконные и дверные перемычки

Дверные и оконные перемычки в бане монолитные армированные.

Если перемычка очень длинная, стоит использовать арматуру диаметром 16 и 12 мм (нижние и верхние прутки армокаркаса соответственно).

Для перемычек изготавливают опалубку. Ее сбивают гвоздями из досок. Длинные горизонтальные доски соединяют поперечными брусками, соединяя их гвоздями. Шаг между поперечным брусками от 50 до 80 см. Внутрь опалубки, вплотную к одной из стенок, устанавливают плиты ЭППС («Пеноплэкс») толщиной 50 мм.

Под перемычками устанавливают подпорки. Это могут быть как отрезки досок подходящей длины, так и специальные телескопические (раздвижные) металлические подпорки.

Внутрь опалубки заливают бетонный раствор, протыкая его бруском или куском арматуры в процессе заливки, чтобы в толще бетона не осталось воздушных полостей. Можно использовать вибратор для бетона. Важно сразу выровнять залитый бетон, чтобы в дальнейшем дополнительно не тратить кладочный раствор на выравнивание поверхности перемычки.

Опалубку можно снимать, когда бетон наберет прочность. Период полного застывания бетона длится 21-28 дней. С обеих сторон от перемычки и поверх нее укладывают блоки на раствор, как обычно.

Этап 4. Перекрытие деревянное по балкам

На данном объекте перекрытие по балкам деревянное самонесущее. Под балками нет армопояса. Торцы балок спилены под углом с целью увеличения площади сечения (чтобы балки «дышали»). Все торцы обернуты пергамином, чтобы исключить контакт древесины с влагой.

На заметку! Все деревянные элементы необходимо обрабатывать огнебиозащитными пропитками. Состав наносят на древесину валиком, кистью либо распылителем. Это необходимо для предотвращения появления плесени, грибка на древесине, увеличения срока службы перекрытий.

На ряд блоков под балками настелена армирующая сетка. Балки уложены с шагом 60 см. Торцы балок опираются на блоки верхнего ряда. Фиксацию балок производят путем «защемления» их с двух сторон блоками следующего ряда.

Перед укладкой следующего ряда производят разметку и в блоках вырезают пазы, в которых будут располагаться торцы балок. Укладку ведут по стандартной схеме. При таком методе укладки балки из древесины естественной влажности защищены от деформации (скручивания).

После обустройства межэтажного перекрытия возводят еще три ряда блоков и переходят к заливке монолитного армопояса.

Этап 5. Армопояс

Монолитный армопояс – элемент здания, воспринимающий на себя все нагрузки. Если армопояс отсутствует, залит неправильно, не является монолитным, то под распирающей нагрузкой от стропильной системы, а также при малейших подвижках почвы на стенах из керамзитобетонных блоков образуются трещины.

Армопояс можно изготовить из U-блоков. Блоки устанавливают на клей, в полость закладывают армокаркас и заливают бетон.

Еще один способ – изготовление съемной опалубки из досок, фанеры или ОСП, установка утеплителя толщиной 100 мм, армокаркаса, заливка бетона.

Опалубку сколачивают из досок, к доскам вертикально крепят бруски для жесткости конструкции. Изготовленные щиты опалубки (в рассматриваемом строящемся объекте) стоят на краях керамзитобетонных блоков. Внешнюю и внутреннюю стенки опалубки стягивают шпильками поперек, внутри крепят бруски – распорки.

Арматурный каркас вяжут проволокой. В углах стен арматуру загибают и продолжают за угол на 30-40 см. Чтобы армокаркас не лежал на керамзитобетонных блоках, используют пластиковые фиксаторы.

Бетон подают ведрами или бетононасосом, уплотняют смесь вибратором. Поверхность залитого бетона выравнивают кельмой, гладилками.

Важно! Армопояс должен проходить между этажами, если их больше одного, перед мауэрлатом, причем не только по несущим стенам, но и на внутренних перегородках.

На армопояс укладывают отсечную горизонтальную гидроизоляцию (рубероид или пергамин в два слоя).

Этап 6. Мауэрлат. Стропильная система. Утепление кровли

Стропила опираются на мауэрлат. Мауэрлат – это брус сечением 150х150 мм, уложенный на подготовленный заранее армопояс. Брус крепят к армопоясу шпильками (в мауэрлате и бетоне заранее высверливают отверстие под шпильку) с шагом 50 см. Диаметр шпильки – 12 мм. Перед тем как затягивать гайки, на шпильки надевают шайбы.

Расчет стропильной системы делают с учетом полезной нагрузки, ветровой и снеговой. Шаг между стропилами выбирают из расчета ширины утеплителя минус 1 см. В данном случае шаг между стропилами 59 см, сечение стропил 150х200 мм. Подрезку пяток делают для равномерного распределения нагрузок. Фиксация стропильных ног выполняется гвоздями и скобами.

Шаг опирания стропильных ног с другой стороны отличается от карнизных узлов. Чтобы не делать дополнительный армопояс, делают бетонные вставки по принципу оконных перемычек, стропила опираются на мауэрлат, опирающийся на бетонные перемычки и зажимаются блоками вышележащего ряда.

Когда стропила будут установлены в проектное положение, раскатывают диффузионную мембрану, фиксируют ее строительным степлером. Поверх мембраны к стропилам прибивают бруски. Сечение брусков 40х50 мм, гвозди используют длиной 120 мм. Бруски необходимы для вентиляции подкровельного пространства. Дополнительная вентиляция будет обеспечиваться посредством кровельных аэраторов.

Поверх брусков прибивают обрешетку из досок сечением 30х100 мм. Фиксация выполняется гвоздями. Шаг обрешетки выбран с учетом размеров листов ОСБ, которые в дальнейшем будут уложены на обрешетку. Все торцы листов ОСБ будут опираться на доски, т.е. на жесткое основание. Около карнизного свеса и ближе к коньку (либо месту, где стропила опираются об стену) рекомендуется делать сплошную обрешетку шириной до 0,5 м.

Листы ОСП укладывают на обрешетку с перевязкой швов и температурным зазором 3 мм. Фиксацию выполняют гвоздями. Далее укладывают специальный подкладочный ковер. Полотно расстилают параллельно карнизным свесам, соблюдая разбежность швов, фиксируют скобами.

Для утепления кровли используют минвату. Плиты плотно укладывают между стропил. В сами стропила набивают небольшие гвоздики, между которыми натягивают нить (чтобы под собственным весом минвата не выпала). Далее натягивают пароизоляционную мембрану, пристреливают ее к стропилам скобами. Стыки полотен проклеивают скотчем. Перед финишной отделкой поверх мембраны набивают рейки обрешетки. В бане на чердаке лучшая декоративная отделка – это вагонка либо обрезная доска, обработанная антисептиками.

Остается смонтировать лобовую доску, ветровую планку, водосточную систему и капельник, софиты, произвести укладку мягкой битумной черепицы. Сначала крепится стартовая полоса, затем полосы черепицы фиксируются четырьмя небольшими гвоздиками с отступами от краев по 2 см.

Этап 7. Утепление фасада

Монтаж утеплителя осуществляют снизу вверх на предварительно подготовленные стены.

1. Выполняют грунтование фасада грунтовкой глубокого проникновения.
2. Отрезают кусок армирующей стеклосетки. Замешивают клей для минваты КС-1. Наносят шпателем или полутерком слой клея. Приклеивают сетку в самом низу стены. Наносят еще один слой клея.

   

   

   

3. Клеевой состав сплошным тонким слоем наносят на лист минваты. Поверх сплошного слоя клея наносят еще 5-7 «кучек» клея мастерком.

   

4. Плиты минваты толщиной 50 мм приклеивают к стене с разбежкой швов. Крепление утеплителя дюбель-зонтиками выполняют на следующий день.

   

5. Обратите внимание на примыкание утеплителя к оконному проему. В плитах утеплителя необходимо вырезать куски так, чтобы плита утеплителя в виде буквы Г расположилась около угла оконного проема. Также по углам оконного проема необходимо наклеить отрезки стеклосетки размерами не менее чем 20х30 см. Сначала на минвату наносят слой клея, в клей вдавливают сетку, сверху наносят еще один слой клея.

   

   

   

   

   

6. Для фиксации минваты необходимо закупить дюбель-зонтики длиной равной толщине утеплителя + 50-80 мм. На один квадратный метр утепленной стены устанавливают минимум 8 дюбелей. Через утеплитель перфоратором сверлят отверстия (длина отверстия должна быть на 1-2 см больше чем длина зонтика). В отверстия молотком забивают пластиковые дюбель-зонтики. В зонтики вставляют гвозди из комплекта и забивают молотком так, чтобы шляпка гвоздя и зонтик были утоплены в минвате на 1-2 мм.

   

   Дюбель-зонтик или дюбель-грибок

   

   

   

7. Перед утеплением откосов по трем сторонам окна приклеивают стеклосетку. На стеклосетку клеят отрезки минераловатных плит. Все 4 угла откосов армируют стеклосеткой.

   

8. По всей поверхности стен выполняют армирование стеклосеткой. На углах дверных и оконных проемов крепят перфорированные уголки для соблюдения строгой геометрии.

   

9. Когда клей подсохнет, на стену наносят грунтовку Ceresit CT16, стену штукатурят и окрашивают.

   

Видео – Монтаж штукатурного (мокрого) фасада

Ответы на часто задаваемы вопросы

Как резать блоки?

Керамзитобетон – материал достаточно твердый. Если блоки газосиликатные режут обычной ножовкой, то керамзитобетон – болгаркой (УШМ) с диском по металлу или камню.

Болгарка и ножовка – необходимые инструменты на стройке

Чтобы распилить блок, нужно отметить линию распила, затем выполнить распил углошлифовальной машинкой по периметру блока, а сердцевину придется дорезать ножовкой (у диска болгарки ограниченный диаметр, сразу разрезать блок пополам не получится).

Нюансы строительства в зимний период

Если в холодное время года заливается фундамент, обязательно используют противоморозные присадки для бетона . Без этих присадок вода в бетоне застынет, превратившись в кристаллы льда, еще до того как произойдет застывание фундамента и набор прочности.

Присадки продаются в виде сухих смесей и в жидком виде в канистрах (NitCal K, M25Plus, «МорозСтоп» и другие). Добавляются в бетон в процессе его замешивания. Применяя присадки, можно заливать бетон в опалубку при температуре до -25°С. Расход присадок указывается производителем и зависит от количества цемента и температуры воздуха. Так, при -15°С обычно используют 2 литра жидких присадок на 100 кг цемента, а при температуре 0°С всего 1 литр на то же количество цемента.

Присадки могут применяться и для кладочных растворов с целью повышения пластичности смесей, предотвращения появления высолов на швах.

В зимний период на стройке могут возникнуть проблемы с наличием теплой воды , необходимой для замешивания кладочных растворов и разведения противоморозных присадок. Если на стойке есть отапливаемая бытовка, можно запасать воду в канистрах там. Если бытовки нет, рекомендуем подогревать воду в металлических бочках на обычном костре.

На заметку! В зимний период допустимо класть максимум 5 рядов керамзитобетонных блоков. В противном случае раствор не сможет набрать прочность.

Как минимизировать количество отходов?

В процессе кладки стен часто возникает необходимость блоки распиливать. Рекомендуем не выбрасывать и не раскидывать по строительной площадке отпиленные и незадействованные в работе куски блоков. Складывайте их на отдельный поддон и используйте в дальнейшем при кладке стен. Это позволит сэкономить.

Как обустроить дымоход камина/печи?

Если в бане планируется установка камина или нет желания монтировать металлический сэндвич для каменки, то обустроить дымоход можно уже в процессе возведения стен. Специально для этого используются блоки из вулканической пемзы Isokern . Вулканическая пемза – материал, который прекрасно выдерживает высокие температуры без растрескивания, но плохо переносит влажность, поэтому в дальнейшем будет необходима установка флюгарки и чистовая отделка с защитой от конденсата.

Блоки имеют следующие размеры:

• высота – 250 мм;
• длины сторон – 40х40 см;
• внутренний диаметр – 200 мм.

Дымоход из таких блоков обеспечивает хорошую тягу и позволяет подключить любой тип камина/печи уже после чистовой отделки помещений.

Кладка блоков выполняется с использованием огнеупорной смеси Schiedel Isokern . Смесь продается в мешках по 5 и 25 кг. Замешивают смесь из расчета 5 кг на 1,2 литра воды.

Сухой порошок постепенно добавляют в емкость с водой, перемешивая дрелью с насадкой миксер. После первого перемешивания необходимо выждать 20 минут и снова перемешать готовую смесь. Время жизни готового раствора – 5 часов. Дымоход будет сохнуть в течение трех суток.

Видео – Строительство из керамзитобетона

Рекомендуем ознакомиться с правилами кладки стен из полнотелых керамзитобетонных блоков. вы сможете прочитать о различных вяжущих смесях для керамзитоблоков, видах кладки из блоков, узнаете про нюансы армирования, кладки стен и углов и т.д. Пошаговые инструкции дополнены схемами и видеоуроками.

Баня, на первый взгляд, нехитрое строение. Но при её строительстве своими руками возникает ряд вопросов, которые нужно знать заранее. Продуманная и правильно реализованная конструкция обеспечит длительную эксплуатацию бани, к удовольствию хозяев. Но и это не всё, нужно правильно подобрать строительные блоки и другие материалы.

Какие блоки выбрать для стен бани

Ускорение темпов строительства всегда были единой задачей для заказчика и исполнителя. Строительный кирпич не всегда способствует решению такой задачи. Высокая теплопроводность, небольшие размеры и сложные кладочные перевязки снижают темп строительства.

Решением проблемы стало создание укрупненных строительных камней. Они отличаются низкой теплопроводностью, большими размерами и весом, позволяющим перемещать блоки вручную. Монолитные изделия применяются при кладке цокольных частей строения, блоки пустотелые и с различными добавками идут на возведение стен.

Баня из блоков с лицевой наружной отделкой будет служить длительное время

Виды строительных блоков

Наиболее популярными являются:

• бетонные;
• пенобетонные;
• газосиликатные;
• шлакобетонные;
• керамзитобетонные;
• полистиролбетонные;
• арболитовые, и многие другие.

Решение о применении того или иного материала зависит от его доступности в регионе производства. Например, шлакоблоки производят на многих предприятиях металлургической промышленности ввиду доступности основного материала - доменного шлака. Арболитовые изделия выпускают деревообрабатывающие заводы, основной материал - технологическая щепа. Это позволяет получить продукцию достаточного качества при минимуме затрат.

Прочностные характеристики строительного камня в виде блоков обеспечивают безопасную эксплуатацию строений из них в течение не менее 50 лет.

Какие изделия использовать для строительства, зависит от конструкции здания, региона строительства, а также по их физическим характеристикам, весу и размерам.

Рассмотрим основные свойства материалов подробнее:

Камни из бетона

Для их производства применяется тяжёлый цемент и песчано-гравийная смесь. Тяжёлые армированные блоки нужно подавать на стены с применением подъёмных механизмов. Для частного строительства используют тридцатикилограммовые бетонные изделия размерами 20х20х40 сантиметров и пустотелые размерами 20х50х10(15)20 сантиметром весом до 18 килограмм. Долговечность и прочность облегчённых камней, уменьшенный расход кладочного раствора, высокая производительность на кладке, нивелируют отрицательные стороны применения этого материала. Наружные стены из бетона нуждаются в дополнительной отделке.

Материал пригоден для строительства любых объектов, включая бани.

Из бетонных стеновых блоков можно строить долговечные строения, в том числе и бани

Пенобетонные блоки

Изделия не обладают большой плотностью, поэтому их вес невелик даже при крупных размерах. Благодаря хорошей обрабатываемости пенобетонный камень применяется для кладки стен сложной конфигурации. Он легко распиливается обычной пилой, хорошо тешется.

Этот материал очень популярен в загородном строительстве для возведения жилых домов. Естественно, из него строят и бани, чтобы использовать остатки материала.

Пенобетон позволяет строить быстро и качественно

Благодаря ячеистой структуре пеноблоки имеют низкую теплопроводность и хорошие звукоизолирующие свойства .

Шлакоблоки

При производстве полнотелых камней размерами 390х190х188 миллиметров в состав бетонной смеси вводятся тяжёлые компоненты. Пустотелые элементы производятся размером также и 90 миллиметров. Такие строительные камни применяются для возведения внутренних перегородок.

Недостатком такого материала является туннельная пористая структура.

Недорогой и надежный материал для строительства домов и бань

Наружные поверхности из шлакоблоков требуют дополнительной отделки .

Многослойные системы из керамзита

Керамзит - вспененная и запечённая глина. При производстве образуются гранулы различного размера пористой структуры. Для производства строительных камней используется фракция 5–10 миллиметров. Очень лёгкий материал. Производится в тех же размерах, что и шлакоблоки, имеет более высокие несущие характеристики в сравнении с пеноблоками. Часто используется для строительства бани.

Освоено производство многослойных блоков с прокладкой из пенополистирола и лицевой стороной из бетона с декоративной отделкой. При формовке слои скрепляются арматурной сеткой из пластика. При постройке здания с применением многослойных камней наружные отделочные работы исключаются.

Многослойный блок многофункционален и не требует наружной отделки

Бетонные блоки с наполнителем

В качестве добавки используется гранулированный пенополистирол, придающий материалу низкую теплопроводность. При этом прочностные характеристики соответствуют пенобетону. Низкая теплопроводность позволяет использовать такой материал в качестве теплоизоляции. Недостаточно хорошая адгезия пенополистирола с бетоном приводит к повышенной усадке таких камней под нагрузкой. Наружную отделку по этой причине нужно выполнять обшивкой по каркасу.

Производится в размерах 588х300х188(300) для несущих конструкций, а также 80, 92 и 138 миллиметров для внутренних перегородок.

Материал с высокой тепловой защитой для кладки стен бани

Деревобетонные камни

Арболит - смесь из 90% наполнителя с бетоном. В качестве основного материала используется древесная щепа размерами 25х10х6 миллиметров. Её смачивают минерализующими веществами, добавляют цемент марки 400 и тщательно перемешивают. Масса раскладывается в формы размерами 500х300х200 миллиметров.

Теплопроводность и влагопроницаемость готовых камней соответствует свойствам древесины. При этом материал не подвергается гниению, не горит и не рассыхается. Прочностные свойства соответствуют таким же характеристика пенобетона, а устойчивость к морозам сродни показателям у керамических камней.

Положительным качеством арболита является его высокая упругость.

Экологически чистый, теплый и экономный материал

Способность камня к водопоглощению ставит под сомнение его применение для бани.

Таблица: технические характеристики некоторых строительных камней

Показатели	Материал
	Бетон		Пенобетон	Газобетон	Полистиролбетон	Арболит
Плотность, кг/м 3	500–2000	850–1500	400–1000	300–600	300–600	500–850
Прочность, кгс/м 2	46–780	37–75	15–25	25–45	15–35	0,5–3,5
Модуль Юнга, мПа	-	-	-	-	-	250–2300
Гигроскопичность, %	8	8–14	10–16	25	4	25–50
Теплопроводность, Вт/м о С	1,75	0,4–0,8	0,07–0,15	0,1–0,21	0,1–0,15	0,1–0,17
Коэфф. паропроницаемости	0,03	0,3	0,26	0,26–0,23	0,05	0,3
Звукопоглощение, Дб	55	43	50	47	55	60
Морозостойкость, циклов	200	50	35	25	25	50
Усадка, мм/м год	0,5	0,8	3	0,3	1	0,2

Учитывая приведённые данные для строительства бани можно остановить свой выбор на материале полистиролбетон. Это можно обосновать следующими соображениями:

1. Низкий коэффициент паропроницаемости. Это важный момент, поскольку при периодическом пользовании этим помещением неизбежно появления большого количество конденсата.
2. Материал обладает самой низкой способностью впитывать влагу, которой в бане всегда хватает.
3. Значительная усадка может быть компенсирована подбором облегчённых материалов для верхнего строения и кровельного пирога.

Остальные характеристики строительных камней разных видов приблизительно одинаковы. Решающим фактором при выборе материала будет соотношение цена - качество.

Подготовка к постройке: чертежи и размеры проекта

Баня, изначально предназначавшаяся только для гигиенических целей, сегодня постепенно превращается в многофункциональное сооружение. При этом она все более напоминает восстановительный центр. Кроме использования помещения в прямых целях, баня может совмещаться летней кухни и прачечной.

Выбор места

Это непраздный вопрос, и решая его нужно учитывать такие обстоятельства:

• расстояние от фундамента бани до границы участка должно быть не менее 2,5 метра;
• дистанция до точки водозабора - не менее 20 метров;
• между жилым домом и баней должно быть более 10 метров.

Эти требования обосновываются необходимостью сохранения качества воды в колодце или скважине и безопасностью фундамента жилого дома. В зависимости от плотности застройки, возможна необходимость устройства септика. Это в том случае, когда в месте застройки отсутствует центральная канализационная система.

Как правильно расположить баню на загородном участке

Планировка помещений

При проектировании бани необходимо предусмотреть следующие функциональные блоки:

• комната ожидания;
• раздевалка;
• парилка;
• душевая;
• зона охлаждения и отдыха;
• комната отдыха.

Рассмотрим соотношения, позволяющие определить размер каждого отделения.

Устройство бани для одновременного посещения до 10 человек

Ожидалка

Это помещение должно вмещать не менее 2/3 людей, чем количество мест в парилке. Оборудование комнаты должно включать в себя вешалки для верхней одежды, место для обуви и соответствующее количество сидений.

Раздевалка

Мест в этом помещении должно быть вдвое больше вместимости парилки. На каждого посетителя нужна площадь не менее 1,2 м 2 .

Пример устройства уютной раздевалки в бане

Здесь нужно расположить вешалку и шкаф с количеством крючков для одежды не менее одного на человека. Размер этого устройства 190х160х40 сантиметров, расстояние до стен не менее 85 сантиметров с каждой стороны. Помещение оборудуется сидениями или лавкой.

Душевая

Правильное место для размещения - между раздевалкой и парилкой. Количество душирующих устройств рассчитывается из соотношения одного соска на четыре места в парилке. Вешалки и полки в этом помещении должны быть изготовлены из легко моющегося материала. Пол выполняется с уклоном в сторону слива, из нескользящих материалов.

Устройство красивого интерьера в простой мойке

Парильное отделение

Размер этого помещения должен учитывать возможное количество одновременно парящихся людей. Минимальное присутствие должно составлять не менее двух человек из расчёта 85 сантиметров на каждого. Нужно также учесть размеры каменки.

Удобное парильное отделения для загородной бани

Зона отдыха и охлаждения

В этом помещении принято устраивать бассейн. Его минимальная площадь поверхности составляет 6 квадратных метров, глубина - 1,3 метра. Если в бане присутствуют дети, нужно предусмотреть возможность понижения уровня до 0,5 метра. При недостаточности места на участке бассейн и зону отдыха размещают под открытым небом.

Вариант дизайна комнаты отдыха для бани

Туалетная комната

Её размещают таким образом, чтобы была возможность подключить слив в одной системе с душевой. Минимальные размеры помещения - 0,85х1,5 метра.

Для выполнения чертежа лучше использовать бумагу с миллиметровой сеткой и прочертить на ней расположение всех помещений в реальных размерах, включая толщину перегородок. Основные стены прорисовываются последними, размер строения определяется компоновкой перечисленных выше отделений. Дверные проёмы в бане выполняются размерами не менее 0,8х1,9 метра.

Подбор материала для кладки стен

Выбирая конкретный стеновой блок, нужно учесть следующие обстоятельства:

1. Геометрические размеры каждого изделия должны быть одинаковы. Блоки не должны иметь сколов, трещин и других дефектов.
2. Нужно выяснить конкретного производителя материалов. Если это кустарное или полукустарное производство, от такого материала лучше отказаться. Солидный производитель всегда предоставляет сертификат качества на свой товар.
3. Следует выяснить наличие нужного товара на складе и регулярность его поступления. Если это разовая поставка впоследствии докупить материал не удастся.

Количество блоков рассчитывается по размеру площади стен. Определяем количество на квадратный метр кладки для стандартного блока размерами 390х188х190 миллиметров. В метре кладки по вертикали помещаются - 1000: 188 = 5,3 штуки, а по горизонтали - 1000: 390 = 2,6. В квадратном метре их будет 5,3*2,6 = 13,8 блоков. Остаётся умножить общую площадь на количество блоков, чтобы определить объем закупки.

Рассчитывая площадь стен нужно исключить суммарную величину дверных и оконных проёмов.

Для внутренних капитальных перегородок приобретается специальный блок, порядок расчёта количества производится по той же методике.

В расчёте намеренно упущена толщина кладочного раствора в 10 миллиметров. Это будет страховочное количество материала для компенсации потерь при транспортировке и выгрузке. К сожалению, это неизбежно.

Инструменты для кладки стен

Выполнение этой работы не требует большого набора инструмента. Учитывая небольшой объем работ, можно обойтись следующим:

Наименование инструмента	Для чего предназначен
Уровень строительный	Проверка горизонтальности в процессе кладки
Шнур	Контроль ровности кладки по ходу работы
Отвес	Проверка вертикальности углов
Лоток (лодка)	Приготовление раствора для кладки
Ёмкость	Для подачи кладочного раствора к месту выполнения работы
Лопата совковая	Для перемешивания сухой смеси в лотке и затворения раствора, а также для просеивания песка.
Сито наклонное	Просеивание песка с целью удаления мусора, камешков и ракушек
Ковш	Подача раствора на поверхность стены
Кельма	Размещение раствора под очередной блок.
Шпатель зубчатый	Равномерное размещение кладочного раствора по поверхности стены
Молоток	Для правки положения блока на месте его размещения и подтесывания для подгонки
Расшивка	Для окончательного формирования шва по лицевой стороне кладки

В зависимости от объёма работ могут применяться и другие инструменты или оборудование, например, бетономешалка. Её необязательно приобретать, можно взять в аренду на короткое время.

Выполнение работ в одиночку практически нереально, понадобится как минимум один помощник.

Минимальный рабочий набор инструментов и приспособлений для ведения кладки

Баня из блоков своими руками: ведение кладки

Сам процесс производится на готовом фундаменте после выполнения гидроизоляции. Далее:

1. Кладку начинают с углов, тщательно укладывая первые камни и проверяя их положение в пространстве. Обязательно нужно промерить диагонали, они должны быть одинаковыми.
2. Нижний ряд выкладывается по шнуру, натянутому между углами с постоянной проверкой уровнем.

   Формирование углов на первом ряду кладки

3. Кладочный раствор подаётся на поверхность стены ковшом, первоначально распределяется кельмой и окончательно разравнивается зубчатым шпателем.

   Применение специального инструмента повышает качество кладки

4. Очередной блок укладывается на раствор и пригоняется по месту руками, а при необходимости, молотком. Толщина шва при укладке блоками должна составлять приблизительно 10 миллиметров. Неопытному каменщику сложно выдерживать толщину шва. Поэтому на первых порах можно использовать проставки из прутка . После установки камня они вынимаются.
5. По окончании ряда снова наращиваются углы, проверяется расположение камней и процесс продолжается.

   Любые блоки с наполнителями обеспечивают высокое качество и производительность труда

6. При формировании кладки производится перевязка швов, чтобы они в разных рядах не совпадали.
7. В месте расположения проёмов над ними устанавливаются перемычки из железобетонных плит или металлических профилей.
8. Для кладки стен из полистиролбетонных блоков в последнее время все более активно применяется специальный монтажный клей.

При работе с большинством видов блоков применяется порядовое армирование. Для этого на блоках выполняются специальные продольные углубления, в которых и располагаются прутки арматуры.

Порядовое армирование кладки из блоков повышает прочностные характеристики дома

Отделка

Возведение коробки не означает окончания строительства. Предстоит ещё кропотливая и затратная работа по отделке наружной и внутренней поверхности.

Наружная отделка

Её назначение заключается в защите от атмосферных явлений. В зависимости от характера применённых материалов она может быть различной. В ней отпадает необходимость, если блоки изготовлены с лицевой стороной. На некоторых видах строительных камней потребуется штукатурка для защиты от атмосферной влаги или специальный лак, выполняющий те же функции. Неопытным строителям можно рекомендовать гипсовую штукатурку для наружных работ. Она наиболее пластична и проста в применении при работе по маякам.

Внутренняя отделка

По разнообразию способов и применяемым материалам баня отличается от любого строения. Так:

• При установке теплового агрегата для пожарной безопасности потребуются листы оцинкованного металла и асбестовый лист. В стеснённых условиях парили редко удаётся установить отопительный прибор на расстоянии метра от стены. Поэтому на стену нужно прибить гвоздями листовой асбест толщиной 10 миллиметров, а поверх него закрепить лист оцинкованной стали толщиной от 0,4 миллиметра.
• В качестве защиты от потерь тепла в парилке понадобится утеплитель, полиэтиленовая плёнка и алюминиевая фольга. Финишный слой выполняется из натуральной древесины.
• В душевой кабине и туалетной комнате нужна надёжная гидроизоляция. Её можно сделать, нанеся на стену водорастворимую битумную мастику. Технология применения указывается на упаковке этого материала.
• Поверхность отделывается керамической плиткой.
• Все помещения оборудуются приточной и вытяжной вентиляцией с применением соответствующих материалов и оборудования.

Правильный подбор материалов для строительства бани обеспечит её длительную эксплуатацию с наименьшими затратами на ремонт и обслуживание. При этом решающим фактором является оптимальное соотношение цена - качество.

Видео: строительство бани своими руками из блочного строительного камня

Париться в умно устроенной и красиво оформленной баньке - истинное наслаждение. Чтобы она такой стала, нужно приложить немало усилий, но все затраты окупятся с лихвой.