Как намотать нихромовую проволоку на паяльник. Керамический нагревательный элемент для паяльника своими руками. Наиболее распространенные поломки приспособления для пайки

Решил перемотать сгоревший 40-ваттный паяльник. А почему и нет, если все материалы есть?

Но перемотанный на 220 в. сгорел при первом включении от выделявшейся гари при напряжении 150 в. Так как при перемотке использовал липкую ленту из стеклоткани. Поэтому нужно применять чистые от горючих веществ изоляционные материалы или их отжечь.

И сначала включать при пониженных напряжениях повышая до 220 в. по мере прекращения дыма. Например, для паяльника 40вт. через лампочки 15,25,40вт.

Снова мучиться, наматывая тонким проводом обмотку на 220в. мне расхотелось.

Взял нихром от фена для волос и намотал два слоя. Получился на 30в., 1,1А.

Потом у меня появился электронный трансформатор на 12в, который, возможно и подошёл бы

Для питания паяльника в один слой, но паяльник уже был готов.

Основные материалы для перемотки:

Слюда. Взята от слюдяного конденсатора большого размера типа КСО13.

Нихром. Из фена для волос.

Понижающий трансформатор и графитовый стержень от батарейки для сварки нихрома с медным проводом.

Асбестовый шнур для теплоизоляции.

Автогерметик чёрный. Выдерживает температуру до 300 градусов.

Металлическая оплётка. Для небольших паяльников может подойти оплётка от соединительных шлангов для унитазов, котлов,… Но она очень мягкая, может в два слоя.

Для 40вт. лучше оплётка пожёстче. От шлангов высокого давления, тормозных шлангов и т. д.

Провод МГТФ. Для перемотки трансформатора и для паяльника использовал с наружным диаметром по изоляции 0,7мм. Для приварки к нихрому двух отрезков провода диаметром в изоляции 2мм.

Обворачиваем слюдой место намотки и фиксируем её несколькими витками тонкой нитки.

Перед намоткой свариваем один отрезок с нихромом (у кого нет опыта – почитайте в Интернете, затем потренируйтесь), изолируем спай и вставляем в трубку ручки. Первый виток фиксирую, наматывая на него последующие два витка. Не забываем, что после вставленных выводов нужно место для крепления наружной оплётки, около 1см. и с торца так же. Последний виток фиксирую, обматывая его несколько раз тонким нихромом. Заводим в ручку второй отрезок толстого провода, потно скручиваем с нихромом, свариваем, изолируем. Выводы отрезков проводов из ручки необходимо хорошо зафиксировать, чтобы случайно не выдернуть витки. Хотя бы плотно вставить в ручку деревяшку на клею.

Теперь можно подключить к понижающему трансформатору или к блоку питания соответствующей мощности с регулируемым выходным напряжением для проверки нормальной работы нагревательной обмотки и приблизительного определения напряжения и тока, при котором она будет работать.

После остывания наматываем слой слюды затем асбестового шнура. Шнур в отличие от листового не крошится и плотнее ложится. Кого смущает асбест, тот может поискать замену. Какой-нибудь стекловолоконный шнур или материю.

Проверьте, что стянутая оплётка наденется на шнур. Смазываем автогерметиком и надеваем оплётку. Тем же нихромом приматываем край оплётки со стороны ручки, после чего натягиваем, уплотняем оплётку и приматываем к трубке спереди. Расплетаем и обрезаем кусачками ненужную часть оплётки. Пока герметик застывает, собираем мягкий, не плавящийся от жала паяльника, шнур. Поскольку в наличии был провод во фторопластовой изоляции диаметром по изоляции примерно 0,7мм, то и использовал его. Взял 6 проводов, сплёл их косичкой - получился мягкий крепкий кабель. Его припаиваем к выводам из паяльника, и спаи прикрепляем изолентой к ручке. Это даёт легко перепаять кабель, если он переломается у ручки.

Лёгкие и малогабаритные электронные трансформаторы для галогенных ламп дали повод применить их для питания низковольтных паяльников.

Мне попался на 160вт. с пробитыми 12-амперными транзисторами 13009. Поскольку такая мощность лишняя, заменил их на имеющиеся 4-амперные 13005. Вместо 8 витков шинки для 12в., намотал 45 витков с отводом от 39. Установленный переключатель подключает паяльник

К 39 виткам – для пайки мелочи без перегрева или к 45 виткам. Выходной трансформатор устанавливается на плате на силикон с зазором до платы около 1мм. При необходимости, лишние витки легко вынимаются. Если переключатель мощности паяльника будете устанавливать внутри корпуса, то возможно придётся устанавливать трансформатор, сдвинув в одну сторону. Светодиодный индикатор с диодом и резистором установил в центре вых. трансформатора, подключив его к последним виткам.

Сетевую вилку можно прикрепить к корпусу, отрезав её от подобных устройств, например от настенных блоков питания, зарядок для сотовых. Также можно присоединить вилку на коротком кабеле, удобнее подключаться к тройникам.

При первом включении электронный трансформатор не заработал. Мала нагрузка. Так как нагрузка постоянная и к. з. не предвидится то не заморачиваясь переделкой на ОС по напряжению, добавил виток к имеющемся витку токовой обмотки на малом колечке, и он заработал.

Что здесь написано это общее направление. У каждого будет свой путь в зависимости от имеющихся у него комплектующих.

Вы приобрели паяльник, но качество его работы не устраивает? Тогда вы найдете в этой статье материал, как ремонтировать паяльник, если вы не хотите его сдавать в мастерскую, а решили справиться своими руками. В представленном видеоуроке речь идет о дешевом китайском устройстве, в котором нужно заменить кое-какие детали.

Продаются дешево необычные паяльники в китайском интернет-магазине.

Что нужно для переделки паяльника

– паяльник;
– толстая медная проволока;
– отвертка;
– бормашинка;
– провод;
– кусачки;
– изолента;
– вилка;
– флюс;
– олово;
– металлическая губка.

Доработка китайского паяльника

Первое, на что обратим внимание – неэффективное жало , его заменим на медный провод нужного диаметра. Вынем старое жало и по такому-же размеру (толщина и длина) сделаем его из меди.

Остается только залудить жало и можно паять с доработанным вами нормальным аппаратом для пайки.

Примечания

Ещё одна болезнь китайских паяльников-сильный перегрев при работе. Устраняется включением в разрыв одного из проводов диода с рабочим напряжением не меньше 300 вольт (можно его вмонтировать в сетевую вилку, полярность включения не имеет значения). Для того,чтобы жало паяльника меньше обгорало, его перед работой нужно в холодном состоянии отковать небольшим молоточком, медь при этом уплотняется и не так быстро обгорает.

Напомню, у нас в руках – паяльник с оторванным сетевым шнуром. Задачи на ближайшие полчаса:

А) ознакомиться с внутренним строением героя обзора;
б) по возможности вернуть его к жизни.

Первое, что делаем – снимаем ручку из жаростойкой пластмассы. В руках остается – назовем его так – «кожух», в котором собственно и разместились все внутренности пациента.

Откручиваем единственный болтик – два-три оборота позволяют фиксировать или отпускать стержень, которым собственно и проводится пайка, а полное отделение его от резьбы позволяет извлечь «патрон» для стержня.

С другой стороны «кожуха» отгибаем два усика и аккуратно достаем вначале две тонкие трубки длиной около 4-х см, металлического цвета, а за ними – собственно нагревательный элемент – такого же типажа трубку большего диаметра и длины, в которой разместилась спираль из металла с высоким удельным сопротивлением (скорее всего нихром).

Как видим, контакты нашей спирали остались неповреждёнными – отличная новость. Чтобы убедиться в целостности нагревательного элемента, можно замерить сопротивление между контактами. Для паяльника мощностью 25Вт оно сопротивляет ориентировочно 2кОм +/-100Ом.

Вот всё, из чего состоит любой стандартный паяльник:

Следующий шаг – подключение контактов спирали к сетевому шнуру. Не забываем, что на шнур предварительно нужно «надеть» ручку паяльника и белую термоусадочную трубку, а на каждый провод – маленькие трубки, служащие для изоляции одного контакта от другого

(хотя они и выглядят, как металлические, на самом деле ток не проводят, легко крошатся, облазят. Кроме того, не боятся больших температур).

Можно схалтурить – связать провода кое-как, но в таком случае не исключено, что пациент скоро заболеет снова, так что лучше перестараемся.

Получается? Дальше всё просо – на оголенный провод надеваем наши изоляционные трубочки, подсовываем поближе белую поливинилхлоридную термоусадочную трубку, и помещаем всё это дело в «кожух» нагревательного элемента.

Поскольку держатель стержня и сам стержень изрядно подкоптились за время работы, советую их слегка почистить мелкой наждачной, а «патрон» дополнительно легенько сплюснуть – для достижения лучшего контакта и теплопередачи от одного к другому.

Помещаем патрон со стержнем в «кожух» с другой стороны, и закрепляем винтиком.

На всякий случай снова проверяем сопротивление, на этот раз – между контактами сетевой вилки. Изменяться оно не было должно, поэтому если увеличилось – значит, где-то у Вас плохой контакт. Если же сопротивление близко к нулю – Вы умудрились допустить где-то в этой простой цепи короткое замыкание. Ни первый вариант, ни второй, понятное дело, не годятся для любых реальных испытаний и, тем более, работы. Снова разбираем паяльник, исправляем ошибки, собираем в обратной последовательности.
Теперь всё нормально? Хорошо, тогда можно загнуть усики «кожуха» нагревательного элемента…

…и надеть на него пластмассовую ручку.
На всякий случай ещё проверим сопротивление между контактами сетевой вилки. Теперь паяльник уверенной рукой можно включать в сеть. Особо пугливым можно спрятаться за диваном, а включать паяльник через сетевой удлинитель или вообще рубильник в коридоре:).
Всё _должно_ заработать.
Лично у меня получилось. На всё это дело было затрачено около полчаса времени. На весь день получил заряд энергии народного умельца – можно двигаться к новым вершинам!

То это может быть интересно. Умение изменить напряжение питания у паяльника рассчитанного на 220 В кроме всего прочего позволяет вернуть в строй уже перегоревший. И использовать его в дальнейшем например с импульсным блоком питания от импортного телевизора, который на выходе даёт ровно половину сетевого. Сведение этих двух изделий вместе и даёт в результате промежуточный вариант между паяльником с регулятором и полноценной паяльной станцией. Это под силу любому радиолюбителю. Как это сделать покажу на примере изменения напряжения питания паяльника китайского производства, который не вызывал доверия для использования без доработки.

Разбираем паяльник

Для разборки паяльника было необходимо полностью вывернуть два винта соединяющих защитный кожух с нагревательным элементом и держащих жало, и три самореза крепящих рабочую часть к ручке. С проводов сдвинуть изоляцию и раскрутить соединительные скрутки.

Слюда со спиралью паяльника

Внутри защитного кожуха нагревательный элемент. Им и предстоит заняться. Необходимо произвести изменение в количестве намотанного нихромового провода - изменить сопротивление нагревательного элемента. Сейчас оно составляет 1800 Ом, нужно 400 Ом. Почему именно столько? Работающий в настоящее время с ИБП, паяльник имеет сопротивление 347 Ом, его мощность от 19 до 28 Вт, второй есть желание сделать менее мощным вот и добавил Ом.

Перемотка паяльника

Намотка жала паяльника

В нагреватель вновь вставляется жало, зажимается винтами и в патрон дрели. Если разборку и отмотку излишнего нихрома производить, держа нагревательный элемент в руках, то всё будет гораздо сложнее. Убирается увязочная проволока.

Снимаются освобождённые обёртки стеклоткани и слюды. В слюде со стороны жала есть прорезь, куда вставлен проводник, идущий от нихрома к сетевому проводу - поэтому не разматывается, а снимается с него ослабленная слюдяная обёртка. Слюда материал весьма хрупкий. Отсоединяется примотанный к проводнику конец нихромовой проволоки. Его толщина чуть более 4-х микрон.

Нихром сматывать в обязательном порядке на что-то круглое, идеальный вариант - катушка для ниток. Открутил - подмотал и так до конца. Отсоединять второй конец нихромовой проволоки не нужно.

Сопротивление паяльника провода

Теперь нужно намотать длину в 400 Ом, а в сантиметрах это будет примерно 70 (общая длина нихромовой проволоки 300 см это 1800 Ом, отсюда 400 Ом будет 66,66см). На длине 70 см ставится фиксатор (прищепка) и в висячем положении катушки, слегка направляя пальцами, производится намотка с интервалом, обеспечивающим её окончание у первого проводника. Норма попыток не ограничена, главное не порвать нихром. По окончанию намотки необходим контрольный замер сопротивления.

Как только получилось намотать необходимое количества нихрома, отрезаем проволоку с припуском в 1 - 2 см и приматываем к проводнику. Надеваем слюдяную обмотку, пропуская проводник в имеющуюся в ней прорезь и прижимаем к ней (естественно по верх неё).

Сверху устанавливаем обмотку из стеклоткани и уплотнив прижатием, наматываем увязочную проволоку. Нагревательный элемент рассчитанный на питание напряжением 85 - 106 В собран.

Сборка паяльника

Так как рабочая часть крепилась ранее к ручке невразумительно корявыми и короткими саморезами пришлось их заменить. Для этого в местах крепления на ручке были углублены отверстия под новые саморезы.

Перед тем как произвести соединение сетевого провода с проводниками идущими на нихромовый нагреватель на него был установлен и отрегулирован пластмассовый фиксатор.

Кожух нагревательного элемента заканчивается своего рода радиатором охлаждения, через отверстия в нём и крепится к ручке. Вот для увеличения эффекта охлаждения и был увеличен зазор между ним и ручкой при помощи металлических шайб.

Испытания

Потребление тока паяльника 190 мА

ИБП с которым будет работать паяльник на выходе под нагрузкой даёт от 85 до 106 В. Токопотребление 190 мА, это на минимуме напряжения. Мощность 16 Вт.

Потребление тока паяльника 240 мА

На максимуме напряжения токопотребление 260 мА. Мощность 26 Вт. Желаемое получено.

Скорость нагрева

В заключении тест на продолжительность нагрева. До 257 градусов за 2 минуты 20 секунд. Прекрасный результат, если принять во внимание, что от сети с напряжением 225 В он он нагревался до 250 градусов за 5 с половиной минут.

Таблица. Зависимость сопротивлении нагревательного элемента от мощности и напряжения паяльника

И вот таблица, которая поможет сориентироваться в необходимом сопротивлении нагревательного элемента в зависимости от желаемой мощности и имеющегося в наличии напряжения питания. Автор - Babay iz Barnaula.

Электрический паяльник – это ручное оборудование, позволяющее с помощью мягких припоев соединять между собой детали, разогревая припой до жидкой консистенции, заполняя им пустоты между соединяемыми элементами. Перед покупкой инструмента необходимо ознакомиться с техническими характеристиками устройства, правилами эксплуатации и с тем, как отремонтировать паяльник.

Паяльник – это инструмент, необходимый для выполнения мелкого ремонта электронных приборов.

Условия эксплуатации

На рынке представлены модели, подходящие для работы от сети с напряжением от 12 до 220 В. В процессе выбора инструмента учитываются необходимость обеспечения безопасности работающих с ним мастеров и напряжение в электросети на месте проведения работ.

В помещениях с высоким уровнем влажности и заземленными приборами допустимо использование паяльника с напряжением до 36 В и обязательным заземлением корпуса паяльника. Ремонт инструмента не понадобится, если соблюдать данные требования.

При самостоятельном изготовлении паяльника для наматывания спирали используется тонкий провод. Напряжения питания и инструмента должны соответствовать друг другу. Мощность подобных агрегатов достигает от 12 до 100 Вт и выше, потому что обеспечить припою равномерное растекание по поверхности соединяемых элементов можно, если они будут прогреты сильнее температуры его плавления. Тепло от наконечника передается деталям при контакте, из-за этого температура жала снижается.

Недостаточная мощность нагревательной спирали или маленький диаметр стержня может препятствовать нагреванию жала до требуемой температуры, что не позволяет производить пайку. Мощными паяльниками можно соединять мелкие детали, но из-за размеров устройства доступ к спаиваемым элементам ограничен. Специалисты рекомендуют наматывать на жало провод из меди диаметром в 1 мм. Высокая мощность подобных устройств позволяет быстро прогревать элементы, а большинство небольших радиодеталей, транзисторов, диодов, микросхем не выдерживает температуру, превышающую 70° С. Время пайки сокращается до 3 секунд. Прежде чем починить рассматриваемое устройство, потребуется выяснить его конструктивные особенности.

Вернуться к оглавлению

Составные элементы

Рассматриваемое устройство изготавливают из медного стержня, который прогревается до температуры плавления припоя с помощью нихромовой спирали. При пайке деталей необходимо следить за тем, чтобы тепло быстро передавалось от нагревательного элемента жалу.

Жало – рабочая часть инструмента, стержень с наконечником клиновидной формы. Его вставляют в трубку из стали, обмотанную стекловолоконной тканью или слюдой, на которую намотана проволока, выполняющая функцию нагревательного элемента. Нихромовую проволоку обматывают асбестом, который помогает снизить потери тепла. К проводникам электрического шнура с вилкой присоединяют концы нихромовой спирали, которые сгибают и складывают вдвое для обеспечения большей надежности и снижения температуры нагревания в точках соединения с медным проводом. Соединение дополнительно обжимают металлической пластиной.

Спираль из сплава никеля и хрома и жало из меди находятся в металлическом корпусе, который может быть изготовлен из сплошного отрезка металла или сварен из 2 частей. На металлической трубке корпус фиксируется с помощью накладных колец. Электрический ток после вставки вилки устройства в розетку поступает на спираль из нихрома, которая после нагрева передает тепло жалу.

Эксперты рекомендуют для паек маломощных диодов использовать оборудование мощностью не более 12 Вт. Толстые проводы, крупногабаритные детали и мелкие мощные детали нужно паять с помощью устройств 40 и 60 Вт. Крупные детали спаиваются агрегатами 100 и более Вт.

Качество работы не может быть гарантировано подбором инструмента правильной мощности. Неправильная эксплуатация агрегата приводит к поломке и необходимости ремонта паяльника.

Вернуться к оглавлению

Пошаговая инструкция

Самостоятельное изготовление или ремонт нагревательных приборов проводится с учетом расчета сопротивления нагревательного элемента или обмотки. Знание величин напряжения и сопротивления электроприбора позволяет вычислить его мощность, которую он потребляет. Сопротивление в обмотке паяльника мощностью в 60 Вт, питающегося от сети 36 В, должно достигать 22 Ом. Правильный подбор мощности и напряжения помогает избежать поломки и необходимости ремонта рассматриваемого устройства.

Схемы регуляторов температуры “жала” паяльника.

Затем требуется подобрать диаметр проволоки из нихрома, сопоставимый с размерами обмотки. Обмотку спирали с сопротивлением 806 Ом выполняют с помощью 5, 75 м проволоки диаметром в 0,1 мм (величина сопротивления делится на 140) или 25,4 м проволоки – в 0,2 мм. Витки необходимо укладывать вплотную. Поверхность проволоки из нихрома будет окисляться при накаливании, создавая изолирующую поверхность. Намотанный слой, не помещающийся в первый ряд, покрывают слюдой. Наматывают второй ряд. Качественная сборка позволяет длительное время эксплуатировать инструмент без поломок и ремонта.

Тепло- и электроизоляцию в обмотке обеспечивает покрытие из стеклоткани, слюды или асбеста. Преимущество асбеста перед иными составами заключается в том, что его можно размачивать водой, создавая требуемую форму, а после высыхания материал обладает достаточно высокой прочностью.

Основной причиной неисправности паяльника является поломка нагревательного элемента.

Восстановить его работоспособность помогает несложный ремонт. Чтобы отремонтировать паяльник, потребуются следующие инструменты:

• пассатижи;
• острый нож;
• сопротивление керамическое «ПЭВ-10»;
• нить асбестовая.

Ремонт электрического паяльника проводится в несколько этапов. Предварительно подготавливается керамический резистор 1-1,5 Ом. В его центральной части расположено отверстие, которое позволяет пропустить стержень паяльника без дополнительного подгона.

Затем неисправный нагревательный элемент удаляется. В образовавшееся гнездо помещается подготовленный керамический резистор. Следующий этап заключается в подведении проводов электропитания к резистору. Для этого рекомендуется использовать каналы в ручке устройства. Провода требуется уложить так, чтобы они не соприкасались с корпусом, а выводы – изолировать асбестовой нитью. По завершении ремонтных работ потребуется собрать составные элементы паяльника в обратной последовательности. Чтобы самостоятельно отремонтировать паяльник, потребуется его схема.