Кухонная столешница из плитки для улицы. Стильно и практично: столешница из плитки на кухню своими руками. Раствор для плитки

Кухонная столешница – финальный штрих, который придает законченность мебельному гарнитуру. Большое значение, как с точки зрения практичности, функциональности, так и с позиции эстетики, имеет материал и фактура поверхности.

Натуральный мрамор, гранит – дорогие природные материалы. Кроме высокой стоимости обладают рядом других недостатков. Каменные поверхности имеют слишком большой вес, требуют особого ухода, существует высокий риск образования сколов и трещин. При всех недостатках, такие столешницы выглядят дорого и роскошно.
Столешницы для кухни из плитки – разумная альтернатива дорогому камню. При соблюдении техники установки способны служить десятилетиями.

Интересное решение для просторной кухни: столешница, остров и арка облицованы контрастной керамикой

Плиты из ламинированного ДСП позволяют создать монолитную поверхность любой формы, а декоративные пленки воссоздают любые текстуры и оттенки. Недостаток – слабая влагостойкость, подверженность механическим повреждениям, недолговечность.

Столешница из плитки: недорогое решение для кухни

Облицовка керамической плиткой столешницы для маленькой или большой кухни – это недорогой способ сделать гарнитур уникальным: разнообразие фактур и цветовых решений, форматов плитки позволяет воссоздать внешний вид любого природного материала, не вкладывая в ремонт значительных сумм. Использовать метод облицовки также целесообразно, когда нужно отремонтировать или заменить старую рабочую поверхность.

Гранитная плитка подходит для любых поверхностей

Преимущества и недостатки керамики: стоит ли облицовывать плиткой рабочую зону

Керамическая плитка на кухонной столешнице – практично или нет? Преимущества:

Можно создать гармоничное пространство, подобрав плитку из одной коллекции для пола, рабочей поверхности и межблочного пространства или фартука.

Разноцветная мозаичная столешница

Правильно обработанная поверхность – абсолютно герметична, не вздувается от воды, пара.
Керамика обладает достаточной прочностью – поверхность не царапается.
Простота в уходе: легко очищается, в отличие от изделий из дерева или стружечных плит, на ней не остается следов от жира, влаги, продуктов, выделяющих красящий сок.
Ремонтопригодность: сколотый, или участок с трещиной легко отремонтировать, заменив поврежденную плитку.

Главный недостаток облицовки – невозможность сделать поверхность полностью монолитной, без швов и зазоров.

При выборе плитки для новой кухонной столешницы необходимо учесть 3 параметра:

Фактура верхнего слоя. Для кухни стоит подбирать керамику с максимально ровным декоративным слоем. Пористые фактурные плитки идеально имитируют камень, но со временем возникнет проблема с очищением: грязь легко въедается в мелкие полости. Зеркально глянцевая глазурь – также не практична. Придется несколько раз в день чистить плитку специальными средствами.

Ровная поверхность без глянцевой глазури

Размер. В выборе размера имеет значение только площадь рабочей поверхности: выбирать плитку нужно так, чтобы в ходе работы было меньше отходов, а обрезать нужно было только торцевые элементы. Для облицовки подойдет керамика любого размера – от мозаичной мелкой, до крупной, которую преимущественно используют для напольных покрытий.
Материал. Желательно не экономить и выбрать материал для поверхностей с интенсивной эксплуатацией. Плитка из керамогранита – идеальный вариант. Материал отличается стойкостью к истиранию, действию влаги, колебаниям температур и механическим повреждениям.

Карниз на боковых участках: идеальное сочетание с плиткой на рабочей поверхности и стене

Кроме керамики для основной площади имеет смысл докупить специальные фактурные торцевые плитки-бордюры. Это поможет сэкономить время на подгонку и обрезание краевых плиток.

Техника изготовления и облицовки столешницы: инструкция

Изготовление новой столешницы для кухни из керамической плитки состоит из 3 этапов:

Демонтаж старой столешницы.
Установка и подготовка основания.
Облицовка.

Инструменты и материалы: что понадобится в работе

Прежде всего, нужно купить керамическую плитку для столешницы. Рассчитывают необходимое количество для всех поверхностей: основной, фартука (если предусмотрено), торцов. Для основной плиты необходимо вычислить площадь, приобрести плитку с запасом по площади: добавить 10 – 15%. Запас необходим для кладки неполных плиток и для того, чтобы можно было заменить разбитую деталь.

На заводских упаковках в маркировке указан размер и количество в упаковке (в штуках или квадратных метрах)

Для фартука количество материала определяют аналогично: желательно предусмотреть высоту полосы, равную длине плитки: не будет необходимости отрезать куски нужной длины. Торцевые (или окантовочные) бордюры подбирают, рассчитывая количество элементов по длине поверхности. Добавляют несколько штук для запаса.

Для основания, на которое производят укладку, необходимо подготовить:

ДСП – специальную влагостойкую плиту. Если старая рабочая поверхность из ДСП, можно оставить ее в качестве подложки.
Влагостойкую фанеру. Нужно сформировать двухслойное покрытие. Толщина листа – от 10 до 15 мм.

Инструменты и материалы:

Грунт под плиточный клей (водоотталкивающий), клей (сухой состав) для плитки, декоративная затирка.
Самоклеящаяся сетка для армирования боковых поверхностей, малярная лента.
Саморезы – желательно с антикоррозионным покрытием, длиной до 38 – 45 мм, в зависимости от толщины основания.
Шуруповерт, дрель электрическая с насадкой-миксером, болгарка или машинка для резки с дисковым ножом для керамики, электролобзик.
Линейка, уровень, карандаш, шпатели (широкий и узкий).
Пластиковые плиточные плинтуса.

Основание: подготовка поверхности под керамическую плитку

Старую столешницу придется снять. Перед раскроем новой плиты стоит рассчитать общую высоту от пола до верха рабочей поверхности: к высоте тумбы добавляют толщину плиты и 2 см – высота клеевого состава и плитки. Особенно тщательно следует отнестись к предварительным расчетам, если в комплекте – не встроенная, а отдельно стоящая плита. Необходимо проверить, можно ли выровнять высоту плиты и гарнитура с помощью ножек.

После демонтажа старой плиты приступают к раскрою. Отмеряют необходимую ширину и длину, с помощью лекала расчерчивают форму угловых срезов. Точно отмечают форму и края отверстий для мойки и варочной поверхности. Желательно выбрать плиту так, чтобы поверхность состояла из одного цельного куска. Вырезают отверстия электролобзиком, края закругляют.

Отверстия вырезают электролобзиком

Столешницу, на которую будет уложена керамическая плитка, фиксируют на каркас саморезами с шагом 5 – 10 см. Места входа шляпок саморезов затирают шпатлевкой. После установки края зашкуривают, проверяют правильность формирования отверстий под технику. Края углубления для мойки несколько раз обрабатывают гидроизоляционным составом.

Подготовленную поверхность необходимо прогрунтовать. Только после высыхания грунтовочного слоя можно приступать к кладке.

Боковые поверхности необходимо зашлифовать

Если вместо ДСП используется фанера, придется выкроить 2 слоя. Нижняя и верхняя поверхности укладываются внахлест, чтобы швы нижних и верхних листов не совпадали. Стыки, места врезки техники герметизируют силиконовым, акриловым герметиком, грунтуют.

Под подложку настилают гидроизоляционную пленку или грунтуют поверхность

В качестве подложки под плитку используют гипсоволоконные листы или на цементной основе: толщина полотна обычно равна 10 мм. Подложку фиксируют на обычный плиточный клей. По всей поверхности столешницы наносят шпателем с зубчатым краем состав, устанавливают и прижимают лист. Наносят один слой влагозащитного грунта.

Вместо жесткого листового основания мастера формируют цементную подушку на опалубке

Кладка плитки: техника и порядок облицовки

На длинной и ровной поверхности необходимо сделать разметку под керамическую плитку для кухонной столешницы. Отмечают и проводят центральную горизонтальную и вертикальную линии. Кладка выполняется от центра к краям, или от одного угла, если на поверхности нет отверстий под врезку техники.

Можно выполнять кладку от края

Рассчитывают количество рядов: неполные (обрезанные) плитки должны быть в крайнем верхнем или нижнем ряду. Если используется плинтус, его край заводят под торцевой ряд.

Плинтус заводят под край, а кладку начинают от центра

На прогрунтованную поверхность наносят широким зубчатым шпателем клеевой раствор толщиной до 0,8 см.

На плитку клеевой состав не наносят

По разметке устанавливают плитку, равномерно, но не сильно прижимая по всей поверхности. Проверяют, насколько точно уложена плитка, укладывают следующую. Зазоры выставляют разделительными крестиками. Ширина подбирается в соответствии с размером плитки, стандартный размер зазора – 2,5 – 4 мм.

Кладку выполняют горизонтальными рядами

Торцовые поверхности: варианты выполнения кладки

Существуют 2 варианта оформления краев:

Крайние плитки основной поверхности столешницы уложить с отступом от края наружу на 1 см, под ними встык уложить торцевые элементы.
Кладку торцевых плиток выполняют с выступом наверх, перекрывая края крайних плиток основной поверхности.

Торцевая поверхность должна выступать за верхний край

Самый простой способ – купить специальные карнизы и бордюры. Толщина равна толщине основной плитки, элементы легко обрезаются и устанавливаются на обработанную клеевым составом столешницу.

Окончательная обработка – затирка швов

Финишная обработка: декоративная затирка швов

Готовую поверхность столешницы с керамической плиткой оставляют на несколько дней. Для полного схватывания и испарения влаги из клеевого раствора необходимо до 3 суток. Сразу после окончания работ влажной тряпкой нужно удалить остатки клея. В течение нескольких дней нельзя использовать поверхность.

Окончательная обработка – затирка швов. Готовят небольшое количество затирки: раствор теряет свойства за 20 – 30 минут, поэтому разводят состав небольшими порциями. Наносят смесь резиновым гибким шпателем.

Шпателем тщательно обрабатывают стыки

Удаляют излишки. Через 24 часа после нанесения можно очистить поверхность от остатков раствора.

Дополнительно после высыхания можно обработать швы прозрачным водоотталкивающим грунтом. Наносить состав нужно тонкой кистью. Такая обработка защитит затирку от потемнения и плесени.

Видео: монтаж и облицовка фартука и столешницы на кухне

Видео-пособие, как облицевать керамической плиткой фартук и столешницу.

Процесс укладки плитки – достаточно прост, если есть навыки работы. Сделать керамическую столешницу действительно можно самостоятельно, если поверхность ровная, а вырезать сложной формы края не нужно. Если поверхность – многоуровневая, а работать нужно с керамогранитом, лучше доверить процесс мастеру. Испорченную при резке плитку придется выбросить, а неправильно уложенная керамика будет растрескиваться и отклеиваться.

Столешница из керамогранита представляет собой основание, верхняя плоскость которого облицована плитками керамогранита с минимальными межплиточными швами. Торец отделывается таким же материалом, или дополняется другим, подходящим по фактуре, цвету и качеству.

Столешницы из гранита стали популярными из-за своей практичности и долговечности, но цена их довольно высока.

Как сделать такую столешницу? На что обратить внимание при подготовке основания и выборе плитки? Какие недостатки и преимущества у керамогранитной поверхности? Рассмотрим ответы на эти и ряд других вопросов.

Более дешевая альтернатива гранитной столешнице – это столешница из керамогранитной плитки.

Облицовку кухонной рабочей плоскости можно заказать мастеру-плиточнику, а при наличии некоторых навыков и инструмента, реально сделать своими руками.

Из всех отделочных материалов керамическая плитка, пожалуй, самый старый и давно знакомый.

Секрет успеха изготовления столешницы из керамогранита зависит от качества подготовки основания. Важно сделать всю конструкцию максимально жесткой, чтобы избежать подвижек и деформации в процессе эксплуатации.

Ни для кого не секрет, что главные качество кухни – максимальные удобство и функциональность.

Подготовка основания

Подойдет любое – деревянное, металлическое, бетонное, пластиковое. Проще всего облицевать бетонное, керамогранит просто укладывается на его поверхность. Минус бетонной базы в ее весе.

Для квартиры в многоэтажном доме она не применима.

Металлическое основание обрабатывается соответствующими грунтовочными составами, натягивается стальная сетка, на которую наносится подходящий плиточный клей. Обработанную поверхность просушивают. Сверху выкладывают выбранную плитку.

Смесь наносите участками, иначе через 15 минут она покроется пленкой и потеряет эластичность.

У пластиковых кухонных столешниц в качестве основания применяются МДФ или ДСП. Конструкции из этих материалов достаточно прочные и позволяют положить сверху тяжелый керамогранит. Подготовку пластиковой плоскости можно проводить двумя способами – с помощью крепления сетки и более упрощенно - непосредственным приклеиванием плиток силиконом.

Проверяйте ровность каждой плитки с помощью короткого уровня и корректируйте её пока клей не застыл.

Для деревянных поверхностей, в силу особенности дерева «играть» от перепадов температуры и влажности, зафиксировать жесткость основания особенно важно. Прочность конструкции достигается закреплением двух слоев толстой березовой фанеры.

Сверху дополнительно можно уложить лист ЦСП.

Все деревянные детали обрабатываются защитными пропитками от плесени, грибков, для предотвращения гниения дерева в условиях повышенной влажности.

Укладка. Затирка.

Экономический эффект

При всех своих плюсах, прочности, декоративности, простоты изготовления - это недорогой вид облицовки. Стоимость затрат на ее изготовление сопоставима с ценой столешницы из ПВХ при гораздо более положительных эстетических и эксплуатационных качествах.

Столешница из плитки может легко и быстро вытираться.

Подобрав керамогранит, имитирующий природный камень (мрамор, гранит), можно получить великолепное покрытие, не уступающее натуральному и даже превышающее его по показателям прочности. По цене столешница, сделанная из керамогранита, обойдется в десятки раз дешевле аналогичной каменной.

Также можно ставить поверх плитки подставки для горячих блюд.

Искусственный камень, применяемый для создания монолитных поверхностей, тоже уступает керамограниту в прочности, и гораздо выше по стоимости.

Плитка не боится физического воздействия, легко моется и имеет приятный внешний вид.

Рабочую плоскость из керамогранита можно облицевать своими руками даже из остатков плитки, оставшейся от ремонта других помещений. Главное, хорошо сгруппировать материалы в соответствии с цветом, фактурой и толщиной плиток.

Если вы создадите такую столешницу сами, она станет предметом гордости всей семьи.

Недостатки

Слабое место – межплиточные швы. Затирка со временем может потерять свою свежесть, приобрести грязноватый оттенок. Исправить такой дефект можно только заменой затирки.

Выбирая материал для столешницы из плитки, учтите все плюсы и минусы этого материала

Керамогранит очень прочный материал и трудно поддается резке. Для распила плиток применяют алмазный диск. Чтобы качественно разрезать керамогранит, нужно иметь навык.

Керамогранитная плитка очень прочная и не уступает по своим свойствам натуральному камню.

Технические и эксплуатационные преимущества

Требования к кухонной столешнице – водонепроницаемость, легко моющаяся поверхность, эстетичность.

Доступные сейчас варианты цветовых эффектов плитки позволяют создать абсолютно любое решение на своей кухне.

Керамогранит – идеальное покрытие. Технические характеристики (прочность, влаго- и термостойкость) делают его незаменимым отделочным материалом.

Цветовое оформление столешницы может быть абсолютно разным.

Подходит любой вид керамогранита. Внимание при его выборе стоит обратить на гладкость плитки. При неровной поверхности уход за ней затруднен, частички пищевых продуктов при обработке будут застревать в рельефном рисунке.

Не применяйте для горизонтальной поверхности ребристую плитку.

Поверхность из керамогранита в дизайне кухни

Столешнице на любой кухне выделяется значительное место, эта деталь интерьера влияет на общий настрой, порой, задает стиль всему интерьеру. С другой стороны, она массивна и основательна, делается на длительный период.

Конечный результат должен вписываться в общую цветовую схему кухни.

Стены можно перекрасить, кухонные фасады заменить, но смена столешницы – дело хлопотное и дорогостоящее, поэтому подойти к выбору материала для ее изготовления нужно особенно тщательно изначально.

Размер плиток необходимо подбирать, исходя из размеров помещения.

Отделка «под дерево» привнесет в интерьер тепло и уют. Плитка «под клинкер» придаст брутальности, суровости рыцарских времен и ощущения средневекового замка.

Столешница может быть монотонной, иметь простой узор из разноцветных плиток, например, полосы разных цветов.

Облицовка кухонной рабочей поверхности дорогой полированной плиткой, в сочетании с деревянными фасадами шкафов, привнесет нотки роскоши и благородства.

Чтобы не допустить ошибок, ознакомьтесь с правилами и порядком установки плитки.

Поэкспериментируйте на своей кухне с керамогранитом, результат, непременно, порадует.

Такие столешницы отличаются своей практичностью и отличным внешним видом.

Вариантов изготовления столешниц для кухни не мало, в основном это пластиковые или акриловые изделия. Но что вы скажете на то, если столешница для кухонного гарнитура будет из плитки? Это вполне возможно сделать самому, для этого лишь необходимо следовать всем рекомендациям, указанным в данной статье.

С чего начинать

Первым делом вы зададитесь вопросом, с чего же начинать весь рабочий процесс. И это правильно, ведь все необходимо разделить на несколько этапов и выполнять в указанной последовательности. И первым разделом, с которым мы вас познакомим, будет выбор отделочного материала.

Выбор плитки для столешницы

Чтобы ограничить (сэкономить время) широчайший ассортимент материалов, следует сразу сказать, что кухонная столешница из плитки должна быть только из керамогранита.

Вот с чем это связано:

по прочности не уступает натуральным камням. То есть, укладывая такую плитку на столешницу, вы избежите появления трещин и сколок даже при контакте с тяжелыми кастрюлями и сковородками. Его разбить можно только молотком, но это далеко не кухонный инструмент.
Высокий показатель износостойкости. Сколько бы вы его не терли, поверхность будет оставаться в первозданном виде. Производители дают гарантию на 10-15 лет. Скажите, какой еще материал сможет столько эксплуатироваться?
Очень низкое водопоглощение, в сравнении с кафельными и керамическими плитками. Показатель колеблется в районе 0,05 %, что позволяет использовать керамогранит даже в помещения с влажностью в 95 %.
Устойчивость к воздействию жиров, масел, различных кислотных и щелочных реагентов. Поэтому вы спокойно можете использовать бытовые моющие средства без вреда для поверхности.

Виды поверхностей

Однако вам все же придется выбирать, только не состав материала, а его поверхность, так как существует несколько вариантов:

Рельефная (фактурная) поверхность – ее недостаток в том, что очень быстро копится грязь в порах, которую не так-то просто вычистить. С другой стороны, на кухне создается уникальный дизайн, который тяжело воссоздать с гладкими материалами.
Полированная (полуполированная) – моется легко, приятная на ощупь. Но, как мы сказали ранее, теряется шарм.

Совет! Выбирайте, что угодно вам. Потому как если волнистая фактура вас устраивает, ничего страшного – раз в неделю можно и почистить ее щеткой.

Есть керамогранит в виде мозаики, но мы не советуем его тем, кто укладывает плитку впервые.
Гармоничное сочетание фартука и столешницы пойдет на пользу кухне. Такой вариант приукрасит помещение.

Для любителей больших размеров есть плитки с габаритами 60х60 см, поэтому если хотите упростить рабочий процесс укладки – этот вариант для вас. Посмотрите на фото, как это выглядит.

Рабочий процесс

Изготавливаем основу для плитки

Если кухонный гарнитур уже у вас имеется, следует внести кое-какие изменения в его конструкцию:

Первым делом необходимо добавить по нескольку ножек на каждую тумбу. Распределяйте их по периметру, в центре изделия они ни к чему. Все-таки столешница из керамогранита весьма тяжелая.
Зафиксируйте тумбы между собой надежным образом так, чтобы они представляли собой единое целое. Это необходимо для сохранения единого горизонтального уровня.

Следующий шаг, это подготовка инструмента и материалов для основы:

Приобретите фанеру марки ФСФ или ФБ. Стандартный размер листов материала 1500х1500х20 мм. Соответственно, если кухня у вас три метра, то вам понадобится два листа.

Примечание! Фанера будет укладывать в два слоя: с одного листа выйдет двухслойная основа размерами 1500х600х40 мм.

Также запаситесь влагозащитными пропитками для дерева. Посоветуйтесь с продавцами в магазине, в каждом городе производители могут отличаться.
Из инструментов вам понадобится: лобзик, ножовка, молоток и шуруповерт.
Первоначально фанера раскраивается таким образом, чтобы она нависала над кухонным гарнитуром. Стандартный размер пластиковой столешницы 60 см. Не забываем про напуск по 1 см с лицевой стороны и по 2 см по краям.
После чего обрабатываем материал влагозащитными средствами. Это только на первый взгляд столешница на кухню из плитки, основа то у нее деревянная. Поэтому, дабы предотвратить появления неровностей и деформации, следует все тщательно промазать.

Крепим основу

Примечание! Обрабатывайте торцы на два-три раза, горизонтальную поверхность не менее двух раз. И не только по отрезанной стороне, но и в тех местах, где будет вырез под мойку. Если есть встроенная варочная поверхность, то и там обязательно обработайте.

Выставляем кухонный гарнитур по уровню. Некоторые мастера крепят сквозь задние стенки тумбы к стене, но мы считаем это лишней процедурой.
Первый слой фанеры крепится с помощью нержавеющих саморезов к тумбам. Шляпки должны быть утоплены. Оптимальная длина самореза 38 мм.
После чего на поверхность наносится клей для дерева. Подойдет влагостойкий ПВА или столярный клей.

Совет! Размазывайте его кистью зигзагообразными движениями. Так материалу легче будет схватываться с поверхностью.

Кладется второй слой фанеры и с шагом в 15-20 см притягивается саморезами. Все шляпки также должны быть утоплены. Длина саморезов 30 мм.

Важно! Место сверления и крепления самореза следует обработать влагозащитной пропиткой.

Раствор для плитки

Плиточный клей, который продается в магазинах.
Раствор цемента и сухого фракционированного песка, также продается в магазинах.
Цементно-песчаный раствор, который можно сделать в домашних условиях. Для более высокого сцепления мы советуем добавить в состав раствора клей (подойдет ПВА).

К сведению! Процесс приготовления раствора не самый чистый этап, будет весьма много следов цементной пыли, да и песок может просыпаться. Поэтому желательно застелить пол пленкой, а на руки надеть рабочие перчатки. Нелишней будет и маска на лицо.

Наносим раствор на фанеру

Готовый раствор выкладывается на основу с помощью кельмы. Наносить следует его равномерно, по всей площади фанеры.
Чтобы разровнять раствор и при этом выдержать уровень, следует установить маячки. Шпатель лучше использовать большой, от 30 см.

После того, как раствор полностью засохнет, необходимо убрать маячки и обработать торцыцементно-песчаной подушки. В те места, где были установлены маячки, заливаем раствор.
Разравниваем все в единую плоскость и оставляем на 2-3 суток.

Примечание! Плиточный клей сохнет около 12 часов.

Кладем плитку

Если вы держите керамогранитную плитку в руках впервые, то, конечно, не может быть и речи о каких-либо профессиональных видах укладки, рассмотрим самый простой: шов в шов. За основу плитку возьмем изделие размером 10х10 см.

Первоначально необходимо разметить поверхность. Выводим середину по ширине (у вас должно получиться 30,5 см) и по длине (из расчета 3 метром и допуска получается 151 см).
Проводим черту и получаем перпендикулярные линии.
Готовим клеевой раствор, как гласит инструкция на упаковке. От себя, для лучшего эффекта, можно добавить грунтовку в соотношении 1 к 3 частям воды.
Начинаем класть плитку с того угла, который считается самым видным: зубчатым шпателем клей размазывается по поверхности цементно-песчаной подушки.
Так как мы кладем без видимого шва, обращайте внимание на горизонтальные линии, которые расположены вдоль и поперек.
Вырез под мойку выкладывается с расхождением в 2-3 мм от действующего размера. Главное чтобы раковина потом легла только на плитку, без неровностей.

К сведению! Керамогранит легко режется рычажным плиткорезом. Не советуем использовать алмазные диски.

После того, как столешница полностью обложена плиткой, следует позаботиться о торце, который пока представляет собой двухслойную фанеру, цементный раствор и плитку.

Как облагородить торец столешницы из плитки

Есть несколько вариантов:

На горизонтальную поверхность плитка выкладывается так, чтобы ее край нависал на толщину керамогранита. После чего оставшиеся изделия нарезаются полосками и клеятся с торца.

Либо, наоборот, торцевая плитка заводится с напуском.
Более сложный вариант – резать плитку под угол в 45 градусов. Его без специального инструмента и навыка в домашних условиях не повторить.

Затирка швов

Как бы вы не старались, но тонкая линия на стыке плитки все равно у вас возникнет, поэтому заранее приобретите затирку. Лучше покупать материалы на основе эпоксидной смолы: обладают повышенной устойчивостью ко всем реагентам, жирам, маслам и перепадам температур.

Приобрести их можно в любом строительном магазине, ориентироваться лучше по стоимости. Цена на качественные изделия будет немного выше, но они и прослужат дольше.

Чаще всего изделия продаются в виде двух компонентов, которые смешиваются между собой в отдельной емкости и сразу же готовы к нанесению.

Советы по затирке:

Используйте небольшие резиновые шпатели, чтобы тщательно промазать шов и не повредить плитку.
Для упрощения процесса отчистки поверхности керамогранита от затирки можно использовать малярный скотч. Он легко клеится и не оставляет разводов: клейте его по все длине линии, которую собрались обрабатывать.
Удалять подсохшую затирку лучше через сутки.

Заключение

Приобрели плитку, но все еще не купили кухонный гарнитур? Загляните в Столплит – один из ведущих российских производителей мебели. Там вы наверняка найдете что-нибудь интересное и подходящее под ваш интерьер.

Статья также будет вам полезной.

Обустройство рабочего пространства на кухне очень важно и для удобства хозяйки, занятой приготовлением пищи, и с точки зрения целостного восприятия интерьера. Когда цвет стен и мебели гармонируют между собой – создается благоприятное настроение и желание употребить свои силы на создание кулинарных шедевров.

Важнейшим элементом кухни наряду с плитой является рабочий стол – удобная и функциональная поверхность которого должна выдерживать ежедневные механические и термические нагрузки, воздействие влаги и жира, агрессивных сред. При этом она должна легко мыться и не бояться чистящих и дезинфицирующих средств. Для этого, как нельзя лучше, подходит керамическая плитка. Производители кухонной мебели редко по своей инициативе изготавливают столешницы из плитки, облицованные искусственным камнем или кафелем. В производстве это не технологично. А вот своими руками столешница из кафеля изготавливается без труда.

О чем эта статья

Материалы для изготовления столешницы

Столешница из плитки своими руками, облицованная керамической плиткой, может быть изготовлена из имеющейся в кухонном гарнитуре рабочей поверхности, либо сделана самостоятельно из влагостойкой ДВП (МДФ) или фанеры. При самостоятельном изготовлении столешницы имеется возможность несколько увеличить её размеры или придать ей необходимую форму: например, сделать в ней выемку для более удобного расположения около кухонного стола или выполнить в двух или более уровнях – устроив дополнительные поверхности на которых можно будет расположить мелкую бытовую технику или другие кухонные принадлежности.

При самостоятельном изготовлении рабочего стола полностью, столешница из керамической плитки изготавливается из щитов мебельной ДВП, ламинированной или окрашенной промышленным способом подбирая цвет в зависимости от интерьера кухни. Очень важное значение имеет степень влагостойкости используемого материала, так как на кухне обычно бывает повышенная влажность, особенно во время приготовления пищи, а также возможно проливание воды или других жидкостей на столешницу. Если использовать неустойчивую к влаге ДСП она начнет расслаиваться и в ней могут поселиться насекомые или развиться плесень.

Постамент для столешницы

Перед тем как сделать столешницу из плитки тщательно замерьте размеры и подберите плитку соответствующего размера (формата), чтобы не резать кусочки.

Проще всего использовать уже сделанный каркас постамента – от кухонного гарнитура.

Если постамент изготавливается вне кухонного гарнитура – оптимальный вариант мебельные окрашенные шиты ДСП. Они раскраиваются циркулярной пилой по размерам. Ручная пила-ножовка и электролобзик не обеспечивают ровного края и могут быть использованы как альтернативный вариант.

Края распиленной ДСП обрабатываются влагостойкой пропиткой для дерева – например (Сенеж, Belinka, Pinotex, Тикуурила и т.п) после высыхания – наклеивается полимерная лента для кромок или наносится слой масляной шпатлевки. Шпатлевку лучше наносить в 2-3 приема. Не накладывая сразу толстый слой

После полного высыхания – на это может уйти до 7 дней, обрабатывается сначала грубой, а затем мелкой шлифовальной бумагой натянутой на брусок.

Пред нанесением шпатлевки обязательно наклейте по краям щита ДСП малярный скотч.

Зачищенные шкуркой торцы ДВП окрашивают масляной краской.

Сборку производят с использованием мебельной фурнитуры:

Металлических уголков;
Пластиковых дюбелей;
Шурупов.

Можно использовать деревянные или винтовые металлические мебельные шипы.

Перед сборкой каркаса основания не забудьте сверлом Форстнера d-35 mm высверлить отверстия, в которых будут размещаться пружинные петли дверей.

Двери для постамента (если они предусмотрены), лучше всего использовать готовые. Выбор их очень велик в мебельных и строительных магазинах.

Подготовка столешницы к оклеиванию

Основная проблема ДСП и других материалов на основе древесины – высокая гигроскопичность – восприимчивость к влаге. Поэтому прежде чем наклеивать на наружную поверхность керамическую плитку необходимо максимально тщательно произвести обработку поверхности столешницы влагоотталкивающими пропитками.

Можно использовать уже упомянутые, можно – пойти по пути удешевления и воспользоваться олифой марки «Оксоль». Перед нанесением на поверхность столешницы олифу следует разогреть до температуры 90-95° С на водяной бане.

Наносить лучше всего широкой малярной кистью из натурального волоса.

Олифа наносится двукратно, с интервалом в 12-24 часа.

После высыхания пропитки или олифы, что определяется на ощупь: поверхность не должна быть липкой. Можно начинать укладывать керамическую плитку.

Какой клей использовать

Использование стандартного плиточного клея на цементной основе не целесообразно. Цементный раствор обладает плохой адгезией к древесине. Лучше использовать клей на акриловой или эпоксидной основе.

Он более пластичен, не растрескивается при ударах. Не отслаивается при промокании древесины, легко наносится и быстро сохнет. Хорошо держит керамическую плитку для столешницы.

Очень хороший вариант – использование клея «Жидкие гвозди» в шприц-тубах который выдавливается специальным пистолетом.

Слой клея не должен превышать 2-3 мм. Более толстый слой дольше сохнет и не способствует повышению прочности соединения керамики со столешницей. К тому же если укладывать плитку на толстый слой клея (раствора) придется использовать уровень, для придания строго горизонтального положения. Иначе в углублениях может скапливаться влага, а кафель при механической нагрузке – лопнуть.

Клей обязательно разравнивается гребенчатым шпателем по всей поверхности. Нельзя клеить плитку нанося клей полосками или точками.

Укладка керамической плитки

Процесс укладки, учитывая небольшую площадь поверхности столешницы несложен. Укладка плитки всегда начинается с фронтальной стороны и ведется к стене (заднему краю столешницы). Первый ряд, уложенный по планке, прибитой к торцу столешницы или по длинному строительному уровню (правилу), будет ориентиром для последующих рядов.

Последующие ряды кладут встык к торцам первого ряда.

Использовать кладочные крестики можно, но не желательно. Они дают широкий шов между плиткой. Даже самая темная затирка от жира, влаги и растительных соков быстро потемнеет, пропитается и приобретет неопрятный грязный оттенок и утратит свой цвет.

Поэтому изготавливая столешницу из плитки своими руками следует стремиться сделать стыки делать как можно более узкими.

В процессе облицовки керамической плиткой горизонтальность обязательно проверяется строительным уровнем. Между плиткой и столешницей может попасть строительный мусор и плитка ляжет не ровно. Обычно это очень заметно на готовом изделии.

Если целая плитка не ложится на поверхность – её обрезают с помощью ручного или электрического плиткореза.

Лучше использовать ручной. Он не дает большого количества пыли при работе.

Отделка торца столешницы

После укладки плитки торец со стороны фасада необходимо облагородить. Для этого можно использовать деревянную рейку, окрашенную масляной краской или (предпочтительный вариант) алюминиевый мебельный профиль. Верхний край рейки (профиля) должен быть на 2-3 мм выше поверхности плитки. Это предотвратить скалывание краев керамики в процессе эксплуатации и протекание пролитой жидкости на пол.

Затирка межплиточных швов

Завершающий процесс изготовления столешницы из керамической плитки своими руками – затирка швов. Используется стандартная затирка, например: Старатель, Ceresit, Ultracolor Plus. Которая подбирается или близкой к цвету плитки – тогда швы менее заметны, или контрастной.

Никогда не используйте светлую затирку для столешницы!

Она через 2-3 недели загрязнится даже при самом тщательном уходе так как пористая поверхность очень хорошо впитывает жиры, овощные (фруктовые) и мясные соки.

Наносят затирку для швов резиновым шпателем или пальцем обязательно плотно вдавливать затирку в швы не оставляя щелей и воздушных пузырьков.

Сразу после затирки поверхность протирают влажной губкой или тканью, засохшую затирку сложно удалить с поверхности плитки.

Пользоваться столешницей, облицованной керамической плиткой можно через 12-24 часа после высыхания затирки.

Столешницами из плитки – уже довольно редким, утратившим актуальность вариантом обустройства рабочих поверхностей на кухне могут заинтересоваться только дизайнерских целях те, кто не готовит много на кухне.

Керамика не устойчива к механическим нагрузкам (хрупкая). На таких столешницах нельзя отбивать мясо.

Швы быстро засоряются и в них поселяются болезнетворные микроорганизмы.

Поверхность глянцевой керамики – скользкая. На ней плохо удерживаются разделочные доски. О поверхность плитки быстро затупляются кухонные ножи.

Преимущества столешницы, облицованной кафелем, неоспоримы! Так как столешницу из натурального либо искусственного мрамора может позволить себе далеко не каждый, остановимся на изготовлении и облицовке столешницы кафельной плиткой.

Столешница, облицованная кафелем, будет прекрасно смотреться на кухне - в качестве рабочей поверхности, в санузле - в сочетании с кафелем на стенах и нашей прекрасной новой раковиной. Кафелем можно выложить столешницу на столике, подоконник и прочее. Но если журнальный столик или тумбочку можно облицевать без особого труда, то столешница на кухне или в ванной комнате будет подвержена воздействию влаги, высоким температурам, химическим реагентам, входящим в состав моющих средств.
Этапы облицовки столешницы плиткой
Разделим работу на несколько этапов.
Принятие решения
Это все-таки самый простой этап. Хотелось бы заметить, что кафель, выложенный на столешнице, должен гармонировать с фартуком на кухне и плиткой, выложенной либо на стенах, либо на полу в ванной. Поэтому, лучше сразу определиться с основной плиткой.
Выбор плитки
Однозначно, на кухне - это керамогранит. Главным образом по причине его прочности и практичности. По прочности керамогранит не уступает натуральному камню. Керамогранит отличает один из самых высоких показателей по износостойкости, низкое водопоглощение - около 0,05 %, высокая стойкость к воздействию масла, жиров, щелочных и кислотных реагентов, входящих в состав современных моющих средств.

Единственное, что нужно учитывать, при выборе керамогранита для кухни - вид поверхности. Рельефная или фактурная поверхность: впоследствии возможно скопление грязи и затруднения в чистке поверхности. Полированная и полуполированная, мне кажется, не будут вызывать особых проблем. Хотя выбирать надо то, что более мило. Я специально не буду останавливаться на мозаике, так как это отдельная тема, и ее мы в ближайшее время обязательно рассмотрим. Скажу одно: есть много видов керамогранита, имитирующего мозаику или мелкую плитку (7×7; 10×10). При отсутствии опыта в работе с плиткой или мозаикой эти варианты представляются оптимальными, если вам действительно хочется получить мозаичную столешницу. Особенно, это актуально в кухнях маленького размера. Если же кухня большая или средняя, вполне можно облицевать столешницу и фартук плиткой 30×30 или больших размеров (вплоть до гигантской 60×60). Очень оригинально будут смотреться облицованные одинаковым материалом столешница рабочей зоны кухни и столешница «островка» или кухонного стола.
Для столешницы в ванной комнате можно использовать обычную облицовочную плитку, которой выложены стены, или напольную.
Итак, мы определились с выбором вида кафеля, примерно набросали, пока еще только в мыслях, план. Можем спокойно ходить по магазинам и подыскивать плитку по душе. Чуть позже мы определимся с количеством плитки, которую нам необходимо купить и всеми сопутствующими материалами.
Изготовление основания под будущую столешницу
Ниже мы рассмотрим три способа изготовления основания под кафель столешницы. Каждый из них имеет право на жизнь.

За основу возьмем три секции корпусной мебели:
тумба под мойку размером 500×560×820
рабочая тумба с выдвижными ящиками 500Х560Х820
рабочая двухдверная тумба размером 600Х560Х820
Тумбы будут выставлены в ряд.
Длина секции составит 1600 мм, ширина - 560 мм.
Для работы нам потребуется
УШМ (отрезная машинка) с диском по кафелю (для сухой резки)
рашпиль - для обработки краев подрезанной плитки
шпатель широкий - 60 см
шпатель 12 см
клей для плитки повышенной фиксации
крестики для кафеля 2,5-3 мм
ветошь
герметик силиконовый
защитный состав для дерева
грунтовка или латекс
клей для дерева
жидкое стекло + кварцевый песок или гидроизоляционный состав
электролобзик
саморезы нержавеющие 3.5-3,8 см в пределах 200-400 штук
фломастер
карандаш
электродрель
миксер
сверло по дереву 5-6 мм
ведро для раствора
Остальное - по ходу работы.
Для основания столешницы нам понадобится два листа фанеры 1500Х1500Х20 марки ФСФ или ФБ из хвойных пород.
ФСФ - водостойкая фанера склеена фенольной смолой. Влагостойкая фанера может использоваться снаружи помещений.
ФБ - бакелизированная водостойкая фанера (пропитана бакелитовым лаком). Эту влагостойкую фанеру можно использовать в жарком влажном климате и даже в морской воде.
Фанеру будем крепить минимум в два слоя внахлест обрезами. Предварительно все части раскроенной фанеры надлежащим образом обрабатываем пропиткой (минимум 2 раза) и влагозащитным составом для дерева или битумной мастикой. Раскрой фанеры производим с учетом того, что волокна должны идти вдоль секции во всех слоях. Со всех сторон фанера должна выступать за 3-5 см от стенок секции. Стыки полосок фанеры не должны попадать на отверстие, которое мы выпилим под раковину и, желательно, должны перекрывать корпуса в месте их состыковки.

Фанеру кроим примерно так, как показано на рисунке, при помощи электролобзика. Предварительно замеряем внутренний диаметр мойки и выпиливаем под нее отверстие на обоих слоях фанеры, подгоняя поперечные стяжки корпуса шкафа мойки.
Все части конструкции обрабатываем влагозащитной пропиткой для дерева. Не упоминаю конкретную марку, так как в каждом регионе представлены свои производители. Кромки всех частей фанеры обрабатываем кистью особенно тщательно. Повторюсь: все кромки фанеры, включая места распила и выпила отверстия под мойку! Это очень важно, так как влага, которая впоследствии может попасть на незащищенные места фанеры, способна вызвать расслоение со всеми вытекающими последствиями.
Кухонная секция на момент крепления листов фанеры должна быть выставлена по уровню; корпуса стянуты между собой специальными стяжками.
Наша конструкция получится достаточно тяжелой, поэтому не экономьте на ножках для корпусов.
Кухонную секцию надежно закрываем полиэтиленовой пленкой во избежание повреждения фасадов и иных частей. Если у нас рядом с секцией будет стоять плита (газовая или электрическая), то рассчитывать высоту ее расположения следует, исходя из высоты нашей столешницы (820 мм), прибавив к ней высоту регулируемых ножек (40 мм, два слоя фанеры), толщину слоя подложки под кафель (10 мм) и толщину кафеля с клеевой подложкой (10 мм). Итого: 880 мм. Таким образом, при необходимости проверяем возможность выставить плиту на этот уровень.
Резюмирую: у нас накроены части фанеры под два слоя будущей столешницы, фанера тщательным образом пропитана защитным составом, просушена и обработана жидкой гидроизоляцией. С особым вниманием мы подошли к обработке боковых кромок, как в местах распила, так и по всему периметру листов. Таким образом, мы уверены, что влага, которая случайно может попасть на фанеру, не вызовет расслоения.
Первый слой фанеры крепим особенно надежно. Наша конструкция должна быть неподвижной. Саморезы выбираем нержавеющие, длиной 3,5-3.8 см. В боковые стяжки корпусов мебели снизу притягиваем первый слой фанеры по 3-4 самореза с каждой стороны. Боковые стенки (на схеме они выделены красным цветом) притягиваем к первому слою столешницы при помощи металлических уголков саморезами 1,5-1,8 см.
На верхний слой фанеры наносим клей для дерева. Это может быть столярный клей (не очень хороший вариант), влагостойкий ПВА (Профи) или более дорогие марки клеев для дерева. Требование к клею одно - влагостойкость. Клей наносится на поверхность зигзагообразно, второй слой фанеры прижимается и притягивается саморезами. Чтобы шляпки не торчали, предварительно сверлом необходимо прозенковать места крепления саморезов. Саморезы располагаем по периметру листов с шагом 15 см, а также вглубь листов с тем же шагом. К кромкам, которые будут облицованы, саморезами крепим полоску фанеры шириной 4 см. Верхний слой фанеры, при помощи любого диска на УШМ насекаем (глубина насечек - 5-7 мм).
К верхней стороне второго слоя фанеры при помощи степлера прикрепляем малярную сетку с шагом ячейки 0,5-2 см. Сетку заводим на боковые кромки листов и крепим в натяг. Сетка должна быть натянута и закреплена ровно и прочно.
Кромки фанеры можно дополнительно оклеить малярной лентой (не путать с малярным скотчем), мешковиной и промазать плиточным клеем с последующей обработкой жидким стеклом или обмазочной гидроизоляцией. Стыки между столешницей и стеной проходим силиконовым герметиком или обмазочной гидроизоляцией.

Принципиально столешница готова к облицовке керамогранитом. Нам осталось лишь тщательно обработать её гидроизоляционным составом: можно выбрать готовый вариант или предпочесть состав «жидкое стекло+латекс+вода+мелкий песок» (рецепт дан в статье «Технология укладки плитки по деревянному полу»), просушить и облицевать. Это и есть первый вариант, о котором говорилось выше.
Однако мы пойдем дальше. Контактную поверхность для облицовки мы сделаем дополнительно.
Рассмотрим два варианта:
кафель укладывается на гипсоволоконный лист влагостойкий (ГВЛ В) или на лист ЦСП (более надежный способ)
кафель укладывается на цементную прослойку, что, безусловно, обеспечит надежность и долговечность нашей конструкцииИзготовление контактного слоя для плитки
Первый вариант достаточно прост. Раскроенный лист ГВЛВ или ЦСП с выпилками под мойку обрабатывается с внутренней стороны грунтовкой. На верхний слой фанеры зубчатым шпателем наносится слой плиточного клея (того самого, который мы приобрели для плитки). Лист ГВЛ или ЦСП укладывается на слой, осаживается киянкой и крепится саморезами к верхнему слою фанеры. Стыки между стеной и контактным слоем обрабатываются силиконовым герметиком. К наружным боковым кромкам крепится на саморезы полоска ГВЛ или ЦСП. Стыки между полоской и боковой кромкой заполняются силиконовым герметиком, либо замазываются плиточным клеем, а затем промазываются жидким стеклом. На поверхности, которая будет непосредственно облицована, необходимо закрепить малярную сетку и покрыть ее гидроизоляционным составом. Здесь уже обрабатываются все слои столешницы и боковые кромки.
Вот и все, после высыхания поверхность готова к облицовке.
Положа руку на сердце, скажу, что всю свою трудовую практику плиточника я именно так и делал столешницы.
Однако, занимаясь сбором материала для этой статьи, я наткнулся на совершенно новую (для меня, во всяком случае) технологию, которая на поверку оказалась «старой доброй технологией». Более того, на Западе, где в моде столешницы из кафеля, она получила заслуженное признание.
Итак, второй вариант. Мы имеем два слоя фанеры, скрепленных между собой и надежно закрепленных к кухонной секции. Боковые кромки обработаны гидроизолирующим составом, на поверхности закреплена малярная сетка, поверх которой все обработано гидроизолирующим составом.
Выставляем маячки. Нам необходимо сделать цементную подушку высотой 1-1,5 см. Для маячков мы будем использовать рейки 1,5×3 см. Первую рейку устанавливаем и закрепляем к боковой кромке столешницы так, чтобы она возвышалась над поверхностью фанеры на 1,5 см. Крепим её строго по уровню, выдерживая горизонталь. Рейки будут впоследствии удаляться. Таким образом, не нужно их крепить большим количеством саморезов, достаточно 2-3 штук. Вторую рейку крепим плашмя вдоль поверхности. Уровнем проверяем горизонтальную линию между первой и второй маячными рейками. Далее выставляем маячные рейки по бокам столешницы. Ставим их как первую, крепим саморезами. В качестве маячков можно использовать и гипрочные профиля и стойки.

В месте выпила под раковину к куску фанеры, оставшемуся в результате выпила с обратной стороны, прикручиваем две реечки. Он вставляется в отверстие под мойку и крепится при помощи саморезов, которые вворачиваются в фанеру через рейки.
Теперь готовим раствор. Что выбрать в качестве цементной подушки для нашей столешницы? Это могут быть плиточный клей, цементно-песчаный раствор, изготовленный в заводских условиях (так как при его изготовлении используется сухой фракционированный песок), цементно-песчаный раствор с добавлением части клея (для более удобной работы). Единственное, что хочется посоветовать: при затворении раствора в воду добавить 1 часть латекса на 2-3 части воды. Мы получим очень прочное и практически-водонепроницаемое покрытие.

Полученный раствор наносится кельмой и разравнивается шпателем 60 см по установленным маякам. Когда раствор начнет схватываться, мы откручиваем рейки, предварительно шпателем прорезав контуры по отверстию для мойки, и вынимаем кусок фанеры вместе с частью раствора. Края подравниваем. Поверхность заглаживаем шпателем или металлической гладилкой. С целью получения более ровной поверхности можно слегка смачивать ее при помощи пульверизатора. По окончании схватывания раствора (примерно через 4-6 часов для цементно-песчаной смеси, 12 часов - при использовании плиточного клея) снимаем маячные рейки. Кромку подшпаклевываем раствором и добавляем раствор в места нахождения наших маячков. Разравниваем в уровень с основным растворным слоем, заглаживаем. Оставляем нашу столешницу на 2-3 суток. В это время можно заняться покупкой кафеля и сопутствующих материалов.
Кладем плитку
Мы рассмотрим несложный вариант облицовки: прямая кладка, шов в шов.
За основу возьмем плитку размером 10×10 см. Это не самый простой из возможных вариантов, но мы же с вами трудностей не боимся?
Следующим этапом нашей работы будет разметка столешницы под облицовку. Замеряем ширину столешницы с двух краев. Если мы с вами все правильно сделали, то у нас должно получиться 61 см. Отмечаем по краям две средние точки (30,5 см) и соединяем их линией. Получаем линию по центру столешницы. Таким же образом, размечаем центр в ширину: 160+2×5 (наш допуск по краям) = 170: 2= 85 см. Аналогично откладываем две точки и соединяем их линией.

В результате мы получаем две перпендикулярные линии, идущие по центру нашей столешницы. Они послужат нам ориентиром при дальнейшей работе по облицовке.
Наши следующие действия
К низу столешницы крепим рейки, которые мы использовали в качестве маяков. Они послужат опорой для облицовки торцов столешницы. К торцевой части столешницы закрепляем на саморезы угловой наружный профиль. Цементный слой тщательно грунтуем, выжидаем высыхание грунтовки.
Разводим клей, согласно инструкции. В воду затворения для гарантии прочности можно добавить грунтовку (1 часть грунтовки на 3 части воды).
Облицовку ведем от «красного угла», т.е. с тех сторон, которые будут на виду. Мы с вами начнем от внешних сторон столешницы, которые будем облицовывать полномерными плитками. Зубчатым шпателем наносим слой клея на цементный слой.
Первую плитку укладываем на углу столешницы. Далее выкладываем первые ряды, соблюдая угол
90°, проверяя внешнюю линию при помощи уровня. Также не забываем проверять горизонтальность плоскости по всем рядам при помощи уровня. Внутренние стороны плитки должны находиться на одном расстоянии от отбитых нами линий.

Маленький нюанс, о котором следует подумать прежде, чем мы начнем выкладывать первые ряды: как мы будем облицовывать торцевые части нашей столешницы? Есть несколько вариантов решения этой проблемы. Рассмотрим один из них. Плитка выводится примерно на один сантиметр. Подрезанная торцевая плитка или декоративный бордюр клеится под прямым углом, заводской стороной вверх. Размер шва регулируется крестиками и в дальнейшем заполняется затиркой. Нижняя сторона подрезки прячется в профиль. Это наиболее простой способ облицовки торца столешницы. Для упрощения работы, укладывая первый ряд, сразу выставляем торцевые плитки. Швы соблюдаем так же, как и на основной кладке. Можно заменить торцевую подрезку бордюром. Можно вывести торцевую плитку вверх и к ней пристыковать основную кладку. Это уже, как вам больше нравится.

Можно смонтировать внешний угол, применив наружный угловой плиточный профиль. В таком случае советую заводить его под верхнюю плитку.
Еще один вариант - запилить плитки под углом 45°. Учтите, что это достаточно сложная работа и, не имея специальных навыков и дополнительного оборудования, лучше обойтись двумя описанными выше способами. Если же решитесь запиливать, не забудте шлифануть кромки, чтобы они не были острыми. Возможен вариант облицовки торца столешницы фасонной плиткой или керамическим плинтусом. Не побоюсь повториться: здесь каждый сам себе творец и художник.

Дальнейшая укладка не должна вызвать особых трудностей. Плитку кладем рядами - лучше всего вести «длинные» ряды. В швы не забываем вставлять крестики и удалять лишний раствор. Контролируем плоскость: при наложении уровня между ним и плиткой не должно быть просветов.
Выпиливая плитку под раковину, можно допускать погрешность в пределах 0,5 см. Самое главное -
раковина должна опираться на облицованную поверхность по всей плоскости. Отметим, что керамогранит достаточно легко режется рычажным плиткорезом и очень тяжело - УШМ с алмазным диском. В случае подпиливания плиток под отверствие для раковины, возможно изготовление шаблона из картона и дальнейшая разметка - по нему. Подробнее, как уложить плитку, описано в статье «Кафель. Фартук на кухне своими руками».
Итак, подрезанные плитки располагаем у стен и примыкании столешницы к холодильнику, шкафам, плите и пр. В дальнейшем эти стыки можно будет закрыть при помощи плинтуса, предварительно промазав швы силиконовым герметиком.
Затираем швы
Этот этап работы рассмотрим чуть подробнее. Наша столешница, как мы уже говорили выше, будет подвержена экстримальным нагрузкам - влага, жир, химические реагенты моющих и чистящих веществ. Именно поэтому к заполнению швов необходимо подойти очень тщательно. Обычная затирка для плитки тут просто не подойдет. Дело в том, что известняковый наполнитель боится кислот. Вспомните опыт из курса химии средней школы: когда каплю уксуса наносили на кусочек мела, известняк вступал в реакцию.
Наиболее подходящие материалы для этих целей - затирки на основе эпоксидной смолы. Они устойчивы к воздействию хлорированной воды, маслам, жирам и кислотам, а также к высоким температурам.
Материалы этой группы достаточно широко представлены западными и отечественными производителями. Это, как правило, двухкомпонентные составы, состоящие из модифицированной эпоксидной смолы (компонент 1) и заполнителей, пигментов и отвердителя (компонент 2).
Приготовление материала состоит из механического (желательно при помощи низкооборотного миксера) перемешивания двух компонентов. Выбирая затирочный состав, необходимо обратить внимание на рекомендуемую ширину швов. Зачастую, эпоксидные затирки рекомендуются для широких (от 8 мм) швов. В нашем случае подойдут составы для ширины шва 2-12 мм. Сразу оговорюсь, работа с эпоксидными затирками достаточно сложна, так как масса получается густая, и ее не совсем удобно наносить обычным способном, втирая резиновым или пластиковым шпателем в межплиточные швы.
Более того, необходимо ввремя удалить остатки эпоксидной затирки с плитки, иначе потом это будет сделать невозможно.
Один из способов облегчить заполнение швов - защитить плитку малярным скотчем, оставив очищенные швы, и использовать шприц для заполнения швов. Баллон заполняется затирочным составом, на шприц надевается необходимая насадка. После чего затирка выдавливается в шов. Поверхность шва формируется кусочком изогнутого электрокабеля, либо тыльной стороной резинового шпателя. Далее защитный скотч удаляется. Согласно инструкции, по истечении 30-60 минут, остатки затирки замачиваются водой до состояния эмульсии, после чего смываются влажной губкой. Губка часто промывается в чистой воде. Еще через 2-3 часа вся поверхность кафеля замывается начисто.
Альтернатива эпоксидной затирке - затирка комбинированная, эпоксидно-цементная. Она отличается большей легкостью в применении. Недостаток этого материала: ограниченный выбор цветовой гаммы.
Учтите, что эпоксидные и цементно-эпоксидные материалы отличает высокая стоимость. Упаковка 2-2,5 кг обойдется вам в сумму от 1500 рублей.
Еще одним вариантом для затирки швов могут служить затирочные составы на основе цемента, предназначенные для пола. В этих затирочных составах мягкий известняковый заполнитель заменен тонкодисперсным кварцем. То есть, сам по себе материал является устойчивым к химическим реагентам и обладает повышенной стойкостью к истиранию. После нанесения такой затирки, через трое суток необходимо обработать швы укрепляющим гидрофобизирующим составом два раза, с промежутком 12-24 часа. Лучше всего для этих целей использовать акварельную кисточку. Глазурь плитки заклеивается малярным скотчем. Полученные в итоге швы будут устойчивы ко всем неожиданностям.
Шов между стеной и кафелем столешницы проходим силиконовым герметиком.

Если мы решим облицовывать фартук, подробно порядок работ описан в статье «Кафель. Фартук на кухне своими руками». Единственное, затирку швов кафеля столешницы лучше будет проводить вместе с затиркой фартука. Шов между вертикальной и горизонтальной облицовкой заполняем по вышеописанной технологии. Возможны варианты с керамическим либо пластиковым плинтусом. Швы фартука можно затирать тем же составом, а можно использовать обычную, более дешевую затирку.
Устанавливая раковину на место, не забываем промазать стык силиконовым герметиком.
Проявив смекалку, мы можем с вами превратить старую кухонную мебель в шедевр. Часть фасадов можно также облицевать кафельной плиткой. Просто нужно будет закрепить гипсокартонный лист или остатки нашего ГВЛ к фасаду. Особого труда это не составит. Достаточно сделать столешницу из кафеля и заменить фасады. По такому же принципу можно сделать столешницу в ванной комнате, облицевать столик в комнате, на даче. Даже по самым скромным подсчетам, экономия (в сравнении со стоимостью покупки и монтажа столешницы из натурального либо искусственного камня) будет - в 2 раза минимум.