Как залить лестницу из бетона: опыт десятилетий и инновационный подход. Лестница из бетона своими руками Делаем бетонную лестницу
Выбор схемы армирования лестницы
Сборка арматурного каркаса лестницы
Перед началом армирования бетонной лестницы необходимо провести сборку опалубки лестницы, а далее выполнить бетонирование лестницы. Как это сделать самому, описано в статье Бетонная лестница своими руками.
Стержневая арматура отлично подходит для армирования бетонных лестниц простых по форме.
Для понимания того, что и зачем армировать, давайте рассмотрим силы, которые возникают на одномаршевую лестницу.
Это будет сила тяжести от собственного веса лестницы, её пешеходов, заносимых вещей и прочего тяжелого имущества. Все перечисленное давит на лестницу сверху.
При этом в верхней части плиты лестницы бетон сжимается, а в нижней растягивается. Всё это значит, что бетон, который непрочный при растяжении, нужно армировать в нижней части плиты лестницы. В верхней же части плиты лестницы, в данном случае, армировать бетон незачем, там бетон будет прекрасно противостоять сжимающим усилиям и без всякой арматуры. Нужно заметить, что некоторые частные застройщики при сборке арматурных каркасов лестниц закладывают в опалубку по бокам стальные швеллеры, уголки, балки и т.д.
Конечно, хуже от этого не будет, но это совершенно бесполезная трата недешевого нынче металла. Армирование бетонной лестницы арматурой в нижней части более чем достаточно для восприятия растягивающих усилий.
На рисунке изображена схема армирования простой одномаршевой лестницы. Видно, что одномаршевая монолитная лестница (без монолитной площадки или забежных ступеней) армируется только в нижней части плиты, то есть там, где сосредотачиваются растягивающие усилия.
Иногда можно встретить проекты, где верх лестницы возле верхней поверхности бетона армируются стальной сеткой 100х100х5 мм. Такая сетка практически ни как не увеличивает жесткость монолитной лестницы, а лишь защищает ступеньки при случайных сильных ударах от сколов.Т
акой несложный характер воздействий на простую одномаршевую лестницу позволяет для составления схемы армирования использовать упрощенную методику.
Определить оптимальную схему армирования таких простых монолитных лестниц вполне можно самостоятельно.
Обозначения на рисунке схемы армирования бетонной лестницы: рабочая высота плиты монолитной лестницы (H), длинна лестничного марша (L).
Расстояние между поперечной арматурой (Е) обычно выбирают равным 40 см. В качестве поперечной арматуры используется прутки диаметром 10 мм. Оптимальное расстояние силовой арматуры до поверхности 3 см.
Высота рабочей плиты лестницы (Н), диаметр продольной арматуры и расстояние между прутками продольной арматуры (I) выбирается по табл. 1 в зависимости от свободного пролёта лестничного марша (L).
Таблица 1. Определение продольного армирования одномаршевой бетонной лестницы
В случае двухмаршевой лестницы с монолитной площадкой усилия, которые возникают в конструкции монолитной лестницы, схема армирования бетонной лестницы усложняется.
На картинке видно, что в отличие от обычной одномаршевой лестницы без площадки собственный и полезный вес лестницы хочет как бы обломить площадки, вызывая растягивающие усилия в верхних частях монолитных площадок.
Этому, отчасти, помогают усадочные напряжения. Поэтому монолитные площадки армируются и снизу, и сверху, а верхняя арматура в площадках частично продолжается и в лестнице. Параметры верхнего арматурного каркаса выбираются аналогично нижнему армированию.
Площадки двухмаршевых лестниц испытывают большие усилия от веса лестницы, и поэтому должны быть прочно закреплены в стене.
На практике для закрепления монолитных площадок чаще всего используют железобетонные венцы, которые формируются углублениями в стенах с размерами в среднем 20х20 см. Таким образом, для того чтобы закрепить монолитную бетонную площадку, нужны прочные и толстые стены, например, из бетона, бетонных блоков или кирпича. При стен из кирпича в них оставляют свободные углубления, а в случае возведения толстых стен из монолитного бетона к опалубке в месте размещения площадки закладываются деревянные трапеции или пенопластовые изделия соответствующего размера.
Если стены строятся по технологии монолитного литья «термодом», то практичнее всего монолитить лестничные марши и площадку на этапе возведения стен.
Лестницы с монолитными площадками для увеличения конструктивной жесткости должны крепиться сверху к арматурному каркасу верхней и нижней арматурой.
Что касается схем армирования бетонных лестниц своими руками с забежными ступенями и спиральных лестниц, то их схемы армирования стержневой арматурой слишком сложные и индивидуальные.
Для их составления, как минимум, придётся воспользоваться специальными программами для расчётов и проектирования железобетонных конструкций.
Бетонная лестница своими руками и варианты ее отделки
Поэтому проект схемы армирования таких лестниц лучше всего доверить профессиональным проектировщикам, тем более что сам по себе проект будет относительно недорогим в общей стоимости сложной лестницы.
Чтобы стержни арматурного каркаса сохраняли своё проектное положение в соответствии со схемой армирования, нужно скрепить все прутки арматуры вместе. Для скрепления арматурных сеток можно применять либо точечную сварку, либо вязку.
Бытует мнение, что сварка приводит к снижению прочности арматуры, однако это верно лишь в случае использования специальной высокопрочной арматуры. В этом случае, действительно, высокопрочная закалённая арматура из-за термической обработки в местах сварки превращается в обычную строительную арматуру. Такая высокопрочная арматура,стоит дорого и выпускается лишь несколькими заводами в СНГ по спецзаказу.
Для обычной же строительной арматуры сварка ни как не вредит и является основным способом соединения арматурных каркасов в промышленности.
Сборка арматурного каркаса лестницы
Если под рукой нет сварочного аппарата, то арматурную сетку можно просто связывать отожженной вязальной проволокой с помощью крючка.
Крючок для быстроты связывания удобно зажать в электрический шуруповёрт.
Ещё удобнее скреплять арматурные каркасы с помощью электротехнических пластиковых хомутов. Правда о таком способе соединения арматуры пока что умалчивают отечественные СНиПы, но такой способ связки уже во всю применяется заграницей и на частных стройках.
Чтобы выдержать расстояние между нижней частью опалубки и арматурой 3 см, удобно пользоваться пластиковыми фиксаторами, которые продаются в строительных супермаркетах.
Для монолитной лестницы предпочтительнее применять фиксатор по форме напоминающий «стул».
Иногда не получается собрать арматурных каркас из непрерывных прутков нужной длины.
Сложно это выполнить при соединении на загибах, так как без гибочного аппарата гнуть арматуру не удобно. В таком случае можно силовую арматуру соединять из кусков. Соединение производят сваркой или связкой. В качестве сварки проще всего применить ручную электродуговую шовную сварку между прутками арматуры. При сварочном способе прутков внахлёст с двух сторон стыка должно быть не менее 6 диаметров, а при сварном шве только с одной стороны не менее 12 диаметров.
В случае двухмаршевой лестницы с монолитной площадкой диаметр проволки, который берётся для закрепления двух арматурных сеток, должен быть не менее 6 мм.Если же силовая арматура соединяется между собой при помощи связывания, то нахлёст должен быть (в среднем) равным 50 диаметров соединяемой арматуры.
Если соединяемых стыков несколько, то их располагают в шахматном порядке, чтобы они были друг от друга на расстоянии 0,7–1 м.
Строительство домов, дач, коттеджей в последнее время одно из самых распространенных «хобби» для большинства россиян. Кто побогаче, тот нанимает профессиональных строителей, кто-то пытается потихоньку справиться своими силами. Именно эта категория чаще всего ищет советы по строительству в Интернете.
Именно для тех, кто хочет свой дом построить своими руками наше пособие о том– «Как сделать бетонную лестницу самому ».
Лестницу, обычно, устанавливают в постройках более одного этажа, но иногда, сделать лестницу требуется в подвальное помещение.
Ведь без подвала не обходится сегодня ни один частный дом. Где же еще хранить «дары природы»: картошку, соленья, консервацию и варенье?
Самой прочной и долговечной является лестница из бетона. И, к слову, процесс ее устройства вполне по силам мастеровитому хозяину.
Расчет бетонной лестницы
Если межэтажные лестницы в строящемся доме планируются из бетона, то их расчет делается на этапе проекта.
Как сделать бетонную лестницу своими руками: рекомендуемые размеры, материалы и технология
Если возникла необходимость обустроить лестницу для спуска в подвал или в цокольный этаж, то следует провести замеры на месте, сделать чертеж для будущей конструкции, а потом уже приступать к ее строительству. Перед тем, как сделать бетонную лестницу самому, следует рассмотреть возможность привлечения к работам специалиста.
Для того чтобы лестница была удобной, необходимо помнить о стандартных строительных нормах, используемых уже давно.
Так, оптимальная ширина лестницы 1 метр, минимальная – 80 см, а максимальная – по желанию. Оптимальная высота ступени – 17-18 см (если планируется облицовка, то минусуется высота облицовочного материала).
Удобная ширина ступени – 28-30 см, т.е. на длину ступни, (если лестница делается с забежными ступенями, то их ширина рассчитывается, исходя из угла поворота лестницы).
При расчете лестницы важен угол подъема. Оптимальный – 30-35 градусов. Важно соблюдать расстояние от потолка до любой ступени, которое не может быть менее 2 м.
Очередность работ
Проведение работ нужно совершать в строгой последовательности:
- смонтировать опалубку;
- произвести армирование каркаса будущей лестницы;
- забетонировать ступеньки.
Наиболее трудоемким является процесс монтажа опалубки.
Наиболее простая опалубка делается для лестниц, положенных между двумя стенами, которые выполняют несущие функции. Разметка будущей лестницы делается прямо на стене и к ним же крепится сам каркас.
Для лестницы, которая только с одной стороны крепится к стене, нужно будет предусматривать опоры.
Ставим опалубку
Собственно опалубка под бетонную лестницу представляет собой короб, внизу которого сплошная плита (желательно ее закрыть пленкой), боковые стенки, которые соответствуют форме ступеней, и поперечные доски, формирующие сами ступени.
При длине ступеней до одного метра нужно брать доски толщиной 30-40 мм, а если больше метра, то не нужно уплотнять их второй доской. Доски для торцевой опалубки могут иметь толщину около 30 мм.
Скреплять элементы опалубки можно с помощью саморезов по дереву диаметром 3,5 мм, их при демонтаже легче извлекать чем гвозди.
Угловые элементы лучше соединять с помощью металлических уголков.
Доски, формирующие ступени, устанавливают с небольшим смещением — вторую ступеньку делают на 2 сантиметра ниже верхнего края первой. По такому принципу строят опалубку и для всех остальных ступеней. Это делают для того, чтобы бетон не выпадал из-под досок.
Чтобы бетон не впитывался в деревянные части опалубки, ее обильно смачивают перед бетонированием, или защищают гидроизоляционным материалом.
Изготовленную опалубку необходимо хорошо укрепить, поскольку бетон очень тяжелый и кубометр весит 2,5 тысячи килограмм. Поэтому арматура крепится также в боковые опоры примерно на 15-25 см.
Для непрофессионального строителя сложной будет процедура вязки арматуры, необходимой для придания прочности лестнице.
Изготовление арматурного каркаса
Как правило, используется стальная ребристая арматура диаметром 10 — 12 мм, которая вяжется в местах пересечения проволокой.
Между нижней частью опалубки и арматурой должно обязательно быть не менее 3 см.
Если планируется устанавливать перила, то следует сделать закладные из дерева.
После этого можно приступать к бетонированию.
Помните, что ступени и плита заливаются бетоном за один прием. Оптимальный состав бетона содержит 10 частей цемента, 30 частей щебня, 20 частей песка, 7 частей воды.
Заливать бетон в опалубку начинают с нижней ступени, массу после заливки трамбуют и разглаживают мастерком.
Между бетонированием ступенек лучше делать небольшие перерывы – 5-10 минут, чтобы сдержать давление бетона.
После заливки всех ступеней, желательно ступени накрыть пленкой, чтобы бетон не растрескался при быстром высыхании.
К демонтажу опалубки лучше приступать через три-четыре недели, когда бетон полностью просохнет. Лестница готова: осталось произвести ее отделку на ваш вкус.
08.12.2013 в 15:12
I. Общая информация
II. Основные характеристики продукции
Конструкция
V. Область применения
VI. Типовой проект
VII. Изготовление железобетонной лестницы своими силами
VIII. Установка
IX. Средняя стоимость лестничной продукции из железобетона
При строительстве зданий разрабатываются в деталях все технические нюансы, связанные с инженерными проектами, строительными технологиями и стройматериалами.
Многоэтажные дома, коттеджи, школы, детские садики, институтские здания, банки, промышленные комплексы и многие другие конструкции жилого и промышленного назначения имеют в свой генеральный план-проект железобетонные лестницы+лестничные марши железобетонные.
I. Общая информация
Лестница и лестничный марш железобетонный — это соединительные элементы, которые устанавливаются в специальных проемах между этажами или уровнями (данный проем называется лестничная клетка).
Эти элементы подвергающиеся постоянному кинетическому или механическому воздействию. Железобетонная продукция изготовляется на ЖБИ заводах, согласно стандартным размерам и строительным нормам применяя бетон марки М300 . И частным образом на заказ — по индивидуальным эскизам.
Марши для лестниц это наклонная составляющая лестничной конструкции, в составе которой входят несущие балки и определенное количество ступеней (от 3-х до 18 ступеней).
Стандартная ширина марша, ровна 90см
.
II. Основные характеристики продукции
— стойкая монолитная конструкция,
— имеет долгий срок эксплуатации,
— не подвергается разрушительным действиям со стороны резких температурных перепадов,
— не гниет и не разрушается насекомыми или грызунами,
-имеет высокую стойкость к химическим и механическим воздействиям,
— не имеет тенденцию к старению,
— обладает высокой стойкостью к износу,
— возможность разнообразия в декоративно-отделочном оформлении настила,
— возможность изготовления любой формы и конфигурации,
— приемлемость цены и качества,
— лестничные ступени железобетонные огнестойкие и долговечные.
Железобетонные лестницы и марши имеют один единственный минус – утяжеление общей конструкции здания.
III.
По методологии производственного процесса и инженерных технологий продукция подразделяются:
— на монолитный тип (сборный),
— комбинированный тип.
По количеству примененных маршей бетонные лестницы классифицируется:
— на одномаршевые,
— двумаршевые,
— трехмаршевые
— и винтовые.
По форме бывают: прямой, Г-образной, П-образной, У-образной, изогнутой, винтовой и эксклюзивной конфигурации.
По ГОСТ-у ж/б лестничные марши разделяются на следующие виды:
— марш плоский без оснащения фризовых ступенчатых элементов (ЛМ)
— марш ребристого типа с оснащением фризовых ступеней (ЛМФ),
— марш ребристый с полуплощадкой (ЛМП).
IV.
Конструкция
Все железобетонные элементы лестницы — марши, ступени, площадки и балки, а также дополнительные комплектующие и крепежные материалы составляют железобетонные конструкции лестниц, которые заведомо отображены в проектной документации дома, а именно в чертеже лестничной клетки.
Конструктивные параметры сборной модификации делят продукцию на мелкогабаритную и крупногабаритную.
Мелкогабаритная группа собирается из отдельных элементов в состав, которого входят ступени, косоуры (или без косоуров), площадочные балки и плиты.
Самые тяжелые из этой конструкции – площадочные балки (300-450кг).
Крупногабаритные или индустриальные лестницы отличаются размерами и количеством конструктивных элементов: площадок и маршей.
V.
Область применения
— промышленные комплексы всех видов,
— школы и детские сады,
— аэро- и жд вокзалы,
— кинотеатры и рестораны,
— здания высших учебных заведений,
— обычные лестницы для дома железобетонные до 3-х этажей,
— многоэтажные каркасные, кирпичные, каменные дома и прочие области.
VI.
Типовой проект
Разработка чертежной и технической информации с предоставлением всех конструктивных деталей будущей лестницы является типовым проектом. К рассмотрению заказчику предоставляются несколько вариантов с чертежами. В них включаются технические рисунки с составными деталями и их размерами. Чертежи могут быть составлены индивидуально по каждому типу лестниц. А именно: с прямой, Г-образной, П-образной, У-образной, изогнутой, винтовой лестницами.
Как сделать бетонную лестницу своими руками
В трех измерениях и в разрезе хорошо видны все сложности будущего строения в сочетании с интерьером дома.
Типовой проект лестничного комплекса выполняется до строительства дома (малоэтажных или многоэтажных зданий). Он включен в составе генерального строительного проекта.
Все детали плана-проекта оговариваются и согласовываются с заказчиком. Типовой проект установки железобетонных лестниц и маршей можно заказать в проектных государственных организациях или в частных бюро по проектированию.
Перечень детальной информации чертежной части проекта
точные технические отметки для высотного монтажа,
диапазон размеров по горизонтальной и вертикальной плоскости,
зазорные ниши для крепления изделий;
параметры бетонных ступеней,
все технические данные установления балочной продукции,
расчет стойкости зданий к дополнительному весу лестниц,
Типовые проекты разделяются на стандартный (для многоэтажных домов), и нестандартный или индивидуальный (для частных домов).
К первому относятся сборные лестницы (заводские), состоящие из двух элементов: лестница и марш. Ко второму – все остальные варианты.
В типовых проектах частных домов до 3-х этажей и выше учитывают: во-первых, размер площадки уделенной под строительство или монтажу, во-вторых, технологию изготовления и монтажа, разновидность сырья примененного в производстве и форму лестничной конструкции, в-третьих, место, предусмотренное для монтажа (несущие стены, середина холла) и географическая зона.
Количество ступеней, ширина, высота и форма согласовывается с закзчиком.
VII. Изготовление железобетонной лестницы своими силами
Всегда возникает вопрос «как сделать своими руками ЖБ лестницу?» При выполнении данной работы необходимы некоторые навыки в строительной сфере, а также в совершенстве изучить этапы установки: сборка опалубки, установка каркаса из арматуры и бетонная заливка каркаса.
Сборка опалубки это самый щепетильный момент – выполняется точная подборка опалубки под каждый элемент.
В качестве опалубки могут служить деревянные доски, фанера и металлические листы. При установке деревянную опалубку необходимо замочить в воде для предотвращения абсорбции влаги из бетона и нарушении геометрической формы ступеней и др.
элементов. Легкий вариант для ручной установки — это вариант пристеночной лестницы или межстеновой. Самая сложная операция изготовление опалубки под винтовой тип лестницы.
Всем вариантам присуще установка поддерживающих балок из толстого бруса.
После окончательной сборки и укрепления опалубных секций производится армирование маршей и площадок. Роль арматуры исполняют металлические прутья и сетка. Окончательным шагом — заливка бетона. Для приготовления бетонного состава понадобится цемент, песок, щебень. Все компоненты разбавляются водой, далее 15 минут размешиваются в бетономешалке.
При помощи ведер раствор разливается в опалубку.
В течение 25-28 дней бетон принимает сто процентную зрелость , пора приступить к декоративной отделке. Натуральное дерево, ламинат, толстая пластмасса, пробковое покрытие – идеально подходят для отделочных работ.
Точное технологическое исполнение поэтапного строительства предаст бетонным конструкциям прочность и соответствующую стойкость к разным разрушительным средам.
Все изделия, элементы и лестницы своими руками (железобетонные) имеют ряд преимуществ , а именно: высокую стойкость к механическим воздействиям из-за примененных строительных материалов, особенная декоративная отделка и разные эксклюзивные формы, поэтому лестницы в частных домах, железобетонные, предпочитают все клиенты имеющие загородные дома.
VIII.
Установка
Установка начинается с заливкой бетонной площадки на первом этаже в лестничном пролете. Заранее делаются точные отметки для ЖБ конструкций. Каждая плита проверяется на наличии дефектов.
Поэтапность монтажа: косоуры 2-х маршей заходят в гнезда площадочных балок. Ступенчатая часть накладывается на косоурах, опираясь на нем концами, при этом передняя кромка опирается на ступень лежащую ниже.
Марш состоит из двух ступеней – нижней и верхней. Их предназначение — это переход к площадке. В свою очередь площадка является жб плитой упором, которая служат несущие стены здания или бетонные балки. Поручни крепятся с помощью шурупов к решетке.
Соединение этих конструкционных элементов выполняется сварочным методом.
Заводские марши имеют сплошное сечение, а проступи складчатые или накладные. Поручни доставляются на площадку в готовом виде и устанавливаются на месте. Вес ЖБ элемента достигает 1т.
При установке железобетонных крупногабаритных позиций привлекаются бригады профессиональных строителей и спецтехника (кран). Технология установки выполняется одновременно с возведением многоэтажек. Поэтапность технологического процесса рекомендуется строго соблюдать иначе чревато непредвиденными обстоятельствами — обвал лестничных строений или трещины в несущих стенах и самих изделиях.
Установка лестницы по металлическим косоурам железобетонные самый легкий варианта и заключается в: установки косоуров, монтаж опалубки и арматуры, последнее – заливка бетона.
Такую архитектурную композицию можно установить в любом месте. Монтируются без применения дополнительной техники, если только вес маршей не превышают 350-400кг.
IX. Средняя стоимость лестничной продукции из железобетона
К вниманию строителей — лестницы комбинированные железобетонные купить можно в готовом сборном виде на заводах. А также индивидуально можно изготовить лестничные марши под заказ железобетонные в профессиональные компании по производству ЖБИ изделий.
Тип продукции (длина) (ширина) (высота) (вес) цена
МЛ30-60-10
(9 ступенчатая) (3610.0) (1050.0) (1200.0) (1.80) 10570р
МЛ30-60-12
(9 ступенчатая) (3610.0) (1200.0) (1200.0) (2,0) 11860р
МЛ36-60-13
(11 ступенчатая) (4280.0) (1350.0) (1200.0) (2.70) 17970р
1ЛМ30.11.15-4
(3000.0) (1050.0) (2500.0) (1.480) 9850р
1ЛМ30.12.15-4
(3000.0) (1200.0) (2500.0) (1.70) 10500р
ЛМ1
(3910.0) (1050.0) (1600.0) (1.920) 11650р
ЛМ2
(4250.0) (1050.0) (1800.0) (2.080) 10750р
Лестничные конструкции из монолитного бетона
При строительстве загородных домов и квартир в несколько уровней используются лестницы. Эти неотъемлемые элементы должны быть практичными и безопасными.
Чаще всего в последнее время стали применять монолитные лестницы из бетона, так как они не нуждаются в обработке после заливки и обладают целым рядом неоспоримых преимуществ.
- Расчеты и составление проекта
- Изготовление
Варианты устройства и достоинства
Конструкция может находиться как внутри помещения, так и снаружи и, в зависимости от вида, состоять из одной или двух наклонных балок и ступеней.
В качестве несущих элементов могут применяться:
- Косоур монолитной лестницы – могут быть выполнены из железобетона или стали, ступени крепятся сверху.
- Тетива – ступени вставляются в расположенные с внутренней стороны пазы. Ее изготавливают из железобетона, стали или дерева.
Монолитные лестницы из бетона обладают рядом неоспоримых преимуществ: прочностью, долговечностью, высокой экологичностью.
Конструкция не требует частого ремонта, может быть сделана по индивидуальному заказу. К достоинствам можно отнести сравнительно недорогие материалы и работы.
Очень важно, что качественные монолитные лестницы, изготовленные из бетона, являются бесшумными и безопасными.
Основные виды
Ступенчатые изделия бывают разными:
- Бетонная лестница для дома может быть монолитна целиком.
Она заливается в заранее подготовленную опалубку, демонтируемую после застывания цементного раствора. Стоит отметить, что для дома данный вариант в последнее время используются нечасто. Причин здесь несколько, но главная кроется в большом весе, из-за которого значительно увеличивается нагрузка на фундамент. А вот подвальная или дворовая лестница из бетона сегодня не редкость.
- Комбинированные - изготовленные из цементно-песчаного раствора и металла.
Они состоят из остова, выполненного из высококачественной стали, и бетонных ступеней. В этом случае опалубка собирается под каждую из них отдельно.
Существует еще одна классификация монолитных бетонных лестниц:
- Маршевые - могут содержать 1, 2 и более пролетов, называемых маршами. По строительным нормам идеальный угол равен 45˚. Самым оптимальным маршем считается насчитывающий 9 ступенек, иногда целесообразно использовать больше, правда тогда придется делать еще и лестничную площадку.
По ширине она должна быть такой же, как и пролет, а длина ее не должна превышать 1,5 средних шага. Этот вид является одним из самых распространенных.
- Винтовые или спиральные - представляют собой более сложную конструкцию, поэтому используются не слишком часто.
Они не очень удобны, но занимает мало места, поэтому могут применяться в небольших по площади помещениях. Винтовые монолитные железобетонные лестницы рассчитываются и проектируются гораздо проще, нежели маршевые.
Бетонная лестница своими руками — расчеты, монтаж, советы как сделать
Так, если длина ступеней составляет 0,5 м, длина всей лестничной конструкции будет примерно в 2 раза больше. В интерьере современных домов и многоуровневых квартир они смотрятся очень изящно и стильно. Они могут удачно сочетаться и с маршевыми. Так, в основной части дома устанавливают изделие первого типа, например, с 1 на 2 этаж, а со 2 на мансарду – винтовую лестницу, что позволит сэкономить не только средства, но и место.
Изделие можно заказать у профессиональных строителей или изготовить самостоятельно.
Сразу стоит отметить, что это весьма трудоемкий процесс, и тем, кто никогда не работал с цементно-песчаной смесью, лучше не браться за его выполнение, поскольку это поставит под угрозу безопасность перемещения. Не стоит забывать о том, что монолитная лестница своими руками должна изготавливаться из высокопрочного бетона.
Он должен быть густым и не сползать из опалубки, нарушая при этом симметрию.
Для того чтобы вычислить высоту необходимо отмерить ее от пола до той части стены, где будет заканчиваться последняя ступенька.
После этого визуально провести от конечной точки до пола диагональ таким образом, чтобы получился прямоугольный треугольник. Затем вычислить наиболее оптимальную ширину маршей, длину и высоту каждой ступени. Не забывайте сделать вычет высоты верхней плиты перекрытия, а также тех, что будут служить основанием лестницы и ее площадкой, если вы решите изготовить двухмаршевую конструкцию.
Запишите все расчеты на бумаге и сделайте чертеж. При вычислении высоты ступеней, не забудьте и том, что они будут облицованы каким-либо материалом, например, пластиком или ковролином, их толщину необходимо учитывать.
Делаем лестницу своими руками
Материалы используются только самые высококачественные. Марка бетона для изготовления монолитной лестницы не должна быть меньше, чем М-300.
- Начинают со сборки опалубки. Она необходима для того, чтобы цементно-песчаная смесь не вытекала и не расползалась, целесообразно использовать влагостойкую фанеру. Не стоит забывать и про специальную адгезионную смазку, которая поможет легко и без повреждений поверхности произвести демонтаж сборной оснастки.
- Армированная сетка, состоящая из прочных металлических прутьев, сваренных между собой точечным способом, является обязательной составляющей, как маршевых монолитных лестниц, так и винтовых.
Она выполняет функцию скелета, не дающего бетону потрескаться и рассыпаться.
- После того, как опалубка и армированная сетка готовы, можно начинать бетонирование монолитных лестниц. Стоит отметить, что устанавливаются они до финишной отделки жилища, во время строительства. Позаботьтесь о том, чтобы бетон был вязким, и начинайте заливать его в опалубку. Удобнее это делать с верхней ступени.
Очень важным следить за отсутствием пузырей и пустот, каждую свежезалитую ступень необходимо утрамбовать. Для этого используют виброрейку.
Лестничные конструкции из монолитного бетона можно начинать эксплуатировать только после полного высыхания поверхности. А облицовочные работы лучше оставить на момент завершения внутренней отделки дома.
Стоимость
Если вы не хотите заниматься работами самостоятельно, то можно обратиться к специалистам.
Цена монолитной бетонной лестницы по Москве в этом случае будет примерно следующей:
Монолитная лестница из бетона своими руками: фото и видео инструкция
Бетон – материал необыкновенной прочности и стойкости. Но для строителя самым интересным его свойством является пластичность только что приготовленной смеси. Если конструкции из других материалов именно сооружаются, то есть складываются из элементов, то бетонные выливаются по готовой форме.
Монолитная бетонная лестница, без сомнений, самая прочная из всех существуют.
При этом вид может иметь более чем фантастической. Из этого урока Вы узнаете, как сделать монолитную лестницу из бетона своими руками без привлечения специалистов .
Для этого Вам потребуется лишь желание, упорство, терпение и решимость.
Разновидности сооружения
По способу изготовления лестницы из бетона классифицируют на два вида:
- монолитные – марш и лестничная площадка, если таковая предусмотрена, являются единым целым и изготавливаются как одно сооружение.
На монолитную лестницу из бетона цена варьируется в зависимости от строения;
- комбинированные – элементы марша производятся отдельно. Например, устанавливается металлический каркас, а ступени для лестниц изготавливаются из бетона.
В первом случае весь процесс проводится на месте установки. Во втором – на месте конструкция только собирается.
Расчет, монтаж, заливка и отделка бетонной лестницы своими руками
На фото – монолитные лестницы из бетона.
Необходимые требования
Бетонное сооружение при прочих своих достоинствах имеет один существенный для частного строительства минус – большой вес.
Поэтому прежде чем решать, как сделать в доме лестницу из бетона, сначала нужно убедиться, что стена и пол выдержат такую нагрузку.
Стандартный марш длиной в 4 м и шириной марша в 1 м весит около 2,5 тонн. Опорой таково сооружения должны быть либо монолитный фундамент, либо железобетонная балка.
При монтаже в уже готовом здании может появиться еще одна сложность.
Если под покрытием размещен слой теплоизолятора, то под весом марша он продавится. Перед монтажом необходимо разобрать пол и удалить утеплитель.
Сооружение бетонных лестниц
Процесс этот весь трудоемкий и длительный, так как и монтаж опалубки, и заливка, и, главное, затвердевание материала, занимают много времени.
Однако лестница из бетона своими руками – задача выполнимая.
Работы по возведению лестницы из бетона своими руками производятся в нескольких этапов:
- планировка;
- устройство опалубки;
- армирование;
- заливка бетоном.
Предварительные расчеты
Изготовление лестницы из бетона не потребует чрезмерных усилий, если предусмотреть ее сооружение на этапе планирования.
Самый простой вариант – сделать ступени между двумя стенами. И опалубка в этом случае простая, и объем бетона минимальный.
Если же здание уже построено, то устройство лестниц будет зависеть от параметров помещения.
Выбирая проект, нужно помнить о некоторых особенностях:
- чем круче угол марша, тем меньше бетона потребуется и тем ниже будет цена изделия.
Но при этом, чем больше наклон, тем труднее по ней подниматься и опускаться;
- лестничную площадку соорудить проще, чем забежные ступени;
- для винтовых лестниц потребует множество щитов опалубки нестандартной формы, что значительно усложнит монтаж. Цена при этом также повышается;
- при расчетах необходимо учитывать рекомендуемые размеры ступеней, иначе пользоваться ею будет до крайности неудобно.
Изготовление опалубки
По сути дела это деревянная форма, по которой производится заливка бетона.
Сооружается опалубка из фанеры толщиной в 12–18 мм или обрезных досок в 3 см.
- Если опалубку для лестницы из бетона предполагается использовать единожды, то материал не защищается. Если многократно, то изделие перестилается пергамином, старым линолеумом, рубероидом.
- Скрепляется материал саморезами по дереву: гвозди трудно удалить после бетонирования.
- Для подпорок и временных стоек применяется брус сечением до 10*10 см. Количество подпорок рассчитывается исходя из того, что сосновый брус длиной в 3 м выдерживает до 150 кг.
- Все элементы нарезаются из фанеры или досок лобзиком и собираются по эскизу.
В готовом виде опалубка выглядит как модель лестницы, в которой отсутствует только верхняя часть ступени и площадки.
- Боковую опалубку лучше сделать из фанеры, днище – из досок, как это представлено на фото.
Армирование конструкции лестницы
Перед тем как залить опалубку лестницы бетоном, производится армирование.
Металлический каркас значительно повышает прочность изделия, предупреждает растрескивание и крошение бетона. Используются монтажные стержни и стальная сетка.
- На этапе установки опалубки в стене нужно сделать штробы для крепления монтажных стрежней.
- В штробы закрепляются поперечные стержни, затем укладываются продольные – шаг между ними зависит от длины пролета.
- Крепление арматурных прутьев производится либо точечной сваркой, либо проволочной вязкой.
Последний способ уместнее при небольшом объеме работ.
- Полученная каркасная сетка должна на 5–10 мм возвышаться над днищем. Для этого под сетку устанавливаются пластиковые бобышки.
- Боковое ребро ступени усиливают арматурным стержнем, верх – плоской стальной сеткой, закрепляемой на основной каркас.
Бетонирование лестницы
Для заливки лестницы из бетона используется раствор марки не менее В15.
Самостоятельно состав изготавливается в бетономешалке. В готовый раствор необходимо добавить не менее 4 частей щебня (фракция 10 – 20 миллиметров), чтобы бетон во время заливки не вытек из опалубки.
Технология возведения лестниц из бетона предусматривает последовательность следующих этапов:
- Бетонирование лестниц производится за один раз, поэтому желательно раствор готовить одной порцией.
- Опалубка смачивается водой.
- Заливка производится снизу вверх.
- Ступени трамбуются и тщательно выравниваются мастерком.
- Бетонные поверхности закрываются пленкой, чтобы предупредить неравномерно высыхание.
- Опалубка и подпорки убираются после затвердевания бетона – не раньше, чем через 4 недели.
Бетонные монолитные лестницы рассчитаны на самые жесткие условия эксплуатации.
Для внешних сооружений трудно найти более стойкий и неприхотливый материал. Внутри здания не менее важным является привлекательность сооружения. Отделка возможна самая разнообразная: обшивка деревом, облицовка искусственным камнем или керамической плиткой, комбинацией материалов. Выбор оформления зависит только от особенностей интерьера и личных вкусов.
Нижеприведенный видео сюжет подробно расскажет Вам о возведении монолитной бетонной лестницы своими силами!
Удачного Вам строительства!
Монолитная лестница из бетона своими руками: видео
Для обеспечения связи между этажами в жилом доме часто возводится не деревянная, а бетонная лестница — своими руками соорудить такую конструкцию будет, конечно, несколько сложнее, но зато в результате она получится куда более долговечной и надежной.
Ниже мы опишем все этапы изготовления подобных изделий, начиная от проектировки и заканчивая декорированием.
Преимущества бетонных конструкций
Перемещение между этажами здания обеспечивается за счет обустройства лестниц. Как правило, в жилищном малоэтажном строительстве применяются либо деревянные конструкции, либо типовые изделия из железобетона. Они довольно просты в монтаже, кроме того, их цена будет куда ниже, чем при заливке подъема по индивидуальному проекту.
Обратите внимание!
При необходимости подгонки железобетонного лестничного блока под размеры пролета чаще всего используется резка железобетона алмазными кругами.
Однако в ряде случаев возникает необходимость построить межэтажную конструкцию с солидным запасом прочности, не используя при этом типовых модулей.
Конечно, сложность работы возрастает, но зато новая бетонная лестница будет обладать такими преимуществами:
- Во-первых, ее несущая способность точно соответствует расчетным нагрузкам. Осуществляя строительство бетонных лестниц, мы сами можем выбирать размер и конфигурацию арматуры, класс бетона и т.д. Так что результат будет вполне прогнозируемым.
- Во-вторых, мы сможем подогнать габариты конструкции под наши требования. Конечно, расчет бетонной лестницы должен базироваться на нормативах ГОСТ и СНиП, однако в этих пределах мы вольны выбирать необходимые нам размеры.
- В-третьих, мы еще на этапе проектировки можем заложить в конструкцию возможности для дальнейшей отделки. Потому внешне такая лестница будет куда привлекательнее!
Проектировка
Выбор типа лестницы
Итак, если мы решили, что будет строиться бетонная лестница на второй этаж своими руками, то начинать нужно с определения ее конструкции:
- Во-первых, нам следует решить, будет ли изделие монолитным, или из железобетона мы соорудим только косоуры, соединив их металлическими или деревянными проступями. Первый вариант предпочтительнее с точки зрения прочности, однако и расход материала, и нагрузка на фундамент многократно возрастут.
- Во-вторых, нужно определиться с конфигурацией. Поэтому параметру лестницы делятся на маршевые и винтовые. Первая разновидность вполне доступна для самостоятельного изготовления, в то время как винтовую конструкцию лучше поручить заботам профессионалов.
Обратите внимание!
Количество маршей тоже важно.
Проще всего делать лестницу из одного пролета, но это не всегда возможно в помещениях с высокими потолками.
В дальнейшем мы будем описывать методику возведения одномаршевой монолитной лестницы. Более сложные конструкции монтируются по аналогичному алгоритму, но с обязательной поправкой на количество пролетов и их геометрию.
Подбор размеров
Комфорт и безопасность при движении по ступеням во многом будут зависеть от того, несколько их конфигурация будет соответствовать нормативам. Чтобы проектирование бетонных лестниц было проще, основные параметры мы занесли в таблицу:
Следует отметить, что при расчете ступеней обычно придерживаются такого соотношения:
2H + L = 60…64 см, где
- H – высота ступени.
- L -ширина проступи.
Таким образом, чем ниже будут наши ступени, тем более широкие проступи нужно закладывать в проект.
Монтажные работы
Возведение опалубки
После того как проект готов, можно приступать к работе.
Заливка бетонной лестницы своими руками начинается с :
- Из водостойкой фанеры толщиной не менее 20 мм или досок 30 мм собираем щиты для формирования косоуров и нижних плоскостей.
- Усиливаем конструкцию строительными брусьями сечением не менее 80х80 мм.
- Собираем все детали, используя фосфатированные саморезы по дереву. Для дополнительного закрепления на углы можно установить стальные накладки.
Совет!
Внутреннюю часть опалубки следует смазать отработанным маслом или выстелить полиэтиленовой пленкой.
Это облегчит нам демонтаж деревянных деталей и защитит фанеру от намокания.
- Внутрь опалубки укладываем арматурные прутья, связанные или сваренные в сетку с ячейкой 150х150 мм.
- Параллельно устанавливаем металлические закладные, к которым затем будут приварены стойки перил. Это позволит нам сократить трудозатраты на этапе отделки, поскольку в противном случае для монтажа придется использовать алмазное бурение отверстий в бетоне.
Заливка конструкции
Перед тем как залить бетонную лестницу, готовим раствор. Для этого берем цемент марки не ниже М350, добавляем в него две части песка и три части гравия. Полученную смесь разводим водой до консистенции жидкого теста.
Обратите внимание!
Если вы планируете возводить крупногабаритную конструкцию, то проще купить большой объем готового бетона.
При этом класс прочности раствора должен быть не ниже В15-В20.
Заливку проводим так:
- Вначале заполняем раствором всю опалубку , начиная с нижнего пролета.
- материал путем вибрационной обработки или штыкования , следя за тем, чтобы опалубка не начала деформироваться.
- При необходимости укрепляем каркас дополнительными подпорками.
- Далее выполняем заглаживание проступей металлическим полутерком , выравнивая их плоскости по уровню.
- Чтобы раствор набрал достаточную прочность, нужно замедлить испарение жидкости . Для этого покрываем залитую лестницу полиэтиленом и раз в два-три дня увлажняем бетонную поверхность.
Через 28 дней после заливки выполняется распалубка конструкции.
Отделка
Завершающим этапом в возведении лестницы является ее декорирование:
- На первом этапе шлифуем все бетонные поверхности кроме тех, которые будут скрыты за декоративными материалами.
- Затем к металлическим закладным на косоурах крепим стойки перил, на которых монтируем остальные детали ограждения.
- Допускается также установка деревянных ограждающих конструкций, но в этом случае все детали должны надежно закрепляться на бетонном основании с использованием анкеров. Оптимальное заглубление крепежа составляет около 50-60 мм.
- В качестве финишного декора может применяться облицовка бетонной лестницы плиткой, монтаж на проступях и подступенках деревянных панелей или просто качественная полировка бетона с использованием стабилизирующих и обеспыливающих пропиток.
Совет!
Если вы хотите получить чисто бетонную лестницу, то еще на этапе приготовления раствора в него можно вносить пигменты и декоративные добавки (блестки, минеральные наполнители и т.д.).
Вывод
Изложенную выше информацию о том, как сделать бетонную лестницу своими руками, вполне можно воспринимать как руководство к действию. Основной сложностью при реализации такого проекта будет его трудоемкость, ведь цементный раствор – штука довольно тяжелая. В остальном же вполне может справиться и новичок, особенно если перед началом работ он внимательно изучит все рекомендации и видео в этой статье.
Если в здании предполагается наличие нескольких этажей, то обязательным атрибутом станет лестница. Выбор материала для будущего изделия зависит от условий эксплуатации и личных предпочтений владельца. Лестница из бетона прослужит долгое время при условии, что соблюдена технология установки . Ниже содержатся советы по изготовлению бетонной лестницы своими руками.
Преимущества бетонных лестниц
- прочность конструкции;
- долгий срок службы;
- огнестойкость;
- влагостойкость
- бесшумность;
- возможно придание индивидуального дизайна;
- различные варианты отделки;
- многообразие форм.
Опалубка и типы
По способу делятся на:
- Монолитная . При заливке цемента получается единый каркас. Устанавливается на месте.
- Сборная . Её собирают из готовых элементов. По форме ступени могут быть прямоугольными, угловыми или треугольными. Основной критерий при выборе такого типа лестницы — чтобы изделие подходило по уклону.
По типу конструктивного решения: маршевая и винтовая.
По месту монтажа: внутренняя и наружная.
Процесс установки бетонных лестниц осуществляется обычно в три этапа :
- монтируется опалубка. Этот процесс является самым трудоёмким, многое зависит от выбранной формы лестницы;
- армируется каркас лестницы;
- производят процесс бетонирования.
Если же будущая лестница размещается между стенами, то это упростит процесс установки, потому как при таком варианте не нужно устанавливать боковую опалубку. Стены способны выполнять в таком случае несущую функцию. Однако надо заметить, что у них должна быть достаточная толщина и прочность. Чтобы произвести монтаж к стене, на неё предварительно наносят разметку. Следующий этап — закрепление некоторых элементов каркаса.
Одномаршевая лестница, сооружаемая из бетона, тоже несколько облегчит задачу. Для этого типа лестниц потребуется изготовление и сборка деталей для одной торцевой стены. Не стоит забывать про установку опор под неё.
Бетонная лестница может выглядеть недостаточно эстетично. Чтобы это исправить, можно использовать отделочные материалы, которые улучшат внешний вид и будут гармонировать с интерьером. Не стоит также забывать об использовании отдельных декоративных элементов. Можно усложнить форму нижней ступени или установить оригинальные перила.
Бывают случаи, когда первые два варианта не подходят и требуется установка двухмаршевой лестницы или с забежными ступенями. Возможен монтаж лестницы с площадкой. Сделать такое изделие из бетона можно, но потребуется изготовление опалубки, отличающейся сложностью. Также потребуется установка дополнительных опор или колонн для устройства дополнительных элементов.
, конечно, будет самой выразительной . Но и по сложности она занимает первое место. Опалубка для такой лестницы потребует не только много времени и сил, но ещё и материальных вложений, потому как сделать её очень сложно. Для монтажа спиралевидной лестницы понадобится изготовление щитов криволинейной формы и немалое количество опор. Да и с каркасом придется потрудиться. В процессе установки понадобится множество изогнутых элементов, которые выполняются из арматуры.
Расчёт
Перед началом работ стоит определиться с углом подъёма. Он понадобится для расчёта. Наиболее комфортным для человека считается значение в пределах 25-45 о . При выборе этого параметра необходимо учесть, что высокий угол вызовет трудности при подъёме пожилого человека, хотя для молодого он может оказаться вполне комфортным. Если же вы решили изготовить более пологую конструкцию, то нужно учитывать, что бетона на неё уйдет больше.
После этого необходимо определиться с размерами подступенька и проступи. Проще говоря, высоты и ширины ступеньки. Наиболее комфортными параметрами станут величины в пределах: 15-20 см. для высоты и 20-30 см. для ширины . Это обусловлено тем, что при подъёме человек не должен сильно заносить ногу вверх. А на площадке ступени должна помещаться ступня. Это обеспечит комфортное и безопасное перемещение по лестнице.
Если же предполагается, что бетонная лестница будет иметь сложную форму, то расчёт ее стоит производить в зависимости от радиуса закругления. Он должен равняться сумме ширины лестницы и двойной ширины проступи. Не стоит забывать, что даже в этом случае необходимо обеспечить комфортное передвижение, поэтому принцип расчёта ступеней одинаковый для любого случая.
И всегда при проектировании любой лестницы необходимо учитывать, что высота между любой из ступеней и потолком должна быть не менее 1,8–2,0 метров . При таких параметрах при подъёме вы не будете биться головой о потолок.
Сборка опалубки
Для монтажа опалубки больше всего подойдёт древесина . Для опор и стоек лучше выбрать брус с сечением 10х10 сантиметров. Ступени будут формироваться с использованием обрезных или полуобрезных досок. При этом минимальная толщина их должны быть равна 3 сантиметрам. Возможно использование фанеры для этих целей. Если в лестнице имеются криволинейные детали, то их изготавливают из фанеры или плит OSB. Чтобы избежать изменения формы доски под действием влаги, которая содержится в бетоне, перед началом армирования необходимо уложить гидроизоляцию в виде подстилки из рубероида. Возможно использование полиэтиленовой пленки или алкидного лака.
Для сборки опалубки чаще используют фосфатированные саморезы с неполной резьбой. Они имеют чёрный цвет. Гвозди для этих работ не подойдут. А вот для соединения элементов опалубки хорошо применять короткие бруски дерева и металлические уголки. Ну а для того, чтобы резать древесные материалы, необходимо обзавестись электролобзиком.
Подпорки монтируются с учётом того, что бетон имеет большой вес. Стойки лестницы не должны находиться в воздухе, потому что на них приходятся большие нагрузки. Лучше монтировать под стойками подкладки или клинья. Также можно связать их между собой с использованием досок. Это увеличит жесткость конструкции.
Стоит предусмотреть на всей конструкции. Это обеспечит необходимую прочность и жесткость. Для этих целей чаще всего используют ребристую арматуру, диаметр которой равен 1-1,2 сантиметрам. Отдельные элементы связывают между собой мягкой проволокой.
Бетонирование лестниц
Необходимо помнить, что заливка бетоном производится исключительно при положительных температурах в один приём . Начинают заливку с нижних ступеней. В состав бетона включают щебень (фракция 1-2 см). Это делают для того, чтобы бетон не вытекал. После заливки его необходимо уплотнить с помощью электрического вибратора. Это исключит возможность образования воздушных полостей. При выполнении этой работы нужно соблюдать аккуратность, чтобы не задеть арматуру. Повреждения могут привести к тому, что качество сцепления с бетоном ухудшится.
Чтобы смешать бетон необходимо взять одну часть цемента (марка 400), две части песка, четыре части щебня, 600 мл. воды, 10 мл. пластификатора. Смешивать компоненты лучше всего в бетономешалке. После окончания работ по заливке невысохшую массу накрывают полиэтиленовой пленкой. Этот процесс поможет защитить поверхность от образования трещин из-за быстрого высыхания. У бетона есть срок застывания, который длится 28 дней. Поэтому работы по демонтированию опалубки для будущей отделки лестницы стоит проводить по истечению этого срока.
Комбинированная конструкция
Можно изготовить лестницу, используя комбинированную конструкцию . Для этого после подготовки опалубки прокладывают проволочную сетку. Обычно её используют при армировании стен из кирпича или различных перегородок.
Следующий этап — заливка бетона и его уплотнение. Лучше всего для этих целей подойдёт специальный вибростол. В условиях домашнего проведения работ используют «проштыковку» при помощи обычного мастерка. Когда заливка ступенек в опалубку окончена, ей дают просохнуть не менее трех суток. Следующий этап работ — разборка опалубки и шлифовка степеней. Чтобы обеспечить достаточную гладкость и заполированность структуры, лучше всего использовать специальную шлифовальную машину.
Верхний слой щебня лучше срезать, чтобы добиться красивой структуры. Перед тем как приступить к этой работе, необходимо убедиться, что бетон высох. Иначе некоторые камни щебня могут выворачиваться. Для того чтобы не испортить деталь, лучше всего начать шлифовку ступени со стороны, которая будет скрыта от глаз. Если же произошла такая неприятность, то стоит дать время конструкции окончательно высохнуть ещё в течении пары суток. Ну а если этого не случилось, можно переходить к шлифовке лицевой стороны.
Бетонная лестница является одной из наиболее распространённых подъемных конструкций. Она прочная, долговечная и отличается удобством эксплуатации. Изготовление бетонной лестницы можно произвести своими руками. И декорировать её, придав единый стилевой подход с помещением, в котором она будет установлена.
Способы отделки
с прямым маршем можно исполнить из любых материалов . Если лестница имеет нестандартную форму, стоит отказаться от камня или плитки.
Лучшими вариантами для отделки будут обшивка деревом, ламинат или же укладка плотного ковролина. При выборе материала учитывают такие критерии, как безопасность и звукоизоляция. Керамика или камень выглядят роскошно, но при эксплуатации могут оказаться достаточно шумными и скользкими.
Видеоинструкция по изготовлению монолитной бетонной лестницы
Одно из лучших решений междуэтажного сообщения — это бетонная лестница. Готовые ЖБИ имеют вполне категоричную стандартизацию и их использование в нетипичной архитектуре ограничено. В этой статье мы рассмотрим процесс и технологию создания бетонной лестницы своими руками.
Принципы расчета бетонной лестницы
Чтобы лестница была удобной для каждого жильца, ее необходимо правильно рассчитать. Вы, конечно, можете определить параметры эмпирическим путем, измерив высоту и длину ступенек реальной лестницы, которой пользуетесь и которую считаете удобной. Но лучше придерживаться проверенной методики расчета.
Горизонтальную плоскость ступеньки принято называть проступью, а вертикальную — подступёнком. Ширина проступи должна быть достаточной, чтобы стопа опиралась на нее не мене чем на 80%. Наиболее безопасными и удобными считаются лестницы с проступью в 300 мм, при подъеме по лестнице с более широкими ступенями вы, вероятно, собьетесь с шага, а более узкая проступь сделает спуск неудобным. Ширина лестничного пролета должна быть не менее 80 см для удобного прохода людей и не менее 120 см, если вы планируете заносить по лестнице мебель или громоздкие предметы.
Зависимость высоты и ширины ступени от угла подъема лестницы
Высота подступёнка выбирается в зависимости от ширины проступи. Для ступенек шириной в 300 мм оптимальной будет высота в 150 мм. Если вы хотите сделать ступени шире на 10 мм, на такое же значение следует уменьшить подступёнок и наоборот.
Считается, что сумма двойной высоты подступёнка и ширины проступи должна быть равна среднему шагу человека — 400-600 мм. Этот показатель индивидуален и зависит от роста человека, поэтому если в доме проживают дети, сделайте лестницу более безопасной, увеличив проступь и уменьшив ширину каждой ступени.
Зная оптимальную высоту подступёнка, разделите на это значение разницу высот между этажами, и вы получите количество ступеней в лестнице. Дробный остаток от деления — это высота первой фризовой ступени. Умножив число ступенек на ширину проступи, вы определите длину горизонтальной проекции лестничного марша и установите, помещается ли лестничный пролет в отведенное для него пространство.
Если лестничный марш не помещается, можно сделать его короче, увеличив угол подъема. Наиболее удобным и безопасным считается уклон лестницы в 26-37°, по более крутым лестницам подниматься сложнее, а при уклоне свыше 45° спуск возможен только спиной вперед. Для определения угла лестницы используйте модель прямоугольного треугольника, в котором катеты — это проступь и подступёнок. Вычислить угол вы сможете, разделив высоту ступени на ее ширину и воспользовавшись таблицей значений тангенсов угла.
Определение угла наклона лестницы по высоте и ширине ступени
Если вы не хотите жертвовать комфортом, не изменяйте ширины и высоты ступенек. Вместо этого разделите пролет межмаршевой площадкой, сделайте 5-6 нижних ступеней забежными или стройте радиальную спиральную лестницу. Учтите, что в таком случае ширина ступеньки в самом узком месте не должна быть меньше 100 мм.
Правила армирования лестничных пролетов
Бетонная лестница — это самоподдерживающая конструкция, которая нуждается в дополнительной опоре, только если угол поворота марша превышает 180°. В ином случае в центральной части монолитной конструкции нагрузка на излом превысит нормативные значения и потребуется компенсация — крепление к стенам или сооружение опорных колонн.
Основная нагрузка в бетонной лестнице приходится на арматуру, количество которой рекордно, в сравнении с другими ЖБИ — от 1,7 до 3% поперечного сечения по длине пролета и до 0,8% сечения по ширине. Арматуру марки СТ-5 укладывают вдоль пролета с шагом между стержнями:
- 120 мм при диаметре стержня 10 мм;
- 160 мм при диаметре 12-14 мм;
- 180 мм при диаметре 16 мм;
- 200 мм при диаметре свыше 18 мм.
Армирование в боковой проекции выполняется с шагом в 250-300 мм. Армирование площадок выполняется с шагом 200 мм в каждом направлении.
Крепление арматуры к закладным элементам в стенах выполняется не столько с целью обеспечить дополнительную опору, сколько ради монолитности строения и во избежание появления трещин при осадке здания. Однако к перекрытиям монолит лестницы должен иметь жесткое крепление посредством выпуска закладной арматуры на 60-80 мм.
Арматура образует сетку, сложенную без просвета и размещенную на пластиковых фиксаторах, регулирующих защитный слой бетона в 3-5 см от каждого края. Двухрядного армирования достаточно для лестниц с 18 ступеньками, в более длинных пролетах потребуется дополнительный третий ряд продольной арматуры, расположенный выше основной сетки на 5-6 см.
На перекрестиях сетку связывают проволокой или нейлоновыми хомутами. Каждый стержень арматуры должен быть сплошным по всей длине или ширине, но это не всегда возможно на длинных пролетах или радиусных лестницах. Поэтому допускается сращивать закладные элементы:
- вязкой с нахлестом в 24 номинальных диаметра;
- сваркой с односторонним швом при нахлесте в 12 диаметров;
- сваркой с двусторонним швом при нахлесте в 6 диаметров.
Ступеньки в армировании не нуждаются, но для защиты их от сколов разумно использовать стальную сетку 4х50 мм под слоем бетона в 2 см.
Монтаж опалубки
Опалубка для лестницы устроена проще, чем может показаться. Вначале из влагостойкой фанеры или ОСП монтируется желоб, строго горизонтальный в поперечнике и с вертикальными стенками, скрепленными между собой планками-стяжками, по одной на каждую ступень. Роль стенок желоба могут выполнять примыкающие стены. На внутренней поверхности стенок рейсмусом отмечается высота пандуса — несущей плиты лестницы, которая равна толщине арматуры плюс верхний и нижний защитный слой. Далее линейкой, а для радиусной лестницы — ниткой фиксированной длины, на проведенной линии отмечаются вертикальные грани ступенек. Длина наклонного отрезка равна квадратному корню из суммы квадратов высоты и длины ступенек (закон Пифагора).
По выполненным меткам проводят вертикальные линии, на которых отмечается высота ступенек. Для проверки следует отложить по новой метке горизонтальную линию и замерить расстояние между точками пересечения с вертикалью и наклонной чертой пандуса: она должна быть равна длине одной ступени.
По нанесенным меткам устанавливают вертикально доски опалубки ступенек, закрепляя их к стенкам желоба, верх каждой ступеньки остается открытым. Соседние доски скрепляют клиновидными распорками, по одной на каждые 80 см ширины пролета. Широкая часть клина крепится в торец к верхней доске, узкая часть накладывается на верхний край нижней. Особое внимание нужно уделить стенкам желоба, на них придется основная нагрузка.
Опалубку подпирают снизу ремонтинами или телескопическими стойками с допустимой нагрузкой до 800 кг. Количество стоек — по одной на каждые 1,2 м 2 поверхности пандуса. Для установки подпорок ко дну опалубки прикручивают снизу поперечные бруски 40х40 мм, чтобы образовалось подобие перевернутого трапа.
Заливка лестницы
Заливку лестничного пролета между этажами выполняют в один этап. Вручную такое количество бетона не приготовить, да и за качество смеси кустарного приготовления нельзя ручаться. Поэтому придется рассчитать внутренний объем опалубки, равный объему пандуса плюс объем одной ступеньки, умноженный на их количество. Рекомендуется заказывать бетон класса В30 или выше с запасом как минимум в 10% от первоначального объема для учета потерь при транспортировке.
Заливка лестницы начинается с нижних ступенек с постепенным продвижением по мере заполнения опалубки и выравнивания поверхности. Бетон нужно обязательно трамбовать, а по окончании заливки усадить вибрацией. Просадки смеси на ступеньках после усадки могут быть устранены доливкой сразу или затиркой цементным раствором М300 на цементе марки 500 на следующий день.
Бетон набирает достаточную прочность в течение 14 дней. В период высыхания нужно обязательно увлажнять поверхность, чтобы избежать появления трещин. По истечении двух недель опалубку снимают и переходят к отделочным работам.
Отделочные работы: как упростить облицовку
Существует множество вариантов облицовки лестницы, начиная от простой покраски и заканчивая укладкой специальных мраморных плит. Важно лишь дать несколько советов, которые существенно упростят дальнейшее облагораживание.
Совет 1. Тщательно подготавливайте опалубку. Вплоть до полной заделки трещин и полного шпаклевания. Опалубка — это форма, и если ее поверхность будет идеально ровной, то после демонтажа останется только устранить мелкие дефекты в бетоне для получения абсолютно гладкого покрытия.
Совет 2. Железните ступеньки на следующий день после заливки. Если опалубка смонтирована правильно, в дальнейшем останется только немного отшлифовать грани.
Совет 3. Предусмотрите заранее закладные элементы для перил и ограждений . Это не только упростит их установку, но и не нарушит прочность конструкции.
Совет 4. Не экономьте на распорках и поддержке опалубки. Даже небольшое искривление или продавливание испортит внешний вид.
Совет 5. Делайте ступеньки одинаковой высоты за возможным исключением фризовой.
Совет 6. Начинайте отделку лестницы только после полного завершения ремонта в доме.
Современная бетонная лестница своими руками - надёжное и практичное решение для солидного кирпичного или бетонного дома, способное прослужить своему владельцу на протяжении многих десятилетий. Подобная конструкция обладает уникальными техническими и эксплуатационными характеристиками, да и перечень преимуществ, которые имеют бетонные лестницы, весьма обширен.
Самостоятельно изготовить лестницу из бетона не составит труда, если вы не выбрали лестницу со слишком сложной конструкцией. Важно иметь чертеж на руках, уяснить основные понятия и нюансы, и можно приступать (естественно, не в одиночку).
О том, как сделать бетонную лестницу, основных аспектах проведения монтажных работ и их особенностях, вам и расскажет этот материал.
Лестницы из бетона, виды
Бетонные лестницы можно условно разделить по типу пролета или марша на прямые, поворотные, спиральные, комбинированные, винтовые.
В зависимости от конструкции различают такие вариации монолитных бетонных лестниц:
- Прямая одномаршевая - имеет наиболее простую конструкцию, её длина достигает 4,5 м, а размещение в жилом доме весьма затруднено;
- 2-х маршевая с площадкой - наиболее распространённый вариант, оптимально сочетающий в себе надёжность, безопасность и удобство эксплуатирования;
- Бетонные винтовые лестницы - конструкции с монтажом наивысшей сложности и максимально занимаемым пространством - порядка 9,5 м.кв.
- Бетонная лестница с забежными ступенями
- Ровная с винтовым изгибом (можно ее еще назвать полувинтовая лестница) - такая бетонная лестница на второй этаж в отличие от 2-х маршевой не оборудована площадкой, но отличается стильным и привлекательным дизайном;
- С закругленными ступенями - лучше всего такой вариант смотрится на входных группах или лестницах с увеличенной шириной ступени;
Необходимые расчеты
Качественная лестница из бетона своими руками предусматривает проведение ряда предварительных расчётов на этапе проектирования. В первую очередь следует провести расчёты по ширине марша, высоте и длине ступени, а также общей протяжённости лестницы. В ближайшее время мы запрограммируем соответствующий калькулятор, который сделает расчет бетонной лестницы онлайн, подготовит необходимые чертежи.
Специалисты советуют придерживаться при этом следующих стандартов:
- Высота ступени - 17 см (здесь следует учесть и последующую отделку);
- Ширина ступени - 28-30 см (оптимальный вариант даже для 45 размера ноги);
- Ширина пролёта - не менее 80-90 см, согласно нормам;
- Длина пролёта - угол 45 градусов - 3 м, 35 градусов - 4,3 м, 25 градусов - 6,4 м.
Отдельного внимания заслуживает рассмотрение угла наклона бетонной лестницы. Не стоит увлекаться процессом экономии материалов и места, увеличивая угол наклона.
Лестницу не следует делать круче 45 градусов, ведь возникает большой риск получить травму. Наиболее комфортный наклон лестницы в доме находится в районе 30 градусов.
После того, как у нас есть чертеж лестницы из бетона и необходимые ее параметры, можно заняться изготовлением бетонной лестницы в следующей последовательности: изготовление опалубки, вязка арматуры, заливка бетоном. Рассмотрим этапы поподробнее.
Как изготовить опалубку
Для начала необходимо проштробить стену на глубину около десяти сантиметров для того, чтобы в дальнейшем залить маршевую площадку. Следом приступаем к сбору опалубки для нашей будущей лестницы, например, пусть это будет двухмаршевая лестница, конструкция посложнее прямой бетонной.
Опалубка для бетонной лестницы предусматривает создание каркаса из древесины - для ступеней и торцевой опалубки используют доску толщиной от 30 мм; 20 миллиметровую фанеру со стойкостью к воде задействуют для изготовления нижней щитовой опалубки, для стоек и опор оптимально подходит брус 100х100 мм, под криволинейные элементы подходят OSB-плиты или многослойная фанера.
Во избежание коробления все элементы опалубки обрабатывают лаком на алкидной основе или же оборачивают полиэтиленом (иногда рубероидом). Очень важно подгонять элементы крепко друг к другу, следить, чтобы не образовались щели. В противном случае, бетон может разорвать конструкцию.
Для крепления компонентов в единое целое используют саморезы - гвозди впоследствии будет весьма проблематично извлечь наружу. Оптимальный вариант - фосфатированные саморезы, имеющие неполную резьбу. Не лишними будут также стальные уголки и короткие деревянные брусья, резку которых по размеру проводят посредством пилы или электролобзика.
При установке подпорок обязательно учитывается толщина бетонной лестницы и большая масса бетона.
Нагрузка по стойкам должна быть такой, чтобы даже при условии незаполненной опалубки, они не провисали в воздухе. В случае надобности под ними следует установить специальные клинья или подкладки. Для связывания стоек между собой следует использовать необрезную доску - так у конструкции будет ещё большая жёсткость и прочность.
Принцип изготовления лестницы из бетона
Продолжают устройство бетонной лестницы формированием арматурного каркаса . Арматура принимает на себя основную нагрузку всей конструкции. Следовательно, она должна быть достаточно прочной.
Армирование в боковой проекции выполняется с шагом в 250-300 мм. Армирование площадок выполняется с шагом 200 мм в каждом направлении. Ниже на рисунке показан пример излишней старательности при вязке арматуры, по такой лестнице проедет танк. При правильном расчете нагрузки подобной лестницы на начальном этапе проектирования фундамента ничего страшного не произойдет, но если фундамент не рассчитан на столь тяжелую конструкцию, то может запросто произойти обрушение из-за излишней нагрузки.
Стальной прут укладывают по направлению несущих граней. Диаметр 10-12 мм. Для соединения используют поперечные связи.
Фиксацию элементов лестницы не желательно проводить с помощью сварочного аппарата, причиной тому ослабевание прочности в виду нагревания углерода, содержащегося в арматуре. Правда, в некоторых случаях эту способность углерода все же используют при работе с арматурой.
Лучше прибегнуть к проверенной вязальной проволоке, скручивая её посредством особого крючка - долго и нудно, зато надежно.
Расстояние между каркасом и нижней частью опалубки должно составлять порядка 3 см - для этих целей прекрасно подходят пластиковые фиксаторы.
Помимо этого, лестница бетонная нуждается в креплении армирующего каркаса к стенам, в которых высверливают отверстия требуемого диаметра и вбивают в них пруты арматуры - дополнительная прочность и устойчивость явно не будет лишней.
В завершение монтируют стальные пластины или закладные пробки из дерева под будущее ограждение лестничного пролёта.
После этого наступает черёд бетонирования конструкции . Для получения максимально прочного и качественного раствора, специалисты рекомендуют придерживаться следующих пропорций при его изготовлении (объём указан в литрах):
- Цемент - 1 (марка ПЦ-400);
- Щебень - 4;
- Песок - 2;
- Вода - 0,6.
- Пластификатор - 0,01.
Экономить на бетоне ни в коем случае нельзя, ведь лестница должна быть прочной и надежной ради вашей же безопасности.
Очерёдность добавления компонентов следующая:
- Щебень - очистит стенки от остатков бетонной смеси;
- Цемент и сухой песок;
- Перемешивание получившейся смеси насухо, в течение 1 минуты;
- Вода;
- Перемешивание раствора на протяжении 2 минут.
Для перемешивания состава рекомендуют использовать бетономешалку - сколь бы тщательным не было ручное замешивание, плотность бетона в итоге снизится примерно на 20%. Если полученный состав получается слишком густым, можно добавить воды до общей её объёмной части в 1 (0,6 изначально), но не более.
Отлив проводят снизу - вверх: с нижних ступенек, с периодическим трамбованием раствора и выравниваем его посредством мастерка. Для того, чтобы в ступенях не образовались случайным образом пустоты из-за воздуха, рекомендуем протыкать массу бетона сразу же арматурой, так заливка будет равномернее.
После того, как работы завершены, открытые части основания закрывают полиэтиленом. Примерно через 3-4 недели в условиях комнатной температуры бетон наберёт порядка 80% своей итоговой прочности.
Можно не закрывать полиэтиленом, но необходимо регулярно смачивать вашу лестницу водой чтобы предотвратить возможное растрескивание бетона.
Следующий этап работы - отделка бетонной лестницы , проведение которой обеспечивает конструкции требуемую эстетичность. Для отделки могут использоваться различные материалы - наиболее часто применяют дерево, монтаж которого не составляет проблем, да и стоимость весьма демократична.
Впрочем, высоким спросом при отделке также пользуется плитка, природный камень и иные напольные и настенные покрытия. Всё зависит от общего дизайна дома и пожеланий его владельца.
Преимущества и недостатки бетонной лестницы
Для бетонной лестницы характерны следующие преимущества:
- Возводится непосредственно при строительстве дома и активно используется при проведении всех монтажных и строительных работ;
- Обеспечивает строению дополнительную прочность и надёжность;
- Имеет длительный период задействования без утраты эксплуатационных параметров;
- Устойчива к влаге и не требует обслуживания;
- Доступна с точки зрения стоимости.
Из недостатков же стоит выделить такие:
- Большая масса пролётов;
- Трудоёмкий процесс изготовления.
Тем, кто интересуется, как построить бетонную лестницу правильно, специалисты советуют придерживаться таких рекомендаций:
- Бетонирование марша проводят за один приём;
- Диаметр щебня для смеси должен быть порядка 10-20 мм - это избавит раствор от излишней «подвижности»;
- Марка бетона должна быть не менее чем В15;
- Особое внимание следует уделить уплотнению бетона, так как некачественное проведение работы может негативно сказаться на общей прочности конструкции. Лучше всего выполнять уплотнение посредством электровибратора.
Вопрос, как залить бетонную лестницу своими силами, рассмотрен. Процесс этот достаточно сложный, но при должном внимании, терпении и настойчивости нет ничего невозможного. Обязательно учитывайте указанные выше рекомендации и всё у вас обязательно получится.