Гвоздика Шабо: зимовка в саду и черенкование

Гвоздика Шабо: зимовка в саду и черенкование

Гвоздики (Dianthus) - замечательные растения для украшения сада. Достоинством разнообразных гвоздик является обильное и длительное цветение, очень яркое и притягательное. К тому же, эффектные цветки многих гвоздик распространяют приятный аромат.

Я очень люблю гвоздики, покупаю семена разных видов и сортов. И ещё ни одна гвоздика меня не разочаровала, а некоторые буквально ошеломили своей прелестью!

Зимовка гвоздики в средней полосе

Большинство садоводов предпочитает сажать холодостойкие гвоздики многолетних видов, с выращиванием и зимовкой которых нет никаких хлопот.
Однолетние гвоздики, которые необходимо сеять дома (зимой или ранней весной) на рассаду, встречаются в цветниках гораздо реже. Это вполне объяснимо: не каждый цветовод согласится на долгие и непростые …

Приятный сюрприз таков: кустики гвоздики тех видов, которые в средней полосе обычно выращиваются в качестве однолетника, при снежной и несуровой зиме вполне могут успешно перезимовать в открытом грунте. Это не однажды случалось в моём саду, да и опыт других садоводов подтверждает благополучную зимовку «однолетних» гвоздик.

Зимы в средней полосе бывают очень разные. В том числе и очень суровые (с морозами до -35…-40 градусов) при небольшом количестве снега - тогда в саду погибают многие растения, даже считающиеся зимостойкими. Маломорозные зимы без частых и долгих оттепелей, с толстым снежным покровом, позволяют садовым растениям перезимовать успешно.

Например, прошлая довольно мягкая зима (2010-2011 г.г.) пощадила многие гвоздики, которые считаются однолетниками. В моём саду хорошо перезимовали кустики гвоздики китайской (D. chinensis) и её разновидности Геддевига (D. chinensis var. Heddewigii).

А также пережила зиму гвоздика гибридная (D. hybridus) двух расцветок и гвоздика садовая формы Шабо (D. caryophyllus var schabaud) с цветками разнообразной окраски, имеющими красное окаймление.

Расскажу цветоводам Gardenia.ru о своём опыте организации зимовки гвоздики Шабо в саду и о её вегетативном размножении.

Хранение срезанных побегов гвоздики Шабо в земле

Рассчитывая на благополучную зимовку своей гвоздики Шабо в саду, осенью я укрываю её растительными остатками. Пригребаю поближе к основанию кустиков гвоздики с растущей рядом груши, а сверху кладу обрезанные побеги .

Так было и в прошлом году. Перед укрытием на зиму части цветника, где росла гвоздика Шабо, я досадовала на аномально жаркое лето, которое не позволило этим растениям проявить себя во всей красе в июле-августе. А осенью, когда установилась прохлада, кустики гвоздики резко тронулись в рост и образовали множество крупных бутонов, стремясь наверстать упущенное летом время...

Обрезав перед грядущими осенними холодами с кустиков гвоздики Шабо отцветшие цветоносы с боковыми вегетативными побегами, мне стало жалко их выбрасывать. Я связала срезанные побеги в пучок синтетической ниткой и закопала в землю, сделав траншейку подходящего размера. Сверху насыпала небольшой бугорок земли, укрыв его ботвой, и поставила колышки-маячки.
В результате слой почвы над зарытыми побегами гвоздики оказался около 20 см, да ещё растительные остатки сверху в качестве .

Весной, когда в саду растаял снег, и подсохла земля, я выкопала побеги гвоздики.
Удивительно, но они отлично перезимовали и оказались совершенно свежими и упругими - будто были закопаны не несколько месяцев назад, а совсем недавно…

Нарезка и посадка черенков гвоздики

Порадовавшись отличной сохранности перезимовавших в земле побегов гвоздики, я принялась за дело.
Сначала выломала у цветоносов гвоздики все боковые вегетативные побеги. Выбросив очень мелкие побеги, отобрала подходящие для укоренения (длиной около 5 см и чуть крупнее), удалив с них 1-2 ряда нижних листьев.

Желаю всем любителям растений успешных экспериментов!

Гвоздика бородатая (Dianthus barbatus ) - травянистое растение семейства Гвоз­дичные.

Стебли: нецветущие, стелются по земле.

Цветоносы: прямые, прочные, узловатые, высотой 20-60 см.

Листья: сидячие, ланцетовидные, расположены супротивно. В зависимости от сорта они могут быть светло-зеленые, темно-зеленые или красноватые.

Окраска цветков: белая, кремовая, розовая, красная, бордовая, пестрая, часто с глазком и каймой. Бархатистые цветки, источающие легкий аромат, состоят из 5 лепестков, величина отдельного цветка - 1,5-2,5 см. Простые или махровые цветки собраны в верхушечные плотные щитовидные соцветия диаметром 8-12 см.

Цветение: начинается в конце мая-начале июня и продолжается 1-1,5 месяца.

Плод: цилиндрическая коробочка. Семена сохраняют всхожесть 3-5 лет.

Где лучше посадить барбатус?

Барбатус предпочитает легкие, некислые почвы, богатые питательными веществами. Отличается холодостойкостью и морозоустойчивостью.

Требует хорошего дренажа, не переносит застоя воды.

В отличие от других видов гвоздики, нетребователен к свету, может цвести в полутени, однако в затенении цветение менее обильное.

Растение многолетнее, в культуре его разводят как двулетник - в первый год образует розетку листьев, во второй - цветки.

Способы размножения гвоздики турецкой

Гвоздика турецкая размножается семенами, зелеными черенками, отводками, делением куста.

Семенной способ

Семена высевают в конце мая, всходы появляются через две недели. В начале августа развившиеся розетки пересаживают на постоянное место на расстоянии 20-30 см.

Можно в июле высеять семена сразу на постоянное место, всходы проредить, а на зиму молодые растения укрыть лапником.

Наш совет:

При размножении семенным способом у махровых сортов некоторые растения получаются немахровыми, а низкорослые сорта дают часть высокорослых растений.

Размножение зелеными черенками

Поэтому особо ценные сорта гвоздики турецкой лучше размножать зелеными черенками.

Их нарезают в июне, укореняют на грядке, периодически опрыскивая.

Черенки укореняются через 3 недели, и осенью их можно пересадить на постоянное место.

Как размножать отводками?

Еще проще размножить барбатус отводками. В конце июля-начале августа стелющиеся стебли присыпают землей (можно сделать на стебле неглубокие надрезы для лучшего укоренения).

Верхушку стебля подвязывают к колышку, чтобы она держалась вертикально. Через 5 недель укоренившиеся отводки отрезают от маточного растения и высаживают на место.

Наш совет:

Чтобы эта гвоздика развивалась как многолетник, нужно присыпать питательной почвой все молодые побеги, имеющие длинные голые стебли.

При таком способе размножения гвоздика может жить и хорошо цвести на одном месте до 10 лет.

Простота ухода

Чтобы гвоздика цвела обильно и продолжительно, почву удобряют перепревшим навозом или компостом. Свежий навоз можно вносить осенью.

Гвоздика турецкая отзывчива на подкормки минеральными удобрениями.

Недостаток азота вызывает пожелтение листьев и отставание в росте. При дефиците калия стебли становятся непрочными, гибкими, листья отмирают. При недостатке фосфора замедляется созревание семян.

Декоративное использование

Барбатус высаживают в рабатках, на клумбах, используют в качестве бордюрного растения. Хорошо смотрится эта гвоздика отдельными яркими группами на газоне и в контейнерах.

Низкорослые сорта придают шарм каменистым садам.

Разнообразие сортов и видов

У гвоздики бородатой (Dianthus barbatus ) много разнообразных по расцветке и высоте сортов. Наиболее известны:

• Schnееball - кустики до 40 см высотой, цветки махровые, белые, с зубчатым краем, соцветия до 11 см в диаметре;
• Diadem - кустики до 45 см высотой, цветки темно-кармазиновые с большим белым глазком, соцветия до 10 см в диаметре;
• Heimatland - высотой 45-50 см, побеги и листья темно-зеленые с красным отливом, цветки до 2 см в диаметре, темно-красные с резко выраженным глазком, соцветия до 12 см в диаметре;
• Kupferrot - высотой 45-50 см, цветки медно-красные с зубчатым краем, соцветия 9-10 см в диаметре.

Популярны также старые сорта:

• Мазурка - с белыми немахровыми цветками с розоватым кольцом;
• Пламенное сердце - с ярко-красными цветками;
• Миджет - карликовый сорт с темно-красными цветками;
• Уголек - с черно-мали­ново-фиолетовыми цветкам с белыми тычинками.

Из новинок зарубежной селекции стоит отметить английские сортосмеси Wee Willy, Rondo, Roundabout, их отличает карликовый рост (15-20 см).

Высокий, до 60 см, сортотип Голландия примечателен двухцветными цветками с кольцами или цветными краями. Голландские селекционеры вывели также турецкую гвоздику серии Noverna, которая зацветает в первый год, ее можно выращивать как летник.

Тина Симкович
© Журнал «Огородник»
Фото: depositphotos.com

Первые черенки снимают через 2 месяца после прищипки маточников, в зависимости от времени их посадки. Для этого используют зрелые побеги, имеющие 4-5 междоузлий. Зрелый черенок должен иметь 2 хорошо развитых междоузлия, 2-3 пары листьев, султан и круглый стебель (рис. 17, а). На побеге оставляют 2-3 развитых узла для обеспечения будущего урожая. Чтобы маточники хорошо продуцировали, не следует снимать черенки со всех побегов одновременно. Сбор черенков проводят регулярно: в летний период - ежедневно, в зимний - через две недели.

Зимой зрелый побег может иметь 6-7 междоузлий, поэтому черенок снимают с тремя парами листьев.

Весной и летом побеги вызревают быстрее, и черенки можно снимать с двумя междоузлиями, округлым толстым стеблем, широко отогнутой пластинкой листа и сформированным султаном. Масса черенков в зависимости от времени года меняется и должна быть зимой не менее 4-5 г, а весной и летом 6-9 г. Иногда черенки достигают максимальной массы 12-15 г. Такие черенки снимают только с молодых растений - с верхних побегов второго порядка, а также при незагуш,енной посадке или выранхи-вании их при дополнительном облучении. Чем больше масса черенка, тем лучше качество материала. Растения, полученные из черенков массой более 7 г, развиваются быстрее и зацветают на две недели раньше, чем из черенков массой 3 г (при одновременном съеме).

Весной и в начале лета на зрелом побеге наблюдается развитие боковых почек. Замечено, что черенки с такими побегами уже при укоренении идут в рост, а в дальнейшем дают очень продуктивные растения, которые зацветают на 2-3 недели раньше.

Черенки лучше снимать утром, когда растение имеет

хороший тургор. Обычно их выламывают под узлом руками. На правильно снятом черенке под узлом остается часть стебля длиной 0,5-1 см с ровными краями (без заусенцев). Не рекомендуется удалять нижние листья, так как замечено, что такие черенки быстрее загнивают и хуже укореняются. Кроме того, удаление части ассимиляционного аппарата задерживает процесс укоренения. Черенки можно выдергивать с «ножкой», над узлом. В этом случае нижние листья при укоренении не соприкасаются с субстратом и не гниют.

Перед очередным сбором черенков маточные растения гвоздики (за сутки) обильно поливают. Это облегчает выламывание черенков и предотвращает их увядание. Когда растение теряет тургор, черенки плохо отделяются от побегов, сминаются и в дальнейшем хуже укореняются.

Черенки, взятые с побегов, готовых к образованию верхушечного цветка (индуцированные), считаются переросшими. Их нецелесообразно использовать для укоренения. Выход укорененных черенков в этом случае будет низким даже при благоприятных условиях черенкования. Повысить процент их укоренения не удается даже замачиванием в гетероауксине. После 4-недельного пребывания на стеллажах они выглядят здоровыми, тургорными, но остаются без корней. Такие черенки отличаются от стандартных удлиненными междоузлиями: 4-5 см вместо

2-3 см (см. рис. 17, в). Длина черенков, взятых с переросших побегов с тремя междоузлиями, достигает 12-15 см. У растений, полученных из таких черенков, снижается продуктивность. Количество вегетативных почек на черенке не превышает трех, а, как известно, они составляют основу ветвления куста и обеспечивают урожай. Одну из них при посадке черенка заглубляют в землю, и для формирования куста остаются всего две почки.

Черенки гвоздики быстро теряют воду и при посадке в подвядшем состоянии плохо укореняются, так как они не способны всасывать из субстрата влагу до нормального тургора. Поэтому нельзя допускать паузы между снятием черенков и посадкой их на укоренение, особенно при обработке стимуляторами роста сухим способом. Если все же было допущено небольшое увядание черенков, их устанавливают вертикально в пластмассовые контейнеры
В ВОДНЫЙ раствор стимулятора роста на 4 -12 ч и переносят в прохладное темное помещение.

В некоторых случаях черенки хранят в специальных камерах несколько месяцев. Так как основной спрос на посадочный материал бывает в первую половину года, летние черенки целесообразно накапливать и сохранять до зимы. Такие высококачественные черенки зимой хорошо укореняются и дают полноценный посадочный материал в начале следующего года. В этом случае сухие черенки сразу затаривают в небольшие полиэтиленовые мешки по 25 шт., складывают в картонные коробки (50x40x20 см, до 25-30 пакетов). Можно хранить черенки и без пакетов в картонных коробках, устланных полиэтиленовой пленкой, в вертикальном положении до 400 шт. В каждую коробку вкладывают этикетку с указанием сорта, количества и даты снятия черенков.

Вначале коробки устанавливают на стеллажи в помещении с температурой 6-8°С на двое суток, затем их переносят на постоянное хранение в камеры с постоянной температурой не выше 1-3°С, влажностью 70-78% и 5-6-кратным обменом воздуха в сутки. Недопустимо даже кратковременное повышение температуры на несколько градусов, так как при этом образуется конденсат, который приводит к вспышке грибных заболеваний и массовой гибели черенков. Оптимальный срок хранения черенков в камерах -3-4 месяца, так долго сохраняются только хорошо вызревшие черенки. Более четырех месяцев черенки не хранят, так как это увеличивает вероятность грибных заболеваний. Перед укоренением их вносят в более теплое помещение (8°С) на двое суток.

Для профилактики заболеваний черенки перед укоренением дезинфицируют в течение 15 мин в суспензии одного из фунгицидов: топсина-М (0,2%-ного), беномила или его аналогов (0,1-0,2%-ного) или превикура

(0,15%-ного) совместно с беномилом (0,05%-ным).

Для стимулирования процессов корнеобразования используют регуляторы роста, которые вызывают приток органических веществ в месте корнеобразования, что приводит к утолщению и разрастанию тканей и образованию корешков. Регуляторы роста хранят в хорошо закрытой стеклянной посуде, в темном и сухом месте (при хранении на свету и в сыром помещении препараты быстро теряют активность).

Корнеобразование черенков еще более усиливается при обработке их смесью стимулятора роста с витамином С (аскорбиновая кислота) или В1 (тиамин). Это способствует одновременному и более быстрому росту побегов укоренившихся черенков. В производственной практике для обработки удобны следующие способы: погружение нижней части черенков в водный раствор регулятора роста, обмакивание в ростовую пасту или пудру, полив субстрата стимулятором.

Черенки помещают на 4 ч в 0,05%-ный водный раствор гетероауксина (зимой) или 0,0015%-ный раствор йндолилмасляной кислоты (летом). Обработку проводят в затемненном помещении при температуре не выше 20-23°С. Более высокая температура (28-30°С) может привести к отравлению черенков. Зеленые черенки погружают в раствор на 2-4 см (не более чем на 7з их длины).

Порошковую смесь стимулятора делают следующим образом. В мерной колбе готовят исходный концентрированный раствор из расчета 1 мг на 1 мл спирта (50- 70%). Затем на навеску талька берут нужное количество раствора (например, для получения 0,5%-ного порошка - соответственно 10 г талька и 5 мл раствора), все тщательно размешивают, доливая спирт или воду, а затем высушивают при температуре 50°С.

Перед обработкой черенки слегка замачивают в 0,01%-ном растворе марганцовокислого калия, капли стряхивают и погружают основания в порошок. Растения высаживают осторожно, чтобы порошок не осыпался.

Применяют смесь и из следующих компонентов: 400 г талька, 60 мг а-нафтилуксусной кислоты и 20 мг тиамина.

Положительный результат дает предпосадочное охлаждение черенков (3°С) в течение 7-10 дней. В этом случае период укоренения сокращается на неделю. ,

Черенки укореняют в теплицах на хорошо оборудованных стеллажах с подпочвенным обогревом, обеспечивающим температуру почвы 22-23°С.

Для укоренения черенков используют различные субстраты. Основные требования к ним: рыхлое сложение (оптимальное содержание воздуха-15-50% общего объема) и высокая влагоемкость. Этим требованиям удовлетворяют перлит (марки 100 или 75) или смесь перлита и верхового торфа (2-1); для меристемных
черенков лучше использовать чистый песок. Предварительно стеллаж промывают водой, дезинфицируют 0,5%-ным раствором инсектицидов и фунгицидов. Субстрат насыпают на стеллажи слоем 5-6 см, увлажняют, перемешивают, слегка уплотняют и маркируют по схеме 4X4 или 4x5 см (на 1 мЛ высаживают 500-600 черенков). Черенки сажают в перлит на глубину 1,5-2 см, слегка обжимают и сразу поливают водой из мелкого сита. Срок укоренения черенков -21-30 дней.

Субстрат на стеллажах обогревают горячей водой, которая находится в металлических трубах, проложенных в слое субстрата. Горячую воду подают от котельной или от автономного электрокотла. Для регулирования температуры применяют терморегуляторы РТА-3, которые при помощи промежуточного реле управляют электромагнитными вентилями. Датчик работает при напряжении 24 Вт постоянного тока. При водяном обогреве субстрата используют рециркуляционную систему. Можно применять эдектрообогрев.

Оптимальный режим создается, если температура воздуха на 3-5°С ниже температуры субстрата. Температура субстрата у основания черенков должна быть 19-20°С в течение 10 дней после посадки, затем ее снижают до 17-18°С, чтобы избежать вытягивания междоузлий во время последней стадии укоренения. Температуру воздуха зимой поддерживают не ниже 13, летом - не выше 20°С.

Влажность воздуха в зоне листьев для вновь посаженных черенков должна быть 70-80%. Для поддержания нужной влажности воздуха во время укоренения черенков над стеллажом устраивают легко поднимающиеся пленочные укрытия, что упрощает уход за растениями. Можно также использовать туманообразующие установки, полив дорожек между стеллажами, редкие проветривания. Летом установку включают до 2-3 и более раз в час, зимой -

2-3 раза в день с экспозицией 8 с.

Управление туманообразующими установками с форсунками дефлекторного типа осуществляют от датчика влажности листовой поверхности «электронный лист». При высыхании листа подается сигнал на включение, открывается электромагнитный клапан, вода поступает в систему и начинается ее мелкодисперсный распыл через форсунки. Оседая на листья черенков, вода обеспе-чивает снижение температуры листа на 3-5°С по сравнению с температурой воздуха. При работе туманообразующих установок влажность воздуха устанавливается на уровне 70-80%, влажность субстрата -70-75%. Такой режим особенно необходим в первые 10-12 дней.

С появлением корней (на 10-16-й день после посадки) влажность воздуха снижают до 60%, полив сокращают до одного раза в час с той же экспозицией, в дальнейшем поливают один раз в два часа и реже. При необходимости проводят некорневую подкормку черенков 0,2%-ным раствором кальциевой селитры.

За 2-3 дня до выпуска черенков уменьшают влажность субстрата, доводя перлит до такого состояния, чтобы он после сжатия рассыпался, однако пересыхания не допускают.

Выход качественных черенков обеспечивается созданием оптимальных условий для их укоренения. Большое значение при этом имеет световой режим: в летний период применяют затемнение, с сентября по апрель - дополнительное облучение: фотопериод 12 ч, удельная мощность 180 Вт/мЛ. На 10-12-й день после посадки, когда образуется каллюс, черенки досвечивают. Целесообразно использовать движущуюся установку с шагом 12 и 8 ч.

Готовые к выборке укорененные черенки имеют три хорошо сформированных междоузлия и компактную корневую систему длиной 2-7 см. Выход укорененных черенков с 1 мЛ инвентарной площади оранжереи в среднем за

11 месяцев достигает более 660 шт. Укоренение составляет около 90%.

Укорененные черенки гвоздики упаковывают в пакеты по 20-25 шт., которые укладывают в коробки (ящики) с этикеткой, где указывают сорт, репродукцию, количество растений, дату выборки и номер бригады. Допускается хранение укорененных черенков упакованными, но не закрытыми сверху, при температуре 1-3°С, относительной влажности воздуха 70% и смене воздуха 5-6 раз в сутки. Со дня выкопки до посадки черенки хранят не более 2 недель (ГОСТ 25622-83. Черенки гвоздики ремонтантной и хризантемы индийской).

Гвоздика Шабо Описание

Гвоздику Шабо отличает компактный куст, побеги округлые, узловатые, голые, с восковым налётом, узкие сизо-зелёные листья 4 - 12 см длиной и 0,4 - 0,7 см шириной. Высота растения от 30 до 60 см.

Цветки ароматные, простые, полумахровые или махровые, крупные 4 - 7 см в диаметре, разнообразной окраски – жёлтые, розовые, белые, кремовые, лососёвые, красные. У махровых цветков лепестки часто бывают причудливо изогнутые, гофрированные, складчатые, глубоко рассечённые.

Это светолюбивое и теплолюбивое растение. Бутоны переносят заморозки в 2 - 3°, а листья – более низкие температуры. Гвоздика Шабо отличается замедленным развитием, от посева до цветения проходит 4 - 6 месяцев. Цветение ремонтантное, начинается в начале июля и продолжается до морозов. На ярком солнце цветки сильно выгорают, особенно сорта с розовой окраской. Чем суше и жарче, тем быстрее они отцветают. Продолжительность цветения одного цветка равна 5 - 10 дням.

Гвоздику Шабо выращивают в основном для срезки, а также цветочного оформления рабаток, клумб, миксбордеров, для горшечной культуры, озеленения балконов и лоджий. Срезанные цветки сохраняются в воде 5 - 10 дней, хорошо переносят транспортировку. Старые сорта пригодны в основном для срезки.

Зимует в открытом грунте только в южных районах. В средней полосе России при укрытии может нормально перезимовать в саду.

Не выносит свежего навоза и застоя дождевых вод. Лучше всего гвоздика растёт на рыхлых, глубоких, водопроницаемых, плодородных почвах с примесью извести.

Семена созревают через 1,5 - 2 месяца от начала цветения. Продолжительные дожди вызывают загнивание лепестков и завязи, поэтому только в районах с сухой и тёплой осенью возможно семеноводство гвоздики. В одном грамме насчитывается 500-600 штук семян. Семена сохраняют всхожесть 3 - 4 года. Урожай с одного растения равен 2 - 2,5 г.

Сорта гвоздики Шабо

• Ля Франс – светло-розовая;
• Жанна Дионис - чисто-белая;
• Розовая Королева – ярко-розовая;
• Мари Шабо - серно-желтая;
• Этинселян - ярко-красная;
• Аврора – лососево-розовая;
• Лежьен д"Онер - темно-вишневая;
• Микадо – лиловая;
• Огненный король – красно-оранжевая;
• Люминетт Микст – с различной окраской цветков.

У гвоздики Шабо в настоящее время имеется новая группа F1-гибридов, которые используются для оформления цветников. Период развития таких сортов от посева до цветения составляет около 12 недель. Они обильно цветут махровыми цветками, плотно покрывающими растение, имеют небольшую высоту (15 - 20 см), компактный куст. Эта группа в литературе обозначается как F1 Dwarf mixture. Имеется ряд сортов гвоздики Шабо, объединенных под названием Дитя Ниццы, которые обладают очень крупными цветками с волнистым краем лепестков.

Гвоздика Шабо Выращивание

Гвоздика Шабо Выращивание из семян

Выращивание гвоздики Шабо из семян – дело достаточно хлопотное. Поскольку зацветает она спустя 5-6 месяцев после посева, то семена на рассаду высевают зимой (в январе-феврале) и, в крайнем случае, в самом начале марта. Важно не упустить это время.

В рассадную ёмкость насыпаем землю, проливаем её водой, затем раскладываем семена гвоздики. Затем слегка присыплем семена землёй (я обычно слегка прижимаю землю рукой) и накроем ёмкость целлофановой плёнкой. Нужно обязательно регулярно проветривать посевы. Всходы появляются при температуре 23-25 градусов где-то через неделю-полторы.

После появления первых ростков, нужно убрать целлофан, чтобы они имели больше света и не вытягивались. Если есть возможность, лучше подсвечивать росточки лампой дневного света, поскольку световой день ещё слишком короткий. Если нет такой лампы, можно посоветовать со стороны комнаты каким-то образом вокруг ёмкости с рассадой установить фольгу, которая будет отражать свет и добавит рассаде недостающее освещение. Как вариант, можно посеять гвоздику Шабо в коробку из-под сока, внутренние стенки которой покрыты фольгой. Или можно поставить рассадную ёмкость в коробку или ящик, обтянутые изнутри фольгой. На ночь посев снова закрываем целлофаном. Это нужно делать для того, чтобы создать оптимальные условия прорастания для тех семян, которые ещё не взошли. Перестаем покрывать целлофаном на ночь, когда все семена взойдут.

Поливать посевы надо умеренно и аккуратно, чтобы не навредить нежным сеянцам гвоздики. В условиях недостаточного освещения переувлажнение для всходов опасно. К стебелькам по мере роста рассады стоит подсыпать землю, поскольку молодые сеянцы гвоздики слабые и хрупкие.

Если всходы оказались слишком частыми, их нужно распикировать. Но даже если растения не мешают друг другу и расположены достаточно редко, всё равно можно их распикировать. Каждая пикировка стимулирует сеянцы к активному росту и развитию, они как будто пробуждаются от спячки и начинают меняться на глазах. За период развития рассады можно провести две пикировки. Первую в фазе двух настоящих листиков, просто рассадить пореже. Вторую где-нибудь в апреле, уже в индивидуальные горшочки или одноразовые стаканчики.

Чтобы кустики гвоздики были компактными и густыми, нужно периодически прищипывать верхушки побегов.

Гвоздика Шабо Посадка и Уход

Гвоздика Шабо Посадка

В мае-начале июня подросшую и закалённую рассаду гвоздики Шабо пересаживаем в сад, размещая кустики на расстоянии около 20 см. Высаживаем гвоздику в плодородную, водопроницаемую почву. Участок в саду выбираем солнечный и светлый. Гвоздика Шабо довольно неприхотлива, вполне холодостойка и засухоустойчива.

Посадка гвоздики Шабо не такое простое занятие. Особенно это относится к посадке семенами. Размножение семенами имеет и другие минусы. Особенно это относится к самостоятельно собранным семенам. Если мы сеем махровые сорта, то часть растений окажутся не махровыми. Чтобы сохранить чистоту сорта, нужно размножать гвоздику Шабо черенками. Определенный опыт этого в средней полосе России уже накоплен.

Размножение гвоздики Шабо черенками

Рекомендуется для размножения выкапывать и сохранять зимой маточные кусты растений с самыми красивыми махровыми цветками, чтобы в марте приступить к их черенкованию. Кустик гвоздики можно выкопать осенью, посадить в горшок и содержать, например, на холодном светлом подоконнике при температуре 18 градусов. В течение всей зимы кустик подрезают, и поливают изредка.

В марте можно приступить к черенкованию. Нарезают черенки длиной около 8 см, делая косой срез сразу под узлом. Черенки укореняют в воде или в ёмкостях с влажным песком под плёнкой. Окоренившиеся черенки можно высаживать в горшки. Молодые растения в начале лета пересаживают в открытый грунт. Зацветают они раньше тех, что были посеяны в этом году.

Есть ещё один способ черенкования гвоздики Шабо. Осенью, перед наступлением холодов, можно срезать с кустиков отцветшие цветоносы с боковыми вегетативными побегами. Эти побеги можно связать и закопать в землю на глубину 15 – 20 см. Сверху тоже насыпаем бугорок земли и мульчируем всё это опавшими листьями, торфом, опилками и т. д. Откопав весной растения, можно сразу их черенковать.

Боковые вегетативные побеги нужно выломать. У подходящих для укоренения (длиной около 5 см и чуть крупнее) удаляем 1-2 ряда нижних листьев. Затем черенкуем гвоздику. Нарезаем черенки, которые имеют два узла. Нижний срез делаем прямо под узлом, верхний – чуть отступив от узла. Удаляем нижние листья на полученных черенках. Сразу же сажаем черенки в садовый парник для рассады. Укореняются почти все черенки. Зацветают они тоже намного раньше, чем случается обычно у сеянцев гвоздики Шабо.

Эти молодые растения из черенков обычно имеют менее крупные цветки по сравнению с материнскими растениями и цветут менее обильно. Зато сколько экономится времени и сил, которые мы тратим на выращивание рассады.

Уход

Уход за гвоздикой Шабо заключается в регулярных поливах, прополке, рыхлении.

Рядом с каждым кустиком при появлении цветоносов нужно поставить опорный колышек и привязать к нему отрастающие цветоносы. Стебли у гвоздики Шабо довольно хрупкие – при сильном ветре они могут сломаться.

Подкормки проводят с интервалом в 2 недели, начиная от времени посадки. Гвоздика не любит свежего навоза, в почву лучше вносить хорошо перепревшие органические и минеральные удобрения.

На зиму гвоздику Шабо стоит хорошенько укрыть. Тогда при снежной и несуровой зиме она вполне может успешно перезимовать в открытом грунте. Можно перед морозами вырыть кустик гвоздики Шабо и пересадить его в горшок. Этим вы продлите цветение ещё на пару месяцев.

В природе гвоздики встречаются на светлых, сухих местах - лугах, горных и овражных склонах, осыпях. Поэтому и при высадке их на цветники приходится создавать такие же условия. Гвоздики чаще всего используются в светлых миксбордерах, по краю клумб и на альпийских горках. Эти растения совершенно не выносят застоя воды и недостатка света, но хорошо переносят засуху. Образуя плотные дернинки, они страдают только от корневищных сорняков, таких как пырей, осот, одуванчики, которые трудно удаляются из кустов гвоздик. Поэтому перед посадкой нужно очень тщательно очистить почву от посторонних корней и корневищ. Учтите так же, что гвоздики чувствительны к задымлению и газам, поэтому им не место у проезжей части и гаражей. Обязательно необходим песок, поскольку при дефиците кремния у гвоздик во время цветения ломаются стебли.

Гвоздики размножаются как семенами, так и вегетативно. В последнем случае возможны 2 способа - черенкование и отводки. Ремонтантные тепличные гвоздики в последнее время размножаются почти исключительно культурой тканей, что даёт посадочный материал, свободный от вирусов.

Размножение

Размножать гвоздику нужно регулярно и довольно часто, потому что многие виды относятся к малолетникам, т.е. живут 3-4 года, а действительно многолетние с возрастом теряют декоративность, так как их кусты расползаются, изреживаются и "лысеют" у основания. Как ни странно на первый взгляд, очень немногие гвоздики размножаются делением куста. Большая часть видов имеет одиночный стержневой корень, от которого расходятся побеги. Такие кусты, какими бы пышными они не были, разделить невозможно. Иногда часть побегов укореняется самостоятельно, давая новые растения, но основная масса гвоздик, особенно сортовые, нуждается в специальном вегетативном размножении.

Черенкованием размножаются все гвоздики без исключения, но у однолетних видов это не имеет смысла. Для черенкования используют прокалённый песок или перлит. Это важно, поскольку гвоздики легко заболевают грибными инфекциями. Лучше черенковать в конце мая - начале июня, когда вегетативные побеги уже хорошо отличимы от цветоносов. Для укоренения используют вегетативные побеги длиной 3-9 см, в зависимости от вида гвоздики, но не менее чем с 3-4 парами листьев. Можно брать и более длинные черенки, особенно у высокорослых видов. Срез делается сразу под узлом. Листья с двух нижних узлов нужно удалить. По всей длине нижнего междоузлия очень острым ножом или скальпелем делаются продольные надрезы на 1/3 толщины стебля. Надрезанные черенки помещают в субстрат и обеспечивают им достаточную влажность воздуха, закрыв плёнкой или банкой. Черенкование большого количества материала можно проводить в холодном парнике. Полезно использовать и туманообразующую установку, но без подогрева грунта. Корни образуются через 2-3 недели.

Размножение отводками возможно у гвоздик с длинными вегетативными побегами. Для этого на междоузлии делается продольный надрез на нижней стороне на глубину толщины стебля, затем эту часть побега пришпиливают к земле разрезом вниз, засыпают землёй и регулярно увлажняют почву. После образования корней из расположенных выше места присыпки междоузлий образуются новые побеги. Новое растение можно отделить от маточника и пересадить. Отводки можно получить также, засыпав основание куста влажной землёй, признаки появления корней те же, что и у побегов-отводков.

Делением куста размножаются очень немногие виды, образующие дернины легко укореняющихся побегов, например гвоздики бородатая , она же турецкая, и травянка . Деление лучше проводить ранней весной, тогда молодые растения зацветают в первый же сезон.

Семенами чаще размножаются виды, выращиваемые как однолетники и двулетники. Гвоздики часто продаются как сортотипы, то есть заранее известно, что растения, выращенные из семян, будут неодинаковой окраски.

Высевают гвоздики в горшки с песчанистой почвой в апреле-мае. Оптимальная температура почвы для прорастания +16+20 о С. Сеянцы слабые, поэтому и требуются горшки, чтобы не потерять всходы. Когда у всходов появятся 3-4 пары листьев, их осторожно пересаживают в новые горшки или на школку. На постоянное место их пересаживают следующей весной.

Сеять на постоянное место гвоздики неудобно. Они растут медленно и либо потеряются или будут забиты сорняками при редком посеве, либо большая часть из них погибнет от тесноты, при густом посеве. В открытый грунт гвоздики можно высевать либо ранней весной, либо под зиму. При весеннем посеве большинство видов всходит более двух недель, при подзимнем - через 1-2 недели после стаивания снега. В первый год многолетники образуют розетки, в таком виде зимуют и зацветают на второй год.

Однолетние гвоздики группы Шабо и китайские гвоздики , выращиваемые как однолетники, высевают в январе-феврале в ящики при температуре +12+15 о С в смесь из листовой, дерново-глинистой земли и песка в соотношении 1:2:1. Пикируют при появлении настоящих листочков в такую же смесь с добавлением перегноя. Растения содержат при температуре +8+12 о С, чтобы они не вытягивались, располагая их в самых светлых местах, или дополнительно досвечивают. В грунт высаживают в мае.

Болезни и вредители

У гвоздик, растущих на открытом воздухе в хороших условиях, заболевания встречаются редко. Тепличные же гвоздики подвержены огромному количеству заболеваний. На улице развитию болезней способствуют сырость, загущенность посадок и избыток азота при недостатке калия, поэтому гвоздики нельзя подкармливать чистыми азотными удобрениями и навозом, особенно свежим. Лучше использовать комплексные смеси, обязательно содержащие калий. Бактериальные заболевания передаются вредителями или попадают в растение при его повреждении. Обычно это мокрые гнили, которые поражают так же гладиолусы, гиацинты, ирисы. Общие грибные заболевания есть также у гвоздик и тюльпанов. Из-за общих болезней и некоторых вредителей рядом с ними гвоздики лучше не сажать. Вирусные заболевания гвоздик не поддаются лечению, а их возбудители сохраняются в почве очень долго, поэтому место посадок гвоздик нужно менять хотя бы раз в 5 лет.

Окрашенные пятна с бархатистым налётом - на листьях и стеблях - результат грибных заболеваний. Они встречаются повсеместно и нередко вызывают гибель растений. Особенно вредоносны они при влажной тёплой погоде. Грибные поражения лечат препаратами меди и другими фунгицидами. Особенно опасен фузариоз, поскольку в этом случае гриб развивается внутри растения и при обработке не гибнет. Загнивает корневая система и основание стебля, листья и стебли желтеют и сворачиваются. Больные растения необходимо обязательно удалить и уничтожить, почву как следует полить фунгицидами дважды, с интервалом в месяц.