Стены несущие, самонесущие и не несущие — какая разница!? Стены зданий и их элементы Или стену такого вида системы

Создавая проект своего дома, хозяева хотят иметь уютное и комфортное помещение. Продумывают внутреннее убранство каждой комнаты, планируют расстановку мебели. Но самым главным в строительстве качественного дома считается его отделка, которая обеспечивает строению гидроизоляцию и теплоизоляцию стен, является тем необходимым барьером между теплым помещением и холодным воздухом снаружи. В доме есть наружные и внутренние стены - какие лучше утеплять?

Обшивая стены дома изнутри, вы значительно теряете жилое пространство, а холод и влага продолжают воздействовать на внешнюю часть строения. Если же утеплить и обшить наружные стены, то жилое помещение не уменьшится в объеме, нагрузки на фундамент дополнительной не будет, зато кирпичная кладка будет надежно защищена от воздействия влаги, разницы температур, грибков и бактерий. По статистике потери тепла в домах на 40% осуществляются через стены. Если наружные стены дома тщательно утеплить, то существенно снизятся расходы на электроэнергию.

Выбор утеплителя

Перед началом любой работы нужно позаботиться о материалах и продумать, какой лучше взять утеплитель. Для обшивки наружной стены дома подойдет минеральная вата, состоящая из искусственных минеральных волокон. Делится на два вида: каменная и шлаковая. Продается она в плитах или в рулонах. Она не пропускает влагу, не горит, не реагирует на сырость, устойчива к механическим повреждениям, защищает от насекомых и хорошо удерживает тепло. С ней очень удобно работать.

Можно воспользоваться для утепления стекловатой, производимой из отходов на производстве стекла. Она имеет схожие свойства с минеральной ватой, но во время утеплительных работ с таким материалом нужно надевать защитные перчатки, маску на лицо и очки. Это предохранит от попадания мелких частей в дыхательные пути и глаза.

Большую популярность имеет пенопласт или пенополистирол. Плиты из этого материала очень легкие, имеют ячеистую структуру. Он является самым дешевым материалом, поэтому часто используется в строительстве домов. Бывает двух видов: плотный и пористый. Сейчас появились обладающие негорючестью. Это важное качество для безопасности вашего дома. После установки такого материала на наружные стены нужно наложить слой штукатурки или другого вида облицовки. В открытом виде такой утеплитель не оставляют.

Утепление стен

Есть два способа наложения утеплителя на поверхность наружной кирпичной стены:

Скрепленный способ накладки плит стык в стык, который не оставляя щелей.
Обрешетка, набитая на внешнюю поверхность дома, в полости которой вставляются куски утеплителя.

Сейчас большую популярность имеет скрепленный способ утепления, так как при такой укладке материала не остаются так называемые "дорожки холода" - это места, где материал утепления не соприкасается друг с другом за обрешеткой, и остаются незащищенные полоски стены. При скрепленном способе плитки хорошо состыкованы, и дом защищен полностью, без щелей.

Первым этапом в утеплении будет выравнивание поверхности стен. Для этого поверхность оштукатуривается, далее накладывается слой клея и прикладывается плита утеплителя. Края и центр укрепляются специальными дюбелями, щели задуваются монтажной пеной. Если расстояние между плитами значительное, то лучше пространство заполнить вырезанной полоской утеплителя.

Следующий этап работ по утеплению наружных стен дома - нанесение армирующего слоя, представляющего собой сетку из стекловолокна или металлическую сетку. На плиты утеплителя наносят густой слой клея и вдавливают сетку. Разглаживающими движениями разравнивают слой армировки. После полного высыхания клея поверхность зачищается и готовится к последнему этапу к отделке декоративной штукатуркой, которую впоследствии окрашивают.

Оштукатуренный и покрашенный дом

После нанесения утеплителя экономные хозяева могут просто оштукатурить дом и покрасить его краской для открытых поверхностей. Штукатурку можно сделать рельефной, объемной или фактурной. Ее широко применяют в наше время для отделочных работ. Рельефные штукатурки на фасаде гармонируют с гладкими поверхностями из природного материала.

Для формирования рельефного слоя штукатурки используют кельму и гладилки, губку и различные терки. При этом нужно действовать быстро, формируя рельефный рисунок на еще не высохшем слое базового покрытия. Интересным элементом декорирования рельефной штукатуркой является прокраска фактуры несколькими контрастными цветами. Для этого после нанесения основного цвета еще не высохшую краску нужно растушевать специальной варежкой.

Облицовка дома натуральным камнем

Каменные фасады наружных стен производят впечатление солидности и респектабельности. Натуральный камень всегда радует глаз, даже если дом облицован не полностью, а только, например, цоколь. Это экологичный и долговечный материал, который летом создает в доме прохладу, а зимой не выпускает тепло наружу. Монтажные работы выполняются легко и быстро.

Единственным недостатком этого материала является его вес. Довольно дорого будет стоить доставка материала, да и сам камень не дешевый. Существует искусственный заменитель, который гораздо легче и дешевле, но сроки его эксплуатации намного меньше.

Фасадная плитка

Для декорирования и защиты дома от влажности служит фасадная плитка. Она бывает нескольких разновидностей: клинкерная, терракотовая и декоративная.

Клинкерная плитка напоминает по внешнему виду кирпич, только гладкий и яркий. Такой плиткой можно обшить здание, сделанное из пеноблоков или силикатного кирпича.

После отделочных работ дом приобретает четкость линий, яркость кирпичной кладки. Да и служить такое покрытие будет долго. Поэтому и в Европе, и в России эта обшивка пользуется большой популярностью. Из плитки можно выкладывать дорожки на приусадебном участке.

Терракотовая и декоративная плитки менее популярны, но имеют те же свойства. Разнообразие цветовой гаммы и формы привлечет внимание людей, желающих иметь оригинальный и неповторимый дизайн своего дома.

Обшивка деревом

С давних времен пользуется большой популярностью обшивка наружных стен дома деревом. Сейчас популярен материал под название «блок-хауз». После покрытия стен строение становится похожим на деревянный сруб. Этот материал смотрится дорого и имеет хорошие характеристики. Он легкий, простой в монтаже и долговечный. При небольших механических повреждениях материал можно отшлифовать и заново покрасить.

Отделка наружных стен может производиться и с помощью деревянной вагонки. Качество и долговечность материала зависит от выбора древесины. Недорогая и удобная вагонка из сосны. Но если купить дубовую, то срок службы продлится значительно: дуб не гниет, дорого выглядит, но и дорого стоит.

Любое деревянное покрытие для стен требует обработки специальными составами, которые предохраняют дерево от гниения, защищают от грибка, плесени, насекомых. Покрывать лаком или красить фасад придется часто. Так вы сохраните аккуратный внешний вид здания.

Сайдинг

Современный пластиковый материал изготавливают способом выдавливания через отверстия разной формы виниловой смеси. Сейчас сайдинг выпускается двухслойный: он более долговечный, не горючий, хорошо защищает от воды и сезонных перепадов температур. Материал не подвергается эрозии, не гниет, не проводит электрический ток, устойчив к механическим повреждениям, имеет большой срок службы (50 лет).

По типу монтажа различают вертикальные и горизонтальные панели. Крепятся они с помощью саморезов.

Кроме винилового выпускают металлический сайдинг. Для производства таких панелей используют которая со всех сторон обернута пассивированным слоем и прокрашена защитной краской.

Выбор материала

Перед тем как решиться и закупить обшивочный материал для наружных стен дома, нужно взвесить все за и против. Учитывайте вес, цену и качество материала. При покупке нужно обязательно проверить целостность упаковки, чтобы не получить некачественную обшивку с отбитыми уголками.

При покупке натурального камня нужно проверить, чтобы камни были нужного цвета.

Деревянная вагонка подбирается без сучков и синих пятен.

Сайдинг должен иметь равномерную окраску, одинаковую толщину и форму.

Желательно при покупке дорогого материала пользоваться услугами проверенных производителей, хорошо зарекомендовавших себя на рынке, или прислушиваться к отзывам профессиональных строителей.

К атегория: Стены

Стены зданий

Стены (вертикальные ограждения) могут быть несущим и, когда они, кроме собственной тяжести, воспринимают нагрузку от других частей здания; самонесущими, если они несут нагрузку только от собственной тяжести стен всех этажей здания; не несу щи ми (навесными), когда они воспринимают собственную тяжесть только в пределах одного этажа.

Рис. 1. Архитектурно-конструктивные элементы стен: 1 - цоколь; 2 - кордон; 3 - саидрнк; 4 - подоконный поясок; 5 - главный карниз: 6 - простенок угловой; 7 - промежуточный карниз; 8 - простенок; 9 - перемычка; 10 - оконный проем; 11 - фронтон; /2 -карниз; 13 - дверной проем; 14 - пилястра; 15 - контрфорс; 16 - парапет; 17-обрез стены; 18-ниша; 19 - раскреповка.

Наружные стены, являясь основными конструктивными и архитектурными элементами здания, образуют его фасады: главный, боковые, задний.

Стены должны быть прочными, устойчивыми, обладать достаточными теплозащитными и звукоизоляционными свойствами, быть безопасными в пожарном отношении. Кроме того, стены должны быть морозостойкими, влагостойкими и биостойкими, иметь минимальную массу и наименьшую стоимость.

Стены бывают каменные и деревянные. Каменные стены могут выкладываться из кирпича, каменных блоков, легкобетонных малоразмерных камней, керамических камней, крупноразмерных элементов (панелей или крупных блоков).

Стена обычно состоит из цоколя, простенков, проемов, карнизов, обрезков и других частей (рис. 1).

Цоколи стен выкладывают из обыкновенного обожженного глиняного кирпича.

Для перекрытия проемов в кирпичных стенах наиболее распространены сборные железобетонные перемычки.

Карнизы выполняют при небольшом их выносе (не более 1/2 толщины стены) из того же кирпича, что и кладка стены, с постепенным выпуском рядов кладки. При выносе более 300 мм карниз выполняют из железобетонных плит.

Стены из каменных блоков. Характер кладки стен из каменных блоков,легкобетонных малоразмерных камней и из керамических камней существенно не отличается от кирпичной кладки. Меняются лишь толщина стен и система перевязки камней.

Деревянные стены подразделяются на бревенчатые рубленые, брусчатые, каркасные, щитовые.

Бревенчатые стены выполняют из бревен (толщиной в верхнем отрубе 220-260 мм), уложенных горизонтальными рядами с врубками в углах.

Брусчатые стены выполняются из горизонтально уложенных Деревянных брусьев сечением 180X180 или 150×150 мм.

Каркасные стены требуют меньшего расхода древесины и затрат труда. Экономия древесины достигается тем, что каркас, выполняющий несущие функции, состоит из стоек или столбов, прогонов, в необходимых случаях раскосов, усиливающих жесткость, а ограждением и теплоизоляцией является заполнитель из различных утеплителей (шлак, опилки, шлаковата и др.). Утеплитель с наружной и внутренней стороны обшивается досками.

Рис. 2. Облегченная кирпичная стена с колодцевой кладкой: 1 - поперечная кирпичная стенка: 2 - наружные и внутренние продольные стенки в 1/2 кирпича; 3 - утеплитель.

Рис. 3. Сборные железобетонные перемычки: а - брусковые сечением 65X120 мм (тип Б); б- брусковые сечением 140X120 мм (тип Б); в - плитные сеченнем 65X580 мм (тип БП); г - брусковые сечением 220X120 мм (тип БУ).

Щитовые стены состоят из укрупненных частей - щитов, заготовленных на заводах. Строительство сводится лишь к монтажу и отделке.

Стены из крупных элементов. Наиболее экономичными и индустриальными являются стены из крупных элементов - блоков и панелей. Монтаж их производится с помощью подъемных кранов.

Крупные блоки изготавливают на заводах из легких бетонов (шлакобетона, керамзитобетона, ячеистого бетона и др.).

Толщину блока принимают равной толщине стены - 400, 500 и 600 мм.

Основной конструктивной схемой зданий из крупных блоков является схема с наружными и внутренней несущими стенами. Пространственная жесткость этих зданий обеспечивается системой поперечных стен. Способ членения стены на отдельные блоки называют разрезкой, наиболее распространена двухрядная разрезка. Блоки бывают простеночные, перемычки, подоконные, блоки внутренних стен.

Наиболее уязвимым местом в блочном (как и в крупнопанельном) строительстве являются стыки. Необходима их тщательная заделка различными материалами (герметиками, резиновыми или полимерными прокладками, промазкой раствором).

Крупная стеновая панель представляет собой по сравнению с крупным стеновым блоком элемент большей площади и меньшей толщины. На рисунке 15 представлен наиболее распространенный вид панели и сопряжение наружной и внутренней панелей.

Рис. 4. Некоторые виды конструкций карнизов: 1 - наборный из кирпича, с малым выносом; б - из железобетонной плиты, с большим выносом; в - из керамических фигурных лицевых камней (1-мауэрлат; 2 - скрутка, 3 -штырь, 4 - ограждение, 5 -кровля, 6 - анкер).

Рис. 5. Стена из однослойных керамзитобетонных панелей: а - конструкция панели; б -сопряжение наружной панели с внутренней; в -то же, внутренних между собой (1 - подъемная петля, 2 - температурный шов, 3 -панель отопления, 4 эффективный утеплитель. 5 - отделочный слой, б - декоративный бетон, - стальные соединительные стержни, 8 - закладные стальные детали, 9 - панель внутренней стены, 10 - то же, наружной стены).

Панели стен поступают на стройку почти полностью отделанными, облицованными снаружи керамической или стеклянной плиткой, окрашенными или подготовленными под окраску.

В жилищном строительстве СССР наиболее распространены конструктивные схемы с несущими стенами. В этом случае применяют разрезку наружных стен и панели размером на 1 или 2 комнаты.

Панели внутренних стен, перегородок и перекрытий делают размером на комнату.

Стеновые панели изготовляют из легких бетонов или железобетона с применением эффективных утеплителей. Они бывают однослойными (из легких бетонов) и слоистой конструкции (из железобетона).

Балконы, эркеры, лоджии. Элементами стен являются также балконы, состоящие из несущей плиты и ограждения; эркеры, являющиеся частью комнаты, выступающей за плоскость фасада здания; лоджии-балконы, встроенные в габарит здания.

- Стены зданий

При строительстве многоэтажных зданий различного назначения широко применяются легкие ограждающие конструкции наружных стен: полнотелые и слоистые из легких бетонов, из металла, древесины, асбестоцемента, сухой гипсовой штукатурки, полимерных, волокнистых и других материалов.

Простейшим типом наружной стены является панель из легкого бетона. Легкий бетон, предназначенный для крупнопанельных конструкций зданий, по структуре и свойствам (прочности, массе, теплопроводности, водо- и воздухопроницаемости, влажности, деформативности, трещностойкости, морозостойкости и др.) надежно обеспечивает эксплуатационные требования.

Структура легкого бетона определяется дозированием пористого заполнителя (керамзита, шунгизита, аглопорита, шлакопемзового щебня, их вулканического, перлитового шлака и туфа), цемента, вяжущих, добавок и воды, методом и режимом приготовления.

Для однослойных панелей наружных стен толщиной 30 см применяются следующие легкие бетоны: керамзитобетон объемной массой 900-1200 кг/м³, прочностью 10-15 МПа и теплопроводностью 0,28-0,35 Вт/(м²×°С); гипсоперлитобетон объемной массой 600-780 кг/м³ и теплопроводностью 0,1-0,35 Вт/(м²×°С).

При строительстве зданий в Москве получили распространение трехслойные панели наружных стен толщиной 28 см, утепленные цементным фибролитом (15 см), с внутренним (7 см) и наружным (6 см) железобетонными слоями; толщиной 38 см, утепленные пенопластом ПСБ (12 см). с внутренним (19 см) и наружным (7 см) железобетонными слоями.

Разрезка панелей наружных стен жилых домов из легкого бетона отработана многолетней практикой изготовления, перевозки и монтажа и имеет форму «бублика», т. е. прямоугольную форму с замкнутым контуром и окнами. При высоте этажа жилых домов 2,8 м ее размеры составляют 278x298 см для шага 3 м. Для шагов 3 + 3,6 м длина панели составит 658 см, а для 3,6 + 3,6 - 718 см (двухмодульные). Разрезка панелей наружных стен общественных зданий должна учитывать их назначение. Проектная и строительная практика СССР и других стран богата разнообразием разрезок: вертикальных - двухэтажных с простеночными вставками, Т-образных, Н-образных и др.

Одним из способов повышения теплозащитных свойств наружных многослойных стеновых панелей является замена сплошных бетонных обрамлений по контуру панели и окна металлическими точечными гибкими связями. Теплозащитные качества наружных стеновых панелей определены в СНиП 11-3-79 с учетом температурного перепада Δt H , определяемого как разность между температурой воздуха внутри помещения и снаружи, а также защиты утепляющих слоев многослойных ограждающих конструкций от проникания в них влаги внутреннего воздуха в результате диффузии водяного пара. Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций R 0 должно быть более требуемого R 0 тр. Теплозащитные качества основных узлов сопряжений конструкций наружных стен (из керамзитобетона - полнотелые и трехслойные бетонные, с эффективным утеплителем) должны соответствовать требованиям СНиП 11-3-79. Для расчета теплопроводности керамзитобетона следует принимать коэффициент 0,4-0,6 Вт/м²К. В приведенных на узлах сопряжений конструкций температура (t) на внутренней поверхности стены должна быть не ниже точки росы, т. е. соответствовать 12 °С, а в местах теплопроводных включений - 8,8 °С.

Многоэтажное строительство жилых и общественных зданий привело к необходимости замены традиционных несущих наружных стен, выполняющих одновременно функции восприятия нагрузок, теплоизоляции и защиты от атмосферных воздействий, навесными наружными стенами, которые конструируются полнотелыми и двух-, трехслойными. Если учесть общую тенденцию развития строительства - снижение массы зданий и применение эффективных материалов, то становится ясным, насколько перспективны легкие навесные панели многослойных конструкций типа «сэндвич». Из-за незначительной массы, панели наружных стен типа «сэндвич» могут выполняться большой длины и лишь ограничиваться условиями транспортных перевозок. Как правило, панели этого типа имеют полосовую форму шириной от 60 до 240 см и длиной от 3 до 15 м. По применяемым материалам и конструктивным особенностям легкие, многослойные панели выполняются следующих разновидностей: наружный и внутренний слои - асбестоцементные листы, утепляющий заполнитель-перлитобетон (минеральная вата); наружный и внутренний слои - алюминиевые листы, утепляющий заполнитель- пенополиуретан либо пенопласт ФРП-1, либо минераловатные плиты на фенольной связке, наружный и внутренний слои - цементный набрызг, утепляющий слой - арболит.

Перечисленные типы конструкций панелей наружных стен обеспечивают огнестойкость 0,75 ч, а арболитовая панель до 1,5 ч. Теплотехнические качества панелей обеспечивают толщиной утепляющего слоя. Так, арболитовая панель толщиной 250 мм, т. е. с толщиной утепляющего слоя 200 мм рассчитана на работу при температуре 25 °С.

Область применения панелей типа «сэндвич» не ограничивается общественными зданиями и может распространяться на жилые, а по конструктивным особенностям соответствует каркасной конструктивной системе, хотя применение ее в панельной системе не приводит к каким-либо сложностям.Масса некоторых типов панелей размером 120×300 см составляет 70-80 кг, что позволяет двум монтажникам вручную осуществлять их монтаж непосредственно с этажа. С применением легких панелей в практике строительства была разработана рациональная схема организации монтажных работ, которая состоит в следующем:

подъем краном комплекта панелей наружных стен на перекрытие этажа;
установка и рихтовка вручную отдельных панелей по наружному периметру здания.

Стеновые панели типа «сэндвич» по сравнении с бетонными и керамзито-бетонными имеют следующие преимущества: при их изготовлении применяются новые более эффективные материалы, позволяющие снизить теплоэнергетические затраты на отопление, материалоемкость и массу конструкций наружных стен, что в свою очередь обеспечивает возможность снижения материалоемкости и массы несущих конструкций (стен или колонн). С увеличением габаритов панелей наружных стен уменьшается количество монтажных единиц на здание и соответственно трудоемкость его возведения.

В зависимости от материалов и технологии заводского изготовления лицевой слой многослойных панелей наружных стен может изготовляться монолитно-связанным с панелью и не связанным с ней с учетом последующей навески его при монтаже. Как правило, этот вариант применяется в строительстве общественных зданий, возводимых с применением дорогостоящих материалов для лицевого слоя. Навеска его на завершающей стадии отделки здания обеспечивает лучшую сохранность дефицитного, дорогостоящего лицевого слоя. Этому методу соответствует особая система закрепления лицевых листов по направляющим потайными креплениями с применением защелкивающего нащельника.

Отделение лицевого слоя от панели наружной стены открыло неограниченные возможности в применении различных материалов для изготовления лицевого слоя:

анодированного
окрашенного или эмалированного алюминия
эмалированной стали
штампованной пластмассы (поливинилхлорид)
закаленного стекла (тепло-поглощающего или теплоотражающего).

На основе применения зеркального слоя в панелях наружных стен в 80-е годы обозначился стиль «зеркальной» архитектуры. Особенно модным этот стиль стал в США.

Рис. 2.1. Фрагменты узлов опирания наружных стен на перекрытия каркасно-панельных зданий (а) и различные планировочные варианты
примыканий наружных стен к колоннам и размещение лоджий (б)

Проектирование и расчет многоэтажных гражданских зданий и их элементов.

Стены - основной элемент дома, определяющий его внешний вид, эксплуатационные и эстетические характеристики. Они должны удовлетворять целому ряду требований по архитектурной выразительности, теплозащите и огнестойкости, обладать достаточной прочностью и долговечностью, обеспечивать необходимую звукоизоляцию и т. п.

Выбор материала для стен зависит от вкуса и финансовых возможностей хозяина дома, традиций района застройки, но при этом следует обратить внимание на соседние дома и прислушаться к мнению архитектора. Ваш дом должен вписываться в архитектурный ансамбль и, независиме от вложенных в строительство средств, выглядеть красивым и органичным.

Материалом для стен может служить дерево, кирпич, природный камень, а также блоки и панели из бетона с различными дополнителями (шлак, керамзит, опилки и др.).

По назначению стены бывают наружными и внутренними, а по восприятию нагрузок - несущими и ненесущими.

В зависимости от применяемых материалов стены условно подразделяются на следующие типы:
деревянные из бревен, брусьев, деревянного каркаса,
кирпичные из полнотелых и пустотелых глиняных,
керамических и силикатных кирпичей н блоков,
каменные из булыжного камня, известняка, песчаника, ракушечника, туфа и др.,
легкобетонные из газосиликата, керамзитобетона, шлакобетона, арголита,опилкобетона,
грунтобетонные из самана, уплотненного грунта.

По конструктивному решению стены бывают:
рубленные из бревен и собранные из деревянных брусьев,
мелкоблочные из кирпича и мелких блоков массой более 50 кг.,
панельные или щитовые из готовых элементов стен высотой на этаж,
каркасные из стоек и обвязок с обшивкой листовыми или погонажными материалами,
монолитные из бетона и грунта,
композитные или многослойные с использованием различных материалов и конструкций.

Материалы для возведения стен и их конструктивное решение выбирают с учетом местных климатических условий, экономики, заданной прочности и долговечности здания, внутреннего комфорта и архитектурной выразительности фасадов.

Наибольшей прочностью и долговечностью обладают природные камни и полнотелый кирпич.
Вместе с тем по своим теплозащитным качествам они значительно уступают легким бетонам, эффективному кирпичу и дереву. Применение их в «чистом виде» без сочетания с другими, менее теплопроводными материалами оправдано лишь в южных районах страны.
При возведении кирпичных стен следует стремиться к облегченной кладке, применяя эффективный кирпич и устраивая пустоты, используя теплый раствор.
Сплошная кирпичая кладка стен из полнотелого кирпича толщиной более 38 см считается нецелесообразной.

Надежны в эксплуатации и в 1,5-2 раза дешевле кирпичных легкобетонные стены на основе шлака, керамзита или опилок с использованием цемента.
Если использовать заранее изготовленные легкобетонные блоки, можно значительно сократить сезонные сроки строительства.

Традиционным материалом для стен малоэтажных зданий является дерево.
Рубленые и брусчатые стены по санитарно-гигненическим требованиям являются самыми комфортными. К их недостаткам относятся невысокая огнестойкость и осадочные деформации в первые 1,5-2 года.

При наличии пиломатериалов и эффективных утеплителей вполне оправданны каркасные стены.
Они, как и рубленые, не требуют массивных фундаментов, но в отличие от них не имеют послепостроечных деформаций.
При облицовке каркасных стен кирпичом значительно повышаются их огнестойкость и капитальность.

В южных районах с резкими перепадами дневных и ночных температур наружного воздуха хорошо «ведут себя» стены, сложенные из грунтобетона (самана). Благодаря большой тепловой инерционности (медленно нагреваются и охлаждаются) они создают в таком климате оптимальный тепловой режим.

Виды в конструкции крыш

Крыша дома - это не только защита от атмосферных воздействий (снега, дождя, солнца, ветра и т. д.), но и внешний вид дома. Красивая крыша, как элегантная шляпа, украшает дом и подчеркивает его индивидуальность, является венцом архитектурного сооружения.

Крыша почти любой конфигурации состоит из несущей конструкции - стропильных ферм и обрешетки - и собственно кровли.

Наличие тех или иных элементов крыши определяется ее формой и конструктивными особенностями.

Форму крыши выбирают в зависимости от назначения постройки и ее размеров.

Односкатной крышей чаще всего кроются хозяйственные постройки, гаражи, навесы. Для жилых и садовых домов традиционны двускатные и мансардные формы крыши. Они просты в изготовлении и кроются любыми кровельными материалами. В южных районах чаще устраиваются вальмовые крыши, так как они лучше противостоят ветровым нагрузкам.
Кровельные материалы

Из кровельных материалов наиболее надежными и долговечными свойствами обладает шифер. Для малоэтажных домов лучшим кровельным материалом является черепица, но она требует усиленных стропил из-за веса черепицы.

Кровельную сталь применяют при сложных конфигурациях крыш. Рулонные кровли используют при покрытии хозяйственных помещений или как временное покрытие в жилых домах. В одноэтажных домах со средней несущей стеной обычно устраивают крышу с наклонными стропилами, опирающимися одним концом на наружную стену, другим - на прогон или стойку, устанавливаемую над средней стеной. Элементы стропил соединяют между собой стропильными скобками, гвоздями.

: 1 - двускатная; 2 - мансардная; 3, 4 - вальмовая; 5 - шатровая; 6 - многощипцовая.

К рубленым стенам конца стропил крепятся скобами. К каменным стенам стропила крепятся следующим образом: вначале в стену, не выше четвертого шва кладки, сверху забивается металлический ерш. К ершу скрутками из проволоки в две петли крепятся стропила.

Конца стропил каменного дома опираются на брус, положенный по всей длине стены, который распределяет нагрузку от стропил на стену. В стропилах и обрешетке в месте пропуска дымовой трубы от печки устраивают противопожарный разрыв, между элементами стропил, трубой и обрешеткой оставляют зазор в 13 см.

Элементы крыши: 1 - скаты; 2 - конек; 3 - наклонное ребро; 4 - разжелобок; 5 - карнизный свес; 6 - фронтонный свес; 7 - желоб; 8 - водосточная труба; 9 - дымовая труба.

Строительные фермы для крыш различной формы имеют свои особенности. В основе любой стропильной фермы лежит треугольник, как наиболее жесткая и экономичная конструкция. Он образуется из 2-стропильных ног (верхний пояс фермы) и затяжки (нижний пояс). Стропильные ноги верхними концами соединяются с коньковым прогоном. Нижние концы стропильных нг, а также концы нижнего пояса крепятся на наружных стенах дома. Конструкция, состоящая лишь из верхнего и нижнего поясов, способна выдержать лишь очень легкую кровлю. Для большей надежности фермы снабжены дополнительным внутренними подпорками (подкосами, стояками, схватками).

Строительные фермы создают необходимый уклон кровли, который зависит от ряда фактором:

Особенностей климата: при большом количестве осадков уклон крыши 45° и более, при преобладающих ветрах уклон значительно ниже и т.д.;

Кровельного материала: при использовании штучных кровельных материалов уклон не менее 22°, для рулонных материалов - 5-25° и более, для асбоцементных листов и черепицы - 25-35° и более.

Необходимо помнить, что с увеличением уклона крыши возрастает расход материалов, и соответственно, ее стоимость.

В зависимости от способа крепления фермы к стенам дома различают конструкции с висячими или наклонными стропилами.

Висячие стропила находятся в одной плоскости, жестко связаны между собой и опираются на две крайние опоры (наружные стены).

: 1 - раскос; 2 - одинарная затяжка; 3 - доска-накладка; 4 - подкладка; 5 - наружная стена; 6 - накладка.

Опорой для нижних концов стропил служат мауэрлаты, обтесанные на два канта. Простейшие висячие фермы состоят из стропильных ног и затяжки (нижнего пояса). Для предохранения от прогиба стропильных ног при недостаточном их сечении между ними вводят решетку из стойки, подкосов и ригеля. Это увеличивает жесткость конструкции стропильной фермы. Стропильные ноги укрепляют скобами и привязывают проволокой толщиной 4-6 мм к ершам, забиваемым в стену. Это предохраняет крышу от возможного срыва при сильном ветре. Нижний конец такой скрутки закрепляют за костыль или ерш, забитый в шов кладки на 250-300 мм ниже обреза стены, или за балку чердачного перекрытия. В деревянных рубленых домах стропила скрепляют скобами со вторым венцом сруба.

: 1 - раскос; 2 - мауэрлат; 3 - скрутка; 4 - наружная стена; 5 - внутренняя стена; 6 - врубка; 7 - лежень; 8 - рубероид.

Для установки висячих стропил необходимо изготовленные заранее стропила поднять, каждое отдельно, на чердачное перекрытие, а потом уж производить их сборку, применяя вспомогательные раскосы и распиловки из досок для временного крепления фермы. Узлы стропильной фермы висячих стропил собирают с ригелем или без ригеля на пролеты до 6 или 8 метров. Одинарную затяжку изготовляют из тех же досок, что и стропила, для двойной затяжки подойдут доски меньшей толщины. Для накладок ригеля подойдут доски 25-30 мм. Если жесткость крыши обеспечивается стропильной фермой, то для противодействия ветровым нагрузкам в поперечном направлении устанавливаются 1-2-диагональные связки (раскосы). Раскосы делают из досок толщине 30-40 мм, крепят к основанию стропильной ноги и к середине соседней. Удобнее всего раскосы ставить над средней стеной. Доски в таком случае прибивают к стойке и лежню. Сечение стропил зависит от размера пролета, шага стропил и уклона крыши. Наиболее распространенный шаг стропил - 120 см.

Наклонные стропила укладывают наклонно, на опоры разной высоты. Опорами служат либо две наружные стены, либо наружная и внутренняя стены. При устройстве двускатной крыши для наклонных стропил необходима стена-опора.

Стропильные ноги противоположных скатов крыши могут быть в одной плоскости и укладываются на коньковый прогон попеременно. Наслонные стропила просты в сборке, не требуют сложных механизмов при монтаже. Узлы наслонных стропил собирают с подкосами, стойками.

Если ширина здания составляет 10 м, достаточно одной дополнительной опоры, а если она доходит до 15 м, тогда желательно наличие двух опор. Верхние концы стропильных ног соединяются внахлест при помощи угловых накладок. Нижние концы стропил крепятся к опорным брускам (мауэрлатам) размером 100х100 мм. Мауэрлаты в большинстве случаев заготавливаются из целых бревен, обтесанных на два канта, но иногда в целях экономии их делают из обрезков длиной 0,6-0,7 метра. В середине фермы устанавливается средняя стойка, на которую опирается вершина верхнего пояса фермы.

В вершине стропильной конструкции крыши укладывается прогон, служащий основой будущему коньку крыши. Коньковый прогон либо делается из бревен с широким сечением, либо сколачивается из двух досок толщиной 50 мм.

Для мансардных крыш изготавливают фермы особой конструкции. Они также могут устанавливаться с креплением на внутреннюю стену (для двухпролетных домов) или без него (для однопролетных домов). Особенностью мансардных ферм является наличие междуэтажного перекрытия вместо затяжки. Это обусловлено тем, что нижний пояс служит основой для пола мансардного помещения. Верхние и нижние пояса, а также вертикальные стояки и горизонтальные схватки должны быть спаренными, выполненными из двойных брусьев. Для двухпролетной мансардной конструкции удвоение необязательно, так как она имеет дополнительную опору в центре.

Современные дома с мансардой часто делают и без ломаной конструкции крыши, с расположением стены под углом к полу.

: А - висячая ферма однопролетного дома; Б - ферма с подкосами; В - ферма для однопролетного дома шириной более 8 м; Г - наклонная стропильная ферма; Д - ферма для мансардной крыши.

Для освещения мансардного этажа в скатах крыш часто устраивают дополнительные окна. Такие окна могут устраиваться не только для освещения. Часто их выполняют в виде отдушин, предназначенных для выхода на крышу и вентиляции чердачного помещения.

Чтобы крыши зданий имели свес, необходимый для отвода воды от стен, затяжки или стропильные ноги выпускают за линию стены. У деревянных зданий свес должен составлять не менее 550 мм.

Обрешетка строения является основой для настила кровли. В зависимости от вида кровли обрешетка может выполняться из досок, брусков или теса.

Обрешетка непосредственно воспринимает нагрузку кровельного материала и, в свою очередь, давит на стропила, а стропила передают тяжесть крыши несущем стенам.

Обрешетка может быть сплошной, когда зазор между брусьями не превышает 1 см, или разреженной. Сплошная опалубка, как правило, устраивается из двух слоев: первого - разряженного и второго - сплошного из досок, уложенных под углом в 45° по отношению к доскам нижнего слоя.

Сплошная обрешетка устраивается под мягкую кровлю, плоский асбестоцементный и безасбестовый шифер, металлочерепицу и мягкую черепицу. Разреженная обрешетка вполне подходит для стальной кровли, кровли из глиняной или цементно-песчаной черепицы, а также для кровли из волнистых асбестоцементных листов.

Обрешеточные брусья прибивают к стропилам гвоздями, длина которых равна толщине двух брусьев. В местах стыков и пересечений скатов (на коньке, ребрах, ендовах, разжелобках), а также по карнизным свесам всегда делают сплошную обрешетку.

Обычно несущая конструкция выполняется из древесины хвойных пород.

В кирпичных и блочных домах стропила и обрешетка могут быть выполнены из железобетона или металла.

Оптимальным размером обрешетки для большинства кровельных покрытий являются бруски размером 50х50 мм (60х60 мм) или жерди диаметром 70 мм. Среднее расстояние между стропильными ногами составляет около 1 м. На крышах с уклоном более 45° это расстояние увеличивается до 1,2-1,4 м и на крышах домов, рас положенных в снежных районах, уменьшается до 0,8-0,6 метра.

Расстояния между стропилами несущей конструкции (м)

В настоящее время для облегчения частного строительства промышленность выпускает готовые стропильные конструкции, которые остается лишь собрать, уложить на наружные стены и поверх них устроить обрешеточный настил. Изготавливают несущие конструкции из древесины, железобетона или металла. Все конструкции - сборные. Их доставляют к месту строительных работ в разобранном виде и складывают уже на месте. Складная конструкция может состоять из нескольких элементов, упакованных вместе. Некоторые конструкции довольно громоздки даже в разобранном виде, так как разбиты на три больших детали: для прикарнизных и коньковую. Другие комплектуются из более мелких плоскостей. Наиболее удобны в применении шарнирные конструкции, снабженные шарнирами либо в коньковом прогоне, либо вдоль карнизов. Шарниры позволяют несущую конструкцию без проблем складывать и раскладывать.

Формы готовых стропильных конструкции отражают почти все существующие конфигурации крыш.

Обрешеточные брусья крепятся к готовым стропильным фермам тем способом, который предусмотрен самой конструкцией. К стропилам, выполненным из древесины, обрешетины просто прибиваются. Что касается железобетонных стропильных ферм, то они могут иметь либо отверстия для гвоздей, либо выпуски диаметром до 6 мм, которые обхватывают и прочно удерживают бруски обрешетки, либо шипы, на которые накалываются обрешетины.

Нередко основание под кровельные материалы требует дополнительного выравнивания. Так, железобетонные плиты, а также основание, по которому уложен полужесткий или сыпучий утеплитель, выравнивают стяжками из цементно-песчаного раствора или из асфальтобетона.

: 1 - двухскатная ферма; 2 - ферма со сложной формой верхнего пояса; 3 - ферма-ножницы; 4 - сводчатая ферма; 5 - мансардная ферма.

Выравнивание песчаным асфальтобетоном допустимо лишь на крышах с уклоном не более 20%.

стяжки выполняются в следующем порядке: при уклоне до 15% - сначала в местах примыкании и разжелобках (ендовах), а затем - на скатах; при уклоне более 15% работа по выравниванию основания ведется в обратном порядке.

Выравнивающие стяжки устраиваются не сплошняком на всей поверхности основания, а на участках размером 6х6 м (для цементно-песчаного раствора) или 4х4 м (для асфальтобетона). Между этими участками делаются температурно-усадочные швы шириной 5 мм или шириной 1 см с заложением в них реек. По вшам укладывают полосы рубероида шириной 150 мм с точечной приклейкой их с одной стороны шва.

Толщина асфальтобетонной стяжки зависит от материала основания: если основание из бетона или жестких теплоизоляционных плит, толщина стяжки должна составлять 15-20 мм, а если из нежесткого утеплителя, то 20-30 мм. Асфальтобетонную стяжку устраивают лишь на скатах.

После устройства выравнивающей стяжки основание необходимо сразу же огрунтовать, что обеспечит более прочную приклейку рулонных и гидроизоляционных материалов. До этого цементным раствором заделывают все неровности основания. Стяжки огрунтовываются полосами шириной 4-5 м.

Качество устройства основания проверяют по следующим показателям:

Ровность;

Прочность и жесткость (основание не должно проваливаться и прогибаться под ногами);

Плавность и округлость мест примыканий и разжелобков (для более прочной приклейки рулонных материалов).

Ленточный фундамент практически универсален. Его применяют и при строительстве малых деревянных построек и при строительстве крупногабаритных кирпичных домов. Прекрасно подходит для любых грунтов. Закладывать ленточный фундамент необходимо минимум на 50-70 см или на 20 см ниже глубины замерзания.

Рассмотрим подробнее устройство ленточных фундаментов. Вначале дно ямы, вырытой под фундамент, засыпают песком (15-20 см). Потом заливают водой и утрамбовывают. Дальше укладывается щебень или гравий слоем 10 см и заливают цементом. Дальше данную процедуру повторяют слой за слоем. Над землей бетон укладывается в опалубку до требуемого уровня. Через 3 часа после завершения укладки всю поверхность накрывают мешковиной. При такой схеме заливки ленточного фундамента происходит экономия бетона до 50 процентов.

Чтобы ленточный фундамент был прочным необходимо использовать цемент высших марок. Также для достижения наилучшего качества при приготовлении бетона необходимо применять чистую воду, желательно из колодца.

Плитные фундаменты достаточно популярны и распространены. Благодаря жесткой конструкции – монолитной плите, выполненной под всей площадью здания, им не страшны никакие перемещения грунта: плита двигается вместе с ним, предохраняя от разрушения конструкции дома. Поэтому подобного рода фундаменты также называют плавающими.
Сплошная плита плавающих фундаментов изготавливается из железобетона и имеет жесткое армирование по всей несущей плоскости. Это еще увеличивает их устойчивость к нагрузкам, возникающим при замораживании, оттаивании и просадке грунта.

Сплошные (плитные) фундаменты применяются в следующих случаях:
при слабых грунтах на строительной площадке или при значительных нагрузках от здания;
при разрушенных, размытых или насыпных грунтах основания;
при неравномерной сжимаемости грунтов;
при необходимости защиты от высокого уровня грунтовых вод.

Устройство плитных фундаментов требует относительно большого расхода бетона и металла и может быть оправдано в малоэтажном строительстве при сооружении небольших и простых по форме плана зданий и сооружений на тяжелых пучннистых, подвижных и просадочных грунтах, а также в случаях, когда не требуется устройства высокого цоколя и верх плитного фундамента может быть использован в качестве цокольного перекрытия.

Плитные фундаменты конструируют в виде плоских и ребристых плит или в виде перекрёстных лент. Для зданий с большими нагрузками, а также в случае использования подземного пространства применяются коробчатые фундаменты.
Плитные фундаменты проектируют под здания в основном с каркасной конструктивной системой. Для повышения жёсткости плиты устраивают рёбра в перекрёстных направлениях, которые могут выполняться как рёбрами вверх, так и вниз по отношению

На пересечениях ребер фундаментной плиты устанавливаются колонны при каркасной конструктивной системе, а при стеновой рёбра используются как стены цокольной части здания, на которые устанавливают несущие конструкции его наземной части.
Фундаменты в виде коробчатого сечения применяются при возведении высотных зданий с большими нагрузками. Ребра такой плиты выполняются на полную высоту подземной части здания и жёстко соединяются с перекрытиями, образуя, таким образом замкнутые различной конфигурации сечения.

Столбчатый фундамент, как уже понятно из его названия, представляет собой набор отдельных вкопанных в землю столбов. В первую очередь такие столбы располагаются в местах пересечения стен дома, и вместе с тем они могут располагаться в пролетах между ними. Верхний конец столбов называется оголовком, нижний - основанием. На оголовки впоследствии будет ставиться дом, поэтому у всех столбов они должны находиться на одинаковом уровне - это будет уровень пола первого этажа, обычно на высоте 40-50 см от земли. Такой зазор между полом дома и землей необходим, чтобы избежать сырости, от которой деревянные конструкции нижней части дома (а именно деревянные дома чаще всего возводят на столбчатых фундаментах) быстро сгниют.

Форма столбов фундамента может быть различной - квадратной, прямоугольной, круглой, но больше всего распространены столбы с круглым поперечным сечением, потому что под такие столбы скважины можно бурить ручным буром. Диаметр столбов может быть самый разный от 15 см и более, но при строительстве столбчатого фундамента своими руками выбирать придется из следующих диаметров: 150 мм, 200 мм, 250 мм, 400 мм. Скважины именно такого диаметра можно бурить с помощью большинства продающихся ручных буров. Глубина заложения столбчатого фундамента, как правило, составляет около 2 м (ниже глубины промерзания). Площадь основания столбчатого фундамента невелика, поэтому чтобы выдерживать нагрузку от дома он должен опираться на слой грунта с большой несущей способностью.

Столбики фундамента можно делать из разного материала: дерево, кирпич, монолитный бетон. Деревянный брус или бревно можно обжечь или обработать антисептиком, чтобы предотвратить (или по крайней мере замедлить) гниение древесины. Так же можно использовать гидроизоляционные материалы, но всё равно такие столбы будут наименее надежным вариантом.

Кирпичная кладка – вполне приемлемый вариант в плане прочности, однако этот вариант далек от идеала в плане удобства возведения. Складывать столб из кирпичей непосредственно в самой скважине не представляется возможным. Складывать столб полностью на поверхности земли, а затем опускать его в скважину – тоже не выглядит быстрым и приятным занятием.

Однозначно лучшим во всех отношениях материалом является монолитный железобетон. Он обеспечивают наибольшую прочность на сжатие, при армировании – и на растяжение. Армированный монолитный столб не треснет ни под каким действием сил морозного пучения. Развести бетонную смесь и залить её в вырытую скважину действие довольно простое.

Столбы фундамента могут иметь постоянное или переменное поперечное сечение. В первом случае это простой цилиндр или параллелепипед, во втором - более сложная форма с уширением в нижней части столба. Такое уширение позволяет увеличить площадь основания и соответственно увеличить несущую способность фундамента: вес дома будет распределяться по большей площади. Второе преимущество - это большая устойчивость к морозному пучению грунта. Если столб расширяется внизу, то силы пучения не смогут выдавить его вверх.

По назначению стены бывают наружными и внутренними, а по восприятию нагрузок - несущими и ненесущими.

В зависимости от применяемых материалов разделяют следующие виды стен :

деревянные из бревен, брусьев, деревянного каркаса;

кирпичные из полнотелых и пустотелых глиняных, керамических и силикатных кирпичей и блоков;

каменные из булыжного камня, известняка, песчаника, ракушечника, туфа и др.;

легкобетонные из газосиликата, керамзитобетона, полистирола, шлакобетона, арболита, опилкобетона;

грунтобетонные из самана, уплотненного груша.

По конструктивному решению стены бывают:

рубленные из бревен и собранные из деревянных брусьев;

мелкоблочные из кирпича и мелких блоков массой более 50 кг;

панельными или щитовые из готовых элементов стен высотой на этаж;

каркасные из стоек и обвязок с обшивкой листовыми или погонажными материалами;

монолитные из бетона и грунта;

композитные или многослойные с использованном различных материалов и конструкции.

При возведении кирпичных стен следует стремиться к облегченной кладке, применяя эффективный кирпич и устраивая пустоты, используя теплый раствор. Сплошная кирпичная кладка стен из полнотелого кирпича толщиной более 38 см считается нецелесообразной.

Надежны в эксплуатации и в 1,5 - 2 раза дешевле кирпичных легкобетонные стены на основе шлака, керамзита или опилок с использованием цемента. Если использовать заранее изготовленные легкобетонные блоки, можно значительно сократить сезонные сроки строительства.

Традиционным материалом для стен малоэтажных зданий является дерево. Рубленые и брусчатые стены по санитарно-гигиеническим требованиям являются самыми комфортными. К их недостаткам относятся невысокая огнестойкость и осадочные деформации в первые 1,5 - 2 года.

При наличии пиломатериалов и эффективных утеплителей вполне оправданны каркасные стены. Они, как и рубленые, не требуют массивных фундаментов, но в отличие от них не имеют послепосгроечных деформаций. При облицовке каркасных стен кирпичом значительно повышаются их огнестойкость и капитальность.

Вы смотрели: Виды стен