Обрезка и формировка плодовых деревьев своими руками. Правильная обрезка плодовых деревьев в саду Чем обрезать высокое дерево

Процесс обрезки плодовых деревьев преследует множество целей, основными из которых являются: уход, активизация процессов роста и развития, а также защита от заболеваний. Но наиболее важная задача, конечно же - увеличение количества и качества урожая. Однако положительных результатов можно добиться только в том случае, когда обрезка произведена технически верно, качественным садовым инструментом, а главное - своевременно. В статье речь пойдет о правильной обрезке плодовых деревьев.

Когда необходимо проводить обрезку кроны плодовых деревьев

Для каждого из видов и возраста плодовых деревьев существует свой - наиболее подходящий для обрезки период. Диапазоны процедуры можно условно разделить на несколько.

• Осенне-зимний . Обрезку производят непосредственно после полного опадения лиственного покрова и окончания движения древесного сока. Этот период еще иначе называют временем покоя. С одной стороны считается, что это наиболее благоприятное время для обрезки деревьев. А вот с другой - именно в этот период из-за отсутствия движения древесного сока труднее происходит заживление мест срезов. Кроме того, выполняя обрезку в условиях низких температур, можно таким образом подморозить побеги, что приведет к их повреждению и нарушению функции плодоношения.
• Весенне-летний . Начинается с момента появления первого движения древесного сока - это, так называемый, вегетативный период, и длится до сбора плодов. Это самое подходящее время для прививки и обрезки плодовых деревьев. Неудовлетворительный результат можно исправить до наступления холодного сезона.

Помимо сезонных ориентиров, прежде чем приступать к обрезке плодовых деревьев, стоит учитывать и ряд не менее важных факторов, таких как:

• местоположение участка;
• скорость ветра;
• наличие осадков;
• температура ниже 0°;

Инструменты для обрезки плодовых деревьев

Основополагающими в период обрезки деревьев являются не только сезонные и погодные условия, но и качество инструментов. Требования к ним довольно просты, они должны быть максимально острыми, чистыми и удобными в эксплуатации. Что может понадобиться для обрезки.

• Секатор. Относится к разновидности садовых ножниц. Кроме главного требования - остроты лезвий, инструмент должен быть легким и удобным в применении, так как обычно обрезка одного дерева занимает достаточно длительный период времени. Важно обращать внимание на действие храпового механизма, от него будет зависеть, с какой силой придется нажимать на рукоятки. Кроме того, лезвия должны иметь небольшой зазор, в противном случае молодые побеги будут застревать в них, чем вызовут дополнительный объем работы.

• Садовая ножовка . Лезвия должно обладать хорошей заточкой и иметь форму, зауженную к концу полотна. Просветы между зубцами должны иметь неглубокие полости для скопления опилочного материала. Строительные пилы не подойдут для обрезки плодовых деревьев, так как могут создать дополнительное повреждение ствола.
• Удлиненный секатор . Отличается от ручного варианта, наличием длинной рукоятки. Такая форма отлично подходит для среза отростков, находящихся чуть выше человеческого роста, без применения дополнительных средств в виде стремянки или лестницы. Существуют варианты с телескопической трубкой, благодаря чему появляется возможность регулировать высоту среза.

В работе по обрезке деревьев могут понадобиться и дополнительные инструменты.

• Бензопила ускорит процесс среза массивных стволов, особенно это касается возрастных деревьев.

• Лестница или стремянка позволят сформировать крону плодового дерева.
• Спецодежда , дополненная защитными перчатками, избавит от ненужных травм во время работы.
• Очки понадобятся в моменты распила, для защиты глаз от опилок и мелких щепок.

Техника формирования и обрезки плодовых деревьев

С технической точки зрения существует три вида обрезки деревьев.

• «На почку». Этот метод обрезки позволяет задать наиболее верное направление роста ветви. Как правило, подобным способом обрезаются только молодые годичные побеги при помощи среза поверх выбранной почки. В процессе процедуры лезвие секатора должно быть направлено в сторону ветки.

Важно: угол среза должен быть максимально приближен к 45°, чтобы почка не была «урезанной». Кроме того, необходимо избегать излишне острого среза, в таком случае оставленная почка будет испытывать недостаток питательных веществ. А слишком длинный остаточный отросток может засохнуть и в дальнейшем его придется полностью спиливать, что нарушит процесс формирования кроны.

• «На кольцо». Подобная обрезка производится только с целью полного удаления одной или нескольких ветвей. Причиной может стать нарушение проникновения света в крону или неверное направление веток. В последнем случае побеги забирают часть питательных веществ, которые можно распределить между более перспективными, с точки зрения урожайности, ветвями. Если побег сравнительно молодой и его толщина позволяет, то обрезку производят секатором, в противном случае применяется садовая ножовка.

Примечание: существует ряд нюансов, о которых не стоит забывать, проводя вырезку ветки «на кольцо». Нельзя оставлять излишне длинный отросток и производить обрезку вровень с корой. Правильным считается обрезка по внешнему краю кольца, которое образовано наплывами коры в месте соединения побега со стволом.

• «На боковое ответвление». Данный вид обрезки является наименее травматичным для плодовых деревьев и сохраняет большую часть их жизнеспособных функций. Его прямым назначением считается смена направлений роста с одних побегов на другие. Происходит полная обрезка недееспособных ветвей, благодаря чему все основные функции берут на себя боковые ветви, постепенно заменяя главные.

Виды обрезки плодовых деревьев

Помимо различных технологических аспектов обрезки, существуют еще и виды этого процесса, которые определяют дальнейшее развитие плодового дерева и его урожайность:

• Формирующий. Все действия направлены на проектирование будущей кроны, в результате должна сформироваться необходимая густота и форма. Наиболее удачное время для подобной обрезки - февраль, начало марта. В результате в период активного движения сока, который начинается с конца марта, плодовое дерево будет максимально плодоносящим. Поздняя формирующая обрезка станет причиной задержки развития растения или отсутствия урожая как такового.

Важно: правильно оформленные скелетные (направляющие) ветви, в процессе всего роста и развития растения будут служить надежным каркасом, устойчивым к любым нагрузкам, что позволит выдержать даже максимально тяжелый урожай.

• Регулирующий. Подходит для активно-развивающегося дерева, которому необходима минимальная корректировка. В надлежащем состоянии должна поддерживаться освещенность кроны и густота молодых побегов. Потенциально удачный период: февраль- апрель или же август-сентябрь. В любой из этих периодов свежий срез быстро затягивается и не выпускает древесный сок.
• Омолаживающий вид предназначен для старых деревьев. Главная цель - восстановление активного плодоношения. Время обрезки: ранняя весна и поздняя осень. Такая обрезка эффективна для стимуляции роста новых побегов и возобновления жизнеспособности увядающего дерева. Даже если «взрослое» дерево дает хороший урожай, ему все равно время от времени нужна омолаживающая обрезка, пробуждающая придаточные почки.

Посезонная обрезка имеет ряд нюансов, которые стоит учитывать, во избежание причинения вреда плодовому дереву.

Обрезка плодовых деревьев весной

• Весна является наиболее продуктивным и удачным сезоном года для обрезки плодовых деревьев. Важно выждать период окончательной смены температур после зимы, чтобы прошли последние заморозки. Производить обрезку необходимо строго до момента набухания первых почек. Идеальной будет сухая погода с температурой выше 0°. Обрезку плодовых деревьев следует выполнять, соблюдая следующую последовательность:
• Начинается обрезка именно с деревьев старших по возрасту. Ведь именно они являются основным плодоносящим составом. И только после этого можно обрезать молодые саженцы. Причина кроется в разных периодах пробуждения почек.
• Если на участке произрастают яблоневые деревья, начинать нужно именно с них. Ведь именно это дерево наиболее устойчиво к заморозкам, и в случае если температура опять понизится, после обрезки это дерево не пострадает, в отличие от других. А вот грушу и вишню лучше обрезать ближе к маю.

• Относительно побегов, обрезка начинается с наименее перспективных. Что это значит? Сухие или поврежденные морозами, а также насекомыми, имеющие пересечения с другими - это побеги, которые мешают нормальному функционированию кроны.
• Крупные плодовые ветви спиливаются только вариантом: «на кольцо». Место среза необходимо покрыть специальным раствором или мокрой глиной - так он быстрее затянется, и не нанесет вред всему дереву.

Летняя обрезка деревьев

Процесс обрезки плодовых деревьев вполне можно осуществлять и в летний период. Основной целью подобной процедуры является только легкая корректировка, касающаяся веток, поврежденных морозами, в случае если они не были выявлены ранней весной. Ведь в период активного цветения гораздо проще выявить недостатки.

Помимо зачистки недееспособных побегов, в этот период можно осуществлять ряд мероприятий.

• Пинцировку (прищепка) - процесс отсечения верхней части ветви. Молодой отросток легко срезается садовыми ножницами или секатором.

• Пасынкование - вариант корректировки, который выполняется, когда почки дают молодые побеги и их достаточно выломать. Прием достаточно схож со стандартной обрезкой, отличие заключается лишь в том, что отсечение происходит без вмешательства садовых инструментов. Удивительно, но именно такой вариант благоприятно сказывается на затягивании места обрыва, он происходит быстрее и менее болезненно.

Обрезка плодовых деревьев осенью

• Самый благоприятный период для проведения процедуры обрезки плодовых деревьев - это, конечно же, осень. Именно благодаря ей, дерево подготавливается к перепадам холодных температур. Самая главная цель осенней обрезки - это санитарная обработка, то есть удаление излишней сухих, болезненных и поврежденных побегов. Благодаря таким действиям древесные вредители и микроорганизмы не смогут переселиться на здоровую часть плодового дерева.
• Кроме всего прочего, осенняя обрезка деревьев позволяет создать максимально эффективные условия для вентилирования и освещения кроны. А распределение древесного сока на здоровые ветки, позволит повысить урожайность на будущий год.

Примечание: перед наступлением холодов все крупные срезы необходимо обработать специальным защитным составом, это благоприятно скажется на скорейшем заживлении и подготовке к низким температурам. Проводить зимнюю обрезку плодовых деревьев не рекомендуется.

Схемы обрезки плодовых деревьев

Зная все принципы и виды обрезки плодовых деревьев все же трудно представить с чего начать процедуру, особенно это касается новичков в области садоводства. На помощь неспециалисту в этом вопросе может прийти приблизительный план обрезки дерева.

• В первую очередь стоит уделить внимание верхушечным побегам - удалив тонкие развилки веток в виде «гусиных лапок».

• Далее следует избавиться от перекрещивания ветвей, для этого необходимо обрезать побеги направленные в сторону почвы.
• Особое внимание стоит уделить пространству вокруг ствола: обрезать ветки, направленные в его сторону и молодую поросль.
• Формирование кроны производится при помощи удаления загущающих (растущие слишком близко) и волчковых ветвей (побеги из спящих почек).

Описанный метод идеально подойдет для ежегодной обрезки хорошо развивающегося дерева, а вот способы формирования молодых саженцев и старых деревьев имеют ряд определенных различий.

Обрезка молодых саженцев

• С момента высадки молодого саженца в грунт и до начала плодоношения, главной задачей будет формирования каркаса дерева из скелетных веток, отслеживание роста свежих побегов и закладка будущих плодовых образований. Для обеспечения всех этих пунктов необходимо обеспечить рост кроны - равномерно во все стороны. Поэтому производится обрезка годовалых побегов и веток, загущающих массив кроны. Активно растущие побеги усекаются на 50%, а более медленные на - 25%. Благодаря таким манипуляциям крона молодого саженца через несколько лет становится мощной и плодоносящей.
• Молодые саженцы подрезаются ежегодно, в связи с быстрым ростом. Наиболее удачным периодом для их обрезки считается поздняя осень. После листопада удаляются все поврежденные и лишние побеги. Это не только позволяет подготовить дерево к зиме, но и добиться качественного воздухообмена и освещения кроны.

Обрезка плодовых деревьев видео

Обрезка взрослых плодовых деревьев

• Формировать крону новых насаждений достаточно легко, главное - это следовать всем правилам. А вот что касается старых плодовых деревьев, то тут следует соблюдать определенные этапы. Связано это с тем, что весь урожай на таких деревьях, как правило, располагается на самом верху кроны, плоды сравнительно небольшого размера и появляются нерегулярно.
• Кропотливый процесс оживления старых плодовых деревьев проводится на протяжении нескольких лет, и заключается в следующих мероприятиях.
• В первый год производится обрезка кроны на несколько уровней вниз и только с южной стороны дерева. Вся работа должна проводиться с целью перевода основных веток на боковое ответвление.
• В следующий сезон в обязательном порядке проводится обрезка «волчков», образовавшихся при предыдущей процедуре. В противном случае они будут впитывать питательные вещества, так необходимые живой части дерева. Процесс удаления выполняется «на кольцо», время года при этом, не влияет на качество проведенной процедуры.

• В последующие годы проводится обрезка оставшейся части кроны, а затем и очистка от «волков».
• Наиболее благоприятный период для обрезки старых деревьев - зимнее время. Связано это с тем, что в этот период свежие срезы не гниют и в них не могут завестись вредители.

Существует определенные нюансы, соблюдая которые можно провести качественную обрезку плодовых деревьев, даже при условии, что человек делает это впервые.

• При проведении максимально жесткой обрезки (до 35% длины всей ветви), следует обязательно соблюдать периодичность в год, а то и два. Не стоит забывать, что вариант глубокой обрезки очень травматично проходит для растения, вследствие чего может погибнуть значительная его часть.
• Если нужно добиться от плодового дерева максимально быстрого роста, в период обрезки необходимо сократить основное число плодоносящих почек.
• Не стоит трогать замерзшие ветви плодового дерева зимой. Рекомендуется все же дождаться весны - тогда картина погибших участков будет более полной и их можно будет аккуратно удалить.
• При обрезке важно соблюдать соподчинение ветвей. Это означает, что количество главных и второстепенных ответвлений должно быть равномерным, в противном случае может получиться перенасыщенная ветвями или излишне прореженная крона.
• Обрезая ветви вокруг основного ствола, не стоит оставлять близко к нему примыкающие, т.е. находящиеся под острым углом.
• Важно помнить, что максимальным уровнем плодоношения отличаются именно горизонтальные ветки. Это стоит учитывать при обрезке плодовых деревьев, для регуляции количества урожая.

• Большие по диаметру срезы необходимо обрабатывать специальным составом: садовым варом или гетероауксином - это ускорит заживление растения. А вот использование масляной краски в качестве покрытия срезов не рекомендуется.
• Молодые деревья нужно обрезать минимально - только с целью формирования кроны. Излишние изменения могут привести к ухудшению плодоносящих свойств.

Кропотливый труд, который связан с обрезкой плодовых деревьев в саду, со временем окупается достойным урожаем фруктов. Самое главное - это придерживаться общепринятых рекомендаций, ведь кажущийся на первый взгляд простой процесс, на самом деле требует от исполнителя не только соблюдения технологии, но и аккуратности.

– далеко не всегда «эстетическая» процедура, улучшающая внешний вид крупномера. Это особенно актуально для плодовых деревьев, когда правильное и своевременное удаление лишних ветвей способно увеличить плодоношение и повысить морозостойкость растения.

Зачем выполнять обрезку фруктовых деревьев

Существуют разные виды обрезки ветвей. Соответственно, и цели каждой из них отличаются. В целом, все виды удаления веток можно разделить на такие:

Для формирования кроны. Эта процедура особенно необходима молодым деревьям. Она помогает регулировать нагрузку на каждую ветку, исходящую от плодов.

Регулирующую плодоношение. Она позволяет продлит срок плодоношения и регулировать его периодичность.

Улучшающую освещенность. Увеличивает количество солнечных лучей, попадающих на крону. А это, в свою очередь, повышает урожайность.

Активизирующую питательные процессы. Старые ветви удаляются, тем самым пути поступления питательных веществ, поступающих из корневой системы, сокращаются. В растении происходят более активные питание и циркуляция воды.

Когда выполнять обрезку

В живой природе, как известно, деревья растут без всякой обрезки - сами по себе. Но окультуренные сорта как раз и создавались для того, чтобы и урожай был высоким, и плоды вкусными. Поэтому хочешь-не хочешь, а обрезать фруктовые деревья, растущие на дачах, приусадебных участках или в садах все же придется. Причем не существует универсального удаления ветвей плодовых деревьев – что подойдет яблоне, не в прок вишне, и наоборот.

Садоводы по сей день ломают копья в вопросе о том, когда же лучше удалять лишние ветви? Причем, у каждого свои аргументы. Но, в целом, ответ выглядит примерно так:

Весенняя обрезка. Для санитарной, формирующей и оздоровительной обрезки это лучший вариант. Вот только придется правильно время подобрать – ведь в каждом регионе теплеет не в один и тот же день. Да что там регион – часто и по области температурные разницы весьма ощутимы. Поэтому в весенней обрезке есть лишь существенный подвох – необходимо банально угадать (ох уж эти прогнозы Гидрометцентра), когда дерево еще не пробудилось (не наступило активное сокодвижение), и большие морозы больше не нагрянут. И если такое время наступило, сначала обрезают старые, а потом – молодые растения.

Летняя обрезка. Вопреки расхожему мнению летом тоже можно обрезать обмороженные или сухие ветки, пропущенные весной. А еще летом, когда происходит активный рост нежных молодых побегов, вручную (!) выполняют два вида обрезки (а если более точно – обрывание) таких пагонов:

• Прищепку (пинцировку), останавливающую рост веточки. Для этого верхушку травянистого побега, с 2-3 листочками на конце, просто отщипывают ногтем большого пальца, прижатым к пучке указательного.
• Пасынкование (похож на обработку кустов помидоров). Удаляются лишние молодые ветки, растущие вовнутрь или потенциально затемняющие крону.

Ручное пасынкование и пинцировка травмируют дерево меньше, чем удаление веток секатором. Да и ранки заживают быстрее.

Осенняя. Обрезка осенью – притча во языцах. Ибо одни уверяют, что такая процедура ослабляет растение при трескучих морозах. Другие заверяют, что напротив – дерево выходит из зимней спячки закаленным, сильным и способным к активному плодоношению. Практика показывает, что осенью можно:

• удалять сломанные под грузом урожая ветви;
• убирать скрещенные ветви, которые от сильных ветров могут взаимно истереть кору;
• делать щадящую обрезку нескольких небольших веток и побегов (чтоб весной было меньше работы (это актуально, когда сад большой));
• выполнять обрезку сухих деревьев .

Техники обрезки плодовых деревьев

На практике садоводы используют, как правило, три основных способа удаления лишних ветвей на фруктовых деревьях:

• обрезку на почку;
• на кольцо;
• на боковое ответвление.

Обрезка на почку. Этот способ позволяет придать ветви нужное направление роста. Чтобы выполнить такую процедуру, необходимо выбрать почку, расположенную на ветке с той стороны, куда должна расти будущая ветка.

Резать нужно чуть выше основания почки (с тыльной стороны ветки). Причем заканчивать линию реза следует чуть выше ее вершинки. Оставшийся над почкой пенёк («шипик») может стать причиной усыхания кончика веточки, а сама почка в данном случае скорей всего не распустится.

Обрезка на кольцо. Так срезают ветку целиком. «Кольцом» называют наплыв, образованный в месте соединения ствола и ветки. Обрезание впритык к стволу приведет к возникновению в стволе дупла или хотя бы раковины.

Правильно срезать ветвь нужно по внешнему краю кольца. Оставшийся небольшой пенёчек со временем затянется молодой корой. Если же ветку обрезать над кольцом (пенёк будут достаточно большим), остаток ветки непременно засохнет и станет «вратами» для болезней и «обителью» вредителей.

Обрезка на боковое ответвление (на перевод). Этот вид ликвидации тоже позволяет изменить направление роста ветки. В данном варианте «неправильная» ветвь срезается в зоне разветвления. При этом оставшийся побег, растущий «как нужно» - становится главным.

Если диаметр срезанной ветки больше 1 см, срез покрывается садовым варом, масляной краской, железным суриком, охрой. Если ветка толстая, необходимо повторить процедуру спустя 3-4 месяца. Такое «покрытие» позволит заживить рану, нанесенную обрезкой.

Если вам недосуг, или нет возможности самостоятельно вовремя срезать лишние ветки с плодовых деревьев, обращайтесь в компанию «Промышленный альпинизм». Наши арбористы быстро, профессионально и по доступной цене произведут качественную обрезку фруктовых деревьев. Обращайтесь - мы поможем увеличить урожай!

Обрезка плодовых деревьев – сложное мероприятие, которое проводят в саду в ноябре. Порой очень трудно разобраться, особенно новичку, как правильно обрезать плодовые деревья и когда производить обрезку.

Рассмотрим подробно: как правильно производить обрезку плодовых деревьев для начинающих, с чего нужно начать, когда и как обрезать деревья, пошаговое описание с фото и видео.

В конце октября – начале ноября все работы на огороде и в саду уже должны быть закончены: многолетние цветы и кустарники обрезаны и укрыты на зиму, отключена вода, убран инвентарь на хранение, - можно спокойно дожидаться следующего сезона.

Но это не так, ведь осень это время обрезки плодовых деревьев и кустарников, и обычно проводится до наступления первых ночных заморозков, когда начинает желтеть листва.

Во-первых закончена вегетации, и обрезка не спровоцирует рост новых побегов, через ранки не будет вытекать сок, так как закончилось сокодвижение. Если сравнивать с зимней обрезкой деревьев, то ранки, оставшиеся от осенней обрезки, не замерзнут, и не будет происходить отслаивание коры в местах среза.

Правильно обрезанные деревья после зимы начинают очень хорошо плодоносить. Весной вы просто можете не успеть произвести обрезку до начала сокодвижения, бывает, что весна наступает стремительно.

Внимание: обрезку плодовых деревьев осенью (конец октября - ноябрь) проводят в регионах с умеренными климатическими условиями. В северных областях это делать не рекомендуется, растения не успеют восстановится до наступления холодов, кора на месте среза может замерзнуть. От таких повреждений кора высыхает и трескается, что приводит к гибели растений.
В северных районах лучше обрезать деревья и кустарники в сентябре - начале октября.

Обрезка деревьев – дело непростое, имеет много нюансов. Рассмотрим простые рекомендации по обрезке деревьев, с которыми каждый сможет справиться.

Обрезка необходима для формирования сбалансированного, красивого дерева, каждая веточка которого будет иметь силы давать плоды.

Прореживание кроны – это создание наилучших условий для образования не только плодов, а самых крупных, здоровых и красивых.

Санитарная обрезка – профилактическая мера, направленная на формирование крепкого здоровья растения. Проводя систематическую обрезку, вы даёте возможность стать вашему дереву долгожителем.

В обрезке на картинках все вроде бы понятно, но когда подходишь к дереву, просто теряемся в виде перед собой огромного количества веток торчащих во все стороны.

Для обрезки нам потребуются такие инструменты: ножовка, секатор обычный и с длинными ручками, садовый острый нож, масляную краску – если обрезка осенью, и садовый вар – если обрезка весной.

Внимание: любые срезы делать строго на кольцо, от этого зависит здоровье и даже жизнь дерева.

Если выпилить ветку с ямкой – повреждаются слои ствола, по которым идет сок. Если оставить пень, то кора будет отслаиваться, древесина начнет подгнивать. Со временем такой срез превратиться в дупло с кучей болезней, способных распространиться на все дерево.

Правильная обрезка производится по кольцевому наплыву, она способствует быстрому затягиванию раны и здоровой коры вокруг среза. Рубцуется только часть срезанной ветки расположенной у ствола.

Срез обязательно нужно обработать масляной краской – в осенний период. Такую обработку проводят ежегодно.

Спилы больших веток проводятся в 3 этапа.

Пилить толстую ветку начинают снизу, делая подпил, иначе под собственным весом ветка может подломиться и произойдет задир коры.
Затем спиливают ветку выше нижнего запила.

И завершающий этап, когда ветка убрана и ничего не мешает, проводят выравнивающий спил на кольцо. Острым ножом зачистить все неровности и произвести окраску.

После осенней обрезки молодых саженцев, их рекомендуется полить сразу же после завершения процедуры. Также можно произвести подкормку минеральными удобрениями, которые помогут молодому растению лучше справиться со стрессом.

Правильную формировку кроны дерева необходимо начинать еще с момента посадки саженца. Самое первое, что нужно сделать, сформировать правильный штамб(нижние ветки должны расти на определенной высоте от земли). Все ветки и почки на высоте от земли до 40 см убирают.

Если на молодом саженце еще нет веточек, то рекомендуется подрезать макушку, весной из всех почек начнется рост молодых веточек из которых нужно будет выбрать самые сильные.

Видео – Мастер-класс по обрезке плодовых деревьев

На этом этапе обрезки происходит формирование кроны дерева. Основное правило – скелетные ветки должны расходиться в разные стороны и составляли большой угол со стволом.

Чем более горизонтально расположена ветка, тем лучше она плодоносит и удерживает вес плодов. Вертикальные ветки плодоносят плохо, часто ломаются.

Обрезать все лишние и слабые ветки, оставив 3-4 скелетных . Если на дереве сформирован еще один ярус веток, то поступаем также.

Теперь позаботимся о получении скорейшего урожая, для этого нужно укоротить длинные ветки на почку . Чем слабее ветка, тем короче её обрезаем, так мы вызовем более сильный рост на следующий год.

Если каркасные ветки растут неправильно их не стоит обрезать, иначе вы не получите урожая. Лучше их растянуть, придав нужное направление роста.

Самое лучшее время для обрезки деревьев - поздняя зима и ранняя весна до того, как начнется новый рост - это благоприятный период для обрезки большинства садовых растений включая фруктовые деревья, ягодные и декоративные кусты розы. Чтобы помочь вам сделать обрезку деревьев правильно дадим Вам несколько советов.

Успешная обрезка помогает поддерживать здоровье растений, их силу и красоту а у плодово-ягодных культур повышает продуктивность и улучшает качество урожая. Что бы вы ни обрезали, пользуйтесь только острыми чистыми орудиями труда. Не обрезайте влажные растения, срез делайте ниже видимых признаков болезни и обработайте место среза как можно быстрее.

ОБРЕЗКА ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Несколько лет назад наши соседи посадили фруктовые деревья. Первое время они радовались крупным, сочным плодам, которые появлялись на молодых деревьях каждую осень. Но по мере старения деревьев плоды становились мельче, они были уже не столь красивы и вкусны. Соседи решили, что в этом виновата погода и неподходящие сорта. На деле же проблема заключалась в том, что они никогда не обрезали свои деревья.

Обрезка позволяет поддерживать деревья в хорошем состоянии и значительно повышает урожай. Вырезая некоторые ветви зрелого, плодоносящего дерева, вы уменьшаете количество образовавшихся на нем плодов и обеспечиваете лучшую освещенность внутри кроны. Оставшиеся плоды растут лучше (и урожай с этого дерева в пересчете на кг тоже будет больше), имеют более привлекательный внешний вид. Увеличение циркуляции воздуха и проникающие внутрь кроны солнечные лучи предотвращают развитие болезней.

Обрезку производите весной, пока не началось движение сока в растении, пока дерево еще спит, но древесина не заморожена.

У молодых деревьев с помощью легкой обрезки обычно формируют крону одного из трех типов ярусную с центральным проводником (лидером), измененно – лидерную и чашеобразную.

Когда дерево начинает плодоносить, вам надо будет произвести более сильную обрезку, вырезать и укоротить ветви. Эта мера позволит повысить урожайность дерева и создать структуру кроны способную выдержать больший урожай. Вот несколько рекомендаций по обрезке.

Производите обрезку каждый год. Ежегодное удаление нескольких ветвей переносится вашим деревом менее болезненно, чем сильная обрезка раз в 2-3 года. Как правило, вы можете вырезать из кроны количество ветвей, примерно равное прошлогоднему приросту, (но не более 1/3 всех ветвей дерева), возможно, вы сочтете нужным удалить новые ветви, но, в первую очередь, старайтесь вырезать старые.

Не производите сильную обрезку карликовых деревьев. Карликовые деревья растут медленнее, чем обычные, поэтому их ежегодная обрезка не должна быть такой же сильной.

Правильно обрезайте ветви. Обрезайте ветку наискось над почкой, расположенной с наружной стороны ветки. Обрезка под углом обеспечивает быстрое стекание воды со среза, а обрезка над расположенной снаружи почкой способствует образованию побега, не загущающего крону.

Вырезайте старые побеги. У некоторых сортов яблонь, груш и слив плоды образуются не на самых крупных ветвях, а на мелких веточках, отходящих от них. При большом загущении кроны вырежьте самые старые и наименее продуктивные ветки.

Сохраняйте и поддерживайте рост ветвей в горизонтальном направлении. Направленные вверх ветви дают сильный прирост, но их урожайность ниже, чем у горизонтальных. Направленные вниз и свисающие ветви - наименее продуктивны, и плоды на них получают меньше света. Поддерживайте рост ветвей в горизонтальном направлении, вырезая направленные строго вверх или растущие вниз побеги.

Обрезка яблони и груш

Производите обрезку ваших молодых яблонь и груш так, чтобы у дерева сохранялся центральный ствол (проводник, главный побег) и ветви отходили от него под большим углом.

По мере старения дерева проводник может наклониться под тяжестью плодов и затенить расположенные ниже ветви. Если так произойдет с вашим деревом, вырежьте верхнюю часть главного побега. При такой обрезке улучшится освещенность внутри кроны, а несколько новых ветвей начнут расти вверх, чтобы заменить удаленный лидерный побег. При необходимости ежегодно обрезайте верхние части боковых ветвей, чтобы можно было достать любую часть дерева.

Слива

Сливовые деревья имеют кустовидную форму, поэтому сформировать из них дерево с лидерным побегом почти невозможно. Не стоит пытаться переделать природу, формируйте у сливовых деревьев чашеобразную крону.

Японско-американские гибриды обладают более сильным ростом, чем сливы европейских сортов, их следует обрезать сильнее. По мере старения дерева вырезайте ветви, расположенные слишком близко друг к другу, и удаляйте каждый год небольшую часть старых ветвей. Вершину кроны держите открытой, чтобы создать хорошие условия освещенности для нижних ветвей. Укорачивайте слишком длинные и свисающие до земли ветви.

Обрезка персика, абрикоса

Эти плодовые деревья отличаются настолько сильным ростом, что для получения ежегодного урожая плодов хорошего качества у них необходимо производить сильную обрезку кроны. Для получения невысоких деревьев, с которыми легко работать, рекомендуется вырезать вершину кроны. Удаляйте также ветви, растущие близко к земле. Не производите избыточной подкормки косточковых плодовых культур после обрезки, иначе они быстрым ростом возместят обрезанные ветви. При чрезмерном приросте в течение лета возрастает вероятность повреждения этих деревьев зимой. Некоторые садоводы предпочитают производить обрезку персиков в момент цветения, чтобы предупредить рак, который, в основном, распространяется в холодную погоду.

Делаем обрезку вишни

У молодых вишневых деревьев формируют крону ярусного типа с центральным проводником. Затем, по мере старения растения, вырезают лидерный побег и получают измененно-лидерную крону. Обрезку вишен производят так же, как и персиков, но не так сильно. Чрезмерная обрезка вишен может привести к повреждению деревьев морозом и сокращению периода жизни вишневого дерева.

ТРИ ТИПА ОБРЕЗКИ

1. Прореживание.

Удалите ветвь целиком, обрезав ее в месте ответвления от более крупной ветви или ствола. Используется нечасто, поскольку прореживание не стимулирует отрастание и уменьшает массу растения, не влияя на его размер. После прореживания куст выглядит не таким массивным.

2. Неселективная обрезка

Обрежьте ветку на любой точке. Такая обрезка стимулирует отрастание волчковых побегов из спящих почек под местом обрезки. Неселективная обрезка делает растения гуще и пушистее, но не уменьшает размера куста.
3. Селективная (избирательная) обрезка.
Обрежьте ветку до почки или до боковой ветки. Обычно диаметр остающейся боковой веточки должен составлять половину диаметра удаляемого побега. Веточки диаметром 3 мм или меньше обрезают на почку. Такой способ обрезки позволяет уменьшить высоту куста при сохранении его естественной формы. Одни кустарники выносят сильную селективную обрезку, другие нет.

Как правильно делать обрезку ягодных кустарников.

ЯГОДНЫЕ КУСТАРНИКИ – КАК СДЕЛАТЬ ОБРЕЗКУ

Ежегодная обрезка ягодных кустарников позволяет поддерживать растения в продуктивном здоровом состоянии и в хорошей форме. Удаление нескольких старых ветвей дает возможность роста молодым, продуктивным побегам и создает лучшие условия для проникновения внутрь куста света (а это, в свою очередь, за счет улучшения фотосинтеза приводит к получению более сладких плодов) и воздуха (уменьшает влажность, препятствует развитию грибных болезней). Не жалейте о тех цветочных почках, которые вы удаляете вместе с побегами: выросшие на кусте ягоды будут крупнее и вкуснее!

Виноградная лоза – как правильно произвести обрезку

Обрезку винограда следует производить, пока растения находятся в состоянии покоя. Если в вашей местности холодные зимы, подождите, пока в конце ее или в начале весны не начнут набухать почки; так, вы сможете убедиться, что побеги, которые вы оставляете на кусте, живы. (Из лозы может капать сок, но это не вредит растению).

Виноградную лозу обычно сформируют по системе обрезки на четыре плети, оставляя ствол, от которого отходят 4 горизонтальных однолетних побега (лозины): по 2 в каждую сторону вдоль натянутой на 2-х уровнях проволоки.. Однолетний побег - это лоза, которая выросла за прошлый вегетационный период, и только однолетние побеги дают плодоносные веточки. Однолетние побеги - гладкие, рыжевато-коричневые, их легко отличить от более старых, имеющих темную, шелушащуюся кору.

Для обеспечения урожая этого года выберите 4 лозины, ответвляющиеся вблизи ствола и отходящие в противоположных направлениях: 2 - на уровне верхней шпалеры и 2 - на уровне нижней. Больше всего плодов образуются на однолетней лозе толщиной с карандаш, где расстояние между ночками составляет 15 см.

Обвяжите лентой каждую выбранную вами лозину.

Затем сформируйте побеги омолаживания.

Почки на них дадут побеги, лучшие из которых вы отберете на плодовые лозины на следующий год и они обеспечат вам урожай винограда.

Для формирования побегов омолаживания подберите 4 ветви, отходящие недалеко от ствола. 2 - у верхней шпалеры, 2 - у нижней.
В этом случае возраст ветвей не играет роли, так как на каждой есть почки у основания. Заложите побеги омолаживания, оставив на каждом сучке ветви с 2-3 почками.

Теперь приступайте к самому «безжалостному» этапу обрезки: стисните зубы и удалите все побеги с лозы, оставив только ствол, 4 однолетних лозины, которые вы пометили лентами, и 4 сучка для побегов омолаживания. После этого обрежьте оставленные лозины до длины примерно 1,5 м - чуть длиннее, если прирост прошлого года очень сильный, и чуть короче, если прирост прошлого года слабый.

Обрезка малины и ежевики

За исключением ремонтантных сортов, побеги этих культур обычно образуют листья в свой первый вегетационный период, во второй - цветы и плоды.

Поэтому первый этап обрезки малины и ежевики состоит в удалении всех отплодоносивших побегов, которые в ближайшее время все равно отомрут. Удалите старые ветви сразу после сбора урожая - летом или следующей весной до появления новых побегов.

Обрезка малины ежевикообразной, ежевики и малины обыкновенной продолжается в течении всего вегетационного периода. Эти растения образуют ягоды на боковых веточках, рост которых стимулирует прищипывание верхушек, когда они достигают примерно 0,9 м в высоту. Прищипывание сильных сортов следует производить у более высоких побегов, слабые сорта рекомендуется прищипывать на меньшей высоте. Проводите прищипывание несколько раз за сезон, по мере того, как новые побеги достигают высоты 0,9м.

Все другие виды обрезки на ежевике и малине рекомендуется производить, когда растение находятся в покое. Формируйте культуру так, чтобы побеги росли пучками. Удаляйте наиболее слабые предыдущего года, вырезая их на уровне почвы.

Целесообразно укорачивать стебли красной и золотистой малины, чтобы образовавшиеся на них плоды не касались земли. Обрежьте стебли на высоте 1,5 м (или на высоте ваших опор для малины). У ежевики и малины ежевикообразной боковые веточки должны иметь длину 30-60 см. У малины со стелющимися побегами оставляют стебли длиной 2 м и боковые веточки - длиной 30-60 см. После обрезки стеблей малины или ежевики подвяжите их к опоре.

Ремонтантные сорта красной и золотистой малины открывают перед вами более широкие возможности. Если вы готовы отказаться от летнего плодоношения культуры, то после сбора урожая осенью вы можете просто срезать все побеги на уровне почвы. Новые побеги, появившиеся весной, дадут ягоды к концу лета.

Несколько советов по правильной обрезке деревьев чтобы получить больше урожая:

• Чтобы увеличить урожай малины, кроме полива и подкормки, мы прищипываем верхушки растений 2 раза в год: в июне-июле, когда они достигнут высоты 1-1,2 м, и в августе-сентябре при высоте 1,8-2 м. К зиме растение прекратит рост, окрепнет и хорошо перенесет морозы. В следующем году после сбора урожая сухие ветки вырезаем. Остаются подросшие и перещипанные молодые побеги, которые весной превращаются в пышный куст. Урожай повышается в 2-3 раза.
• При уборке урожая слив, вишни и т.д. может сослужить хорошую службу простейшее устройство, которое позволит достать до самых верхних ягод. К концу легкой палки привяжите проволокой кусок широкой трубы, внизу ее надо закрыть кусочком марли, а верхнюю кромку заточить в виде зубьев.
• Не давайте стеблям красной и золотистой малины ложиться на землю. Укорачивайте и подвязывайте оставленные побеги
• Система обрезки винограда на четыре плети может показаться варварской, но она позволяет получать крупный виноград
• Ежегодно удаляйте «волчки» - направленные вверх побеги, которые растут пучками вокруг старых срезов. Эти непродуктивные ветви забирают энергию дерева, затеняют созревающие плоды и не позволяют солнечным лучам проникать внутрь кроны.

10 “золотых” правил обрезки сада

1. Обрезайте деревья регулярно, но никогда не выполняйте эту работу при температуре ниже -8 С.
2. Используйте надежную лестницу, острый и хорошо работающий инструмент.
3. Удалите все мертвые и больные ветви, а также высохшие и больные плоды.
4. Обязательно продезинфицируйте спиртом инструмент, которым вы работали с больными растениями, иначе вы рискуете заразить здоровые деревья и кусты. Помните: небольшая обрезка провоцирует небольшой рост новых побегов, а сильная, напротив, интенсивный.
5. Создавайте и поддерживайте желаемую форму кроны растения. Обрезая ветви, растущие в одном направлении, удаляйте в первую очередь слабые, сильные ориентируйте для равномерного занимания пространства.
6. Ориентируйте ветви таким образом, чтобы они отходили от ствола под правильным углом (45-60°).
7. Ограничивайте сильный рост верхней части кроны у яблонь, груш и косточковых деревьев.
8. Удаляйте старые, слабо плодоносящие деревья, заменяя их молодыми.
9. Не забывайте регулярно проверять состояние стволов и залечивать раны.
10. Наблюдайте за реакцией дерева на обрезку, полученный опыт используйте при последующих процедурах.

Обрезка садовых деревьев – вопросы и ответы

Многие садоводы буквально не знают, с какой стороны подойти к дереву, чтобы его сформировать. Начнем с основополагающих вопросов, ответы на которые помогут садоводу настроиться и подготовиться к предстоящей обрезке. Эту теоретическую часть нужно помнить, подходя с секатором к дереву.

1.Как обрезка влияет на рост и плодоношение дерева?

Укорачивание регулирует число пробудившихся почек и силу роста побегов. При сильном укорачивании однолетних веток возрастает длина годичного прироста, но суммарная длина приростов на ветке уменьшается по сравнению с неукороченной ветвью. При этом рост побегов затягивается и появляется опасность их невызревания и подмерзания. Поэтому сильное укорачивание используют в особых случаях – например при исправлении внешнего вида кроны. При слабом укорачивании или без укорачивания сохраняется больше почек, часть которых при пробуждении образует укороченные приросты типа кольчаток и копьец.

Сгибание веток перемещает зону пробуждения почек к основанию ветви. Сгибы ветви к вертикальному положению усиливают рост, к горизонтальному – плодоношение. При дугообразном сгибании появляются побеги волчкового типа на границе изгиба и ближе к основанию ветви, а к верхушке от изгиба усиливается плодоношение, старение и усыхание.

Переплетение, скручивание, надломы и деформацию ветвей проводят для ослабления их роста, повышения пробудимости почек, превращения их в плодовые об разования. Такие ветви недолговечны, и их используют временно для получения раннего урожая.

Ослепление почек проводят для того, чтобы не допустить развития побегов в нежелательных местах кроны.

Прищипка (пинцировка) используется для регулирования силы развития побега, ускорения окончания его роста, одревеснения, превращения ростовых побегов в обрастающие.

2. Как дерево реагирует на обрезку?

Обрезка изменяет рост ветвей локально. Укорачивание одной ветви или вырезка на кольцо не усиливает ростовые процессы другой ветви, даже рядом расположенной.

Укорачивание всех ветвей кроны приводит к уменьшению объема надземной системы дерева, и хорошо развитая корневая система активизирует ростовые процессы всех ветвей. В результате пробуждается множество спящих почек и образуются волчки по всей длине ветви в объеме всей кроны. Такой способ обрезки отрицательно отражается на развитии молодых деревьев и, напротив, положительно – на взрослых деревьях, особенно тех, у которых снизился рост побегов.

Для чего я обращаю ваше внимание на эту проблему? Это касается времени, которое мы тратим на все дачные работы в целом. Помимо сада существует еще и огород – главный внутренний конкурент по трудозатратам. Быстрая и укороченная весна заставляет нас переключить свое внимание и бросить все силы на посадку огородных культур. А садовые работы либо проводятся в ускоренном режиме, либо откладываются вообще. Поэтому использовать зимнее время для основной обрезки сада – оптимальное решение в данной ситуации.

По сути, зимняя обрезка мало чем отличается от весенней.

Но некоторые важные правила необходимо знать и понимать. Во-первых, зимняя обрезка не проводится на 100% объёма кроны. Что имеется в виду? Какой бы теплой ни была зима в целом, февральские морозы никто не может отменить. Поэтому мелкую чистовую обрезку все равно придется проводить только весной. В противном случае приемы типа «на наружную почку» обречены на провал. Свежесрезанные кончики тонких веточек неизбежно вымерзнут и не оправдают наших надежд. Что касается удаления крупных, в том числе скелетных веток, тут тоже есть свои особенности. Ветка толщиной более 20 мм зимой режется не на «кольцо», а с отступом в 5-10 см. Многие возмутятся таким явным нарушением классических правил об­резки,- сучки не имеют права на жизнь.

Сразу хочу вас успокоить: это не конечная фаза обрезки, а толь­ко промежуточный этап. Причина такого временного нарушения правил заключается в следующем. Все мы видели на стволах и толстых ветках зарубцевавшиеся места после удале­ния веток в виде своеобразных «пуп­ков». Они образуются в результате постепенного «наплыва» корового валика непосредственно на место среза ветки. В свою очередь, за нара­щивание коры отвечает камбий. Но для того, чтобы камбий мог выпол­нить свою строительную миссию, он должен быть живым. Если мы произ­ведем удаление ветки, как положено по правилам, «на кольцо», февраль­ские холода выморозят этот срез вме­сте с камбием, ион останется откры­тым навсегда, вне зависимости от раз­мера. Со временем появятся радиаль­ные трещины, через которые, как через открытые двери, смогут проникнуть различные патогенные микроорганиз­мы. В первую очередь это споры гриба-трутовика. Его можно назвать свое­образным «лесорубом-невидимкой»,

так как визуальные признаки его про­никновения в тело дерева становятся видны только после того, как на ство­лах или ветках прорастают чешуйки гриба. Это значит, что сердцевина ветки уже поражена, цикл вызревания спор трутовика завершен, и захват вашего сада продолжается. Вот такие печальные последствия для ваших деревьев могут повлечь за собой неза-рубцевавшиеся срезы.

А вот запас в несколько сантиме­тров не позволит убить камбий на всей длине оставленного сучка, и он успешно перезимует. И как толь­ко закончатся холода, придет время второго, завершающего этапа обрез­ки. Теперь мы с чистой совестью можем закончить начатое зимой дело. Аккуратно срезаем сучки, а начавшееся с приходом тепла сокодвижение даст возможность кам­бию успешно нарастить коровый валик, который со временем полно­стью «запечатает» это место.

О садовом варе

Необходимо упомянуть еще об одной операции, производимой после обрезки, – обработке срезов садовым варом. По поводу этой про­цедуры тоже существует несколько мнений. Чаще всего рекомендуют наносить вар непосредственно после обрезки. Раньше я тоже придержи­вался этого правила. Но вот уже несколько лет я делаю это через несколько дней после того, как срежу ветки. Почему? Дело в том, что ветку можно условно представить как пучок множества микроскопических соковедущих каналов.

Когда мы срезаем ветку, то как бы открываем их. Самым надежным способом закупорить их будет естественное подсыхание поверхности. И это не теоретические предположения, а результат практи­ческих наблюдений. Чем выше сред­несуточная температура, тем сильнее прогревается земля и интенсивнее сокодвижение. А в случае, когда вар наносится «по-богатому», толстым слоем, под действием нагрева он деформируется, чуть-чуть поднима­ясь над поверхностью. Под этой «шляпкой» влага, которой некуда испаряться, – идеальные условия для роста различных споровых культур.

Тем, кто сомневается, предлагаю провести простой эксперимент в домашних условиях. Возьмите све­клу, разрежьте пополам и оберните срез пленкой. Затем спрячьте ее, и через несколько дней вы обнару­жите под пленкой плесень, слизь или еще что-нибудь в этом роде. На сухих поверхностях такого не происхо­дит.

Поэтому я даю срезам подсох­нуть несколько дней, а уже после этого наношу вар тонким слоем. Кстати, сучки, подлежащие удале­нию, не нуждаются в обработке. Зимой все спит, и споры тоже не мо­гут интенсивно расти на открытой поверхности.

ОСОБЕННОСТИ ОБРЕЗКИ КОСТОЧКОВЫХ КУЛЬТУР

Обрезку вишни надо проводить с учетом особенностей плодоношения. Различают вишни кусто-видные и древовидные. Кустовидные вишни отличаются от древовидных не формой кроны (в виде куста или дерева), а плодоношением на приростах прошлого года. Этот прирост имеет ростовую верхушечную почку, а все боковые почки – цветковые. После плодоношения на следующий год этот прирост становится оголенным. Так с каждым годом увеличивается длина оголенной ветви, и через

6-8 лет плодоношения можно отметить на дереве большое количество длинных ветвей без обрастающих веточек. Древовидные вишни имеют букетные веточки, и их кроны не оголяются в такой степени, как у кустовидных форм. По преобладающему типу плодоношение к кустовидным вишням относятся сорта Владимирская, Загорьевская, Любская, к древовидным – Жуковская, Молодежная, Багряная, Волочаевская.

Соотношение цветковых и вегетативных (ростовых) почек зависит от силы роста побегов. У кустовидных сортов на побегах длиной до 20 см образуются только цветковые почки и лишь верхушечная ростовая, при длине 30-40 см боковые почки могут быть и ростовыми, а при длине больше 40 см преимущественно формируются ростовые почки.

У древовидных сортов вишни на побегах больше 30 см формируются главным образом ростовые почки, из которых в следующем году образуются букетные веточки и новые побеги. На коротких побегах формируются только цветковые почки.

Крона вишни хорошо развивается еще в питомнике и при посадке в сад не требует особых правил формирования. Штамб формируют на высоте 40 см (ниже, чем у яблони), чтобы разместить основные и обрастающие ветви ближе к почве. У вишни ветви и особенно цветковые почки менее зимостойкие, чем у яблони, и если они расположены ближе к земле, часть их покрывается снегом и сохраняется от вымерзания.

До начала плодоношения обрезку проводят минимальную. Удаляют лишь поломанные ветви, конкуренты и вертикальные ветви волчкового типа. Острые развилки на крупных ветвях соподчиняют. При слабом ветвлении проводят укорачивание ветвей (побегов прошлого года) на 1/3 или половину длины.

Плодоносящие деревья сильнорослых сортов достигают высоты 4-5 м, и их снижают по такому же принципу, как и яблони. Удаляют центральный про водник и вертикально растущие ветви в верхней части кроны. После снижения высота деревьев должна быть не больше 2,5-3 м. Внутри кроны удаляют длинные оголенные ветви.

По периферии кроны проводят омолаживающую обрезку. Укорачивают на перевод на сильную боковую ветвь, имеющую обрастающие ветви с сильными приростами. У древовидных сортов укорачивание можно проводить и на букетные веточки. В нижней части кроны обрезают обвисающие ветви на перевод на боковое ответвление, растущее вертикально, и в верхней части кроны – вертикально растущие ветви на перевод на горизонтально расположенную ветвь или направленную книзу.

СЛИВА

По типу плодоношения сорта сливы делят на три группы. У первой группы (восточно-китайские, уссурийские, канадские и американские виды) плодоношение формируется по типу кустовидных вишен на однолетних приростах. У второй группы сор тов (европейские) формируются шпорцы, и плодоношение идет по типу древовидных вишен. У третьей группы сортов тип плодоношения смешанный. В связи с таким сходством плодоношения формирование и обрезку крон проводят таким же способом, как у вишни, а также можно применить элементы обрезки, рекомендуемые для яблони.

Крона у сливы менее загущена, чем у вишни, и по развитию больше напоминает яблоню. Поэтому в раннем возрасте крону сливы формируют как у вишни, а в период плодоношения проводят обрезку по тому же принципу, что и яблони.

ПРЕИМУЩЕСТВА МАЛОГАБАРИТНОЙ КРОНЫ

На косточковых культурах можно формировать малогабаритные плоские

кроны, разработанные для яблони и груши. На фото 1 показаны этапы формирования такой кроны.

В плодоносящем возрасте обрезка сводится к удалению вертикальных побегов и ветвей внутри и вверху кроны (фото 2). Дерево черешни, сформированное в виде плоской кроны, в 30-летнем возрасте было высотой 2,7 м (фото З).

Сорта черешни, особенно ранние, в значительной степени повреждаются птицами. Кроны небольших размеров можно укрыть мелкоячеистой сеткой, применяемой при ремонте зданий.

Сорта косточковых культур различаются по типу плодоношения и не все подходят для формирования малогабаритных плоских крон. Подходят только те сорта, у которых на ветвях второго порядка ветвления формируются в большом количестве букетные веточки (вишня, черешня) и шпорцы (слива). У всех сортов абрикоса и алычи присутствует только один тип плодоношения (на однолетних ветвях второго порядка ветвления), и можно формировать малогабаритную плоскую крону.

КАК ПОВЫСИТЬ УРОЖАИ С ПОМОЩЬЮ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА

орта косточковых культур различаются степенью завязываемости плодов: самоплодные, частично самоплодные, самобесплодные. Есть опыт по повышению завязываемости плодов опрыскиванием в период цветения ауксинами.

Опыты в течение 2 лет показали, что не все сорта одинаковой степени реагировали на обработку, которую проводили в начале цветения.

По сравнению с контролем, при обработке вишни сорта Молодежная завязываемость повышалась на 6,8%, Тургеневская – на 5,1%, Багряная – в один год на 7,4%, в другой не было эффекта. Не было эффекта на сортах Булатниковская, Расторгуевская, Черешневидная. У сливы сорта Яичная синяя в один год завязывае-мость повышалась на 18,8%, в другой не было эффекта, у черешни сорта Фатеж завязываемость повышалась на 24,9%.

Отмеченная нестабильная эффективность завязываемости плодов по сортам и годам обусловлена, по нашему мнению, тем, что не все цветки одновременно распускаются и период цветения продолжается до 10 дней, а обработка могла не совпадать со временем процесса оплодотворения цветков. На наш взгляд, обработку следует проводить трехкратную: первую -в начале цветения, когда появляются первые цветки, повторно через каждые 2 дня.

Фото 1. Формирование малогабаритной плоской кроны: а – начало формирования, б – сформированная крона

Фото 2. Плоская крона сливы при ежегодном удалении вертикальных побегов и ветвей внутри и вверху кроны: а – до обрезки, б – после обрезки

Фото 3. Плоская крона черешни возрасте 30 лет

Обрезаем деревья: как сделать всё правильно

Ранней весной в саду начинают обрезать деревья. Прежде, чем браться за секатор, важно четко понимать, зачем обрезать конкретное дерево и как.

После посадки

В первые годы после посадки важно сформировать у растения крону. В этот период удаляйте конкуренты проводников скелетных ветвей и центрального проводника, а также разветвления, отходящие от ствола под острым углом. Для соподчинения скелетных ветвей между собой и по отношению к центральному проводнику побеги продолжения укорачивайте на треть. Если же очень сильную ветвь не удается подчинить подрезкой побега продолжения, обрежьте ее над боковым ответвлением нужных направления и силы роста.

Начало плодоношения

После трех-четырех высоких урожаев рост ветвей ослабевает, поэтому обрезку нужно усилить. Цель - ограничить объем кроны дерева (по высоте и ширине) для лучшего ее освещения. Сначала вырезайте больные, поломанные, переплетающиеся ветви. Затем проредите полускелетные разветвления с таким расчетом, чтобы расстояние между ними было около 30-40 см.

Взрослые деревья

В период полного плодоношения у деревьев без систематической обрезки затухает рост, сильно снижается количество и качество урожая. Нормальным считается, если средняя длина однолетних побегов в это время составляет 30-40 см. При ослаблении роста поможет омолаживающая обрезка - укорачивайте скелетные и полускелетные разветвления. При этом половину скелетных ветвей и старых плодовых образований удалите полностью. Урожай в год обрезки снизится, но уже в следующем сезоне компенсирует все ваши переживания.

Дачники меня спрашивают: можно ли не обрезать дерево - ведь так теряется часть урожая? Но именно без обрезки мы не получим качественных плодов. После зимы вырезаю сухие, поломанные ветви, а также те, что растут внутрь кроны. Придерживаюсь двух основных приемов: укорачиваю однолетние приросты на треть (на молодых деревцах с редкой кроной и сильным приростом); обрезаю лишние многолетние ветви (у плодоносящих деревьев). Если у дерева крона сильно загущена, обрезку растягиваю на 2-3 года, иначе отрастет множество так называемых «волчков» (сильных вертикальных побегов).

Еще частый вопрос: что делать с ветвями, которые растут практически у самой земли? Вырезаю их на кольцо, тем самым поднимая штамб на 50-60 см.
Все раны после обрезки обязательно обрабатываю бальзамом на основе живичной сосновой смолы (есть в любом садовом магазине): на морозе он не затвердевает, на солнце не течет, не смывается дождями. Бальзам легко наносить ровным слоем - он дезинфицирует и хорошо закупоривает рану.