Большой пластиковый подоконник установка своими руками. Монтаж пластикового подоконника своими руками. Как правильно самостоятельно закрепить подоконник и что для этого следует сделать. Среди положительных качеств можно отметить

Финальной стадией обустройства оконных проемов является установка подоконников ПВХ своими руками – при грамотной подготовке и минимальных ремонтных навыках эту работу вполне можно выполнить самостоятельно, быстро и надежно.

Характеристики подоконников из поливинилхлоридных плит

Подоконник – наиболее заметная часть оконного дизайна и наиболее функциональная часть всего окна. Они препятствуют утечкам тепла из помещения и являются преградой для наружного холодного воздуха, они служат опорой для различных предметов интерьера (в том числе весьма увесистых и громоздких – например, цветочных горшков). Монтаж подоконника ПВХ своими руками позволит обзавестись прочной, долговечной и красивой поверхностью по всей длине окна, благодаря следующим качествам этих изделий :

Стойкость к воздействию солнечного света, высоким и низким температурам и влажности;
Прочность к ударам, царапинам, давлению и другим видам механического воздействия;
Легкость – по сравнению с деревянным изделием аналогичных габаритов, вес пластикового подоконника меньше в 3-5 раз . Тем самым существенно облегчаются монтажные работы, начиная от подготовки и заканчивая установкой;
Удобство санитарной обработки и стойкость к химически активным веществам;
Долговечность – как в плане сохранения эстетических достоинств, так и прочностных качеств;
Экологическая чистота, отсутствие вредных испарений и выделений в течение всего срока службы.

Срок эксплуатации пластиковых подоконников составляет от 10 до 30 лет – то есть вполне сравним со сроком службы заново установленного пластикового окна. Для достижения подобного долголетия установка подоконников ПВХ своими руками обязана базироваться на соблюдении ряда правил и рекомендаций.

Установка подоконника ПВХ своими руками – по ГОСТу готовим оконный проем

Ширина пластиковых подоконников варьируется в пределах от 30 до 70 см. Чем больше ширина, тем значительнее масса изделия и жестче требования к основе для монтажа . Большое значение имеет вид обустраиваемого проема – устанавливается ли подоконник вместе с пластиковым окном либо выполняется частичный монтаж. Дизайнерские достоинства ПВХ-плит позволяют смонтировать их и под старыми рамами из дерева – такой бюджетный ремонт позволит обновить оконные проемы за сравнительно небольшую стоимость.

Любая подготовка к монтажным работам с ПВХ-подоконниками начинается с удаления их «предшественников» и исследования обнажившейся стены. Следует быть готовым к тому, что результат нашего исследования будет плачевным. В домах старой постройки под массивными деревянными подоконниками можно встретить зазубренные стены с наплывами раствора, форменными провалами и выбоинами. Обойтись удалением строительного мусора не удастся, основа для ПВХ-подоконников должна быть ровной и цельной.

Придется заняться работой с раствором, благо объем заливочных мероприятий будет небольшим. Необходимо взять ровную доску длиной на 10-30 см больше длины оконного проема и с помощью уровня закрепить ее к стене. Верхняя кромка доски станет нижней границей нашего «фундамента». Далее в боковых стенах выполняются пропилы под устанавливаемый подоконник – на 5-10 см от углов. На третьем этапе изолируются все щели в глубине проема – между уже установленным окном и проемом. После чего выполняется заливка основы для подоконника цементным либо цементно-щебеночным раствором.

Современные цементные смеси застывают быстро, но должную прочность достигают через 1-2 суток. К монтажу подоконников ПВХ следует приступать не ранее указанного срока, иначе в процессе установки можно повредить основу – и тогда о точности работы можно и не мечтать.

Как установить подоконник ПВХ – инструкция по монтажу

При наличии прочной и ровной основы установка ПВХ-плиты в качестве подоконника не займет много времени, но следует проявить внимательность и точность. Прежде всего, следует определиться с размерами «выноса» торца относительно стены – его рекомендуется ограничить 8 сантиметрами. При большем выносе затруднительно гарантировать прочность конструкции при сильном давлении на торцевую часть.

Однако если под окном предусмотрена установка батарей отопления в специальных нишах, габариты «выноса» могут существенно превышать 8 см и достигать 15 и даже 20 см. В таком случае необходима глубокая врезка всей плиты в боковые стены и дополнительный крепеж вдоль линии окна. Сама же батарея должна располагаться с большим запасом относительно выдвинутого над ней подоконника, для хорошей циркуляции воздуха в обогреваемом помещении. У есть масса достоинств, они вполне выполнимы и из пластика.

Современные модели пластиковых окон снабжаются скрытым профилем-рельсом в нижней части торца. Именно к этому рельсу крепится плита подоконника, что гарантирует герметичность всего окна. Даже если рельсовый паз отсутствует, запрещается продвигать пластиковый подоконник дальше вертикальной границы окна – для контакта с атмосферными осадками и морозным воздухом он не предназначен.

Подрезка плит при установке подоконников ПВХ своими руками выполняется с помощью обыкновенных ножовок по металлу и точно по монтажному месту. Дальнейшая установка идет по следующей схеме:

Пластиковая плита предварительно вставляется на свое место для оценки точности и горизонтальности своего расположения. Обратите внимание на плотный контакт с нижней кромкой оконной рамы, как гарантию будущей герметичности всей конструкции;
Выполняется расклинивание – между основой и подоконником следует установить деревянные клинья для прочной фиксации ПВХ-подоконника. На окно шириной 1.5 метра потребуется 3 клина (по краям и в центре), для окон больших габаритов необходимо 4 либо 5 клиньев;
Подоконник убирается, и деревянные клинья крепятся к монтажной основе (сначала слегка, возможна их корректировка). Обязательно удаление клиньев от внешнего торца, т.к. под передней границей подоконника будет закреплена отдельная рейка;
ПВХ-плита устанавливается на закрепленные клинья и проверяется на горизонтальность с помощью уровня. При необходимости положение клиньев изменяется либо они попросту подрезаются на месте.
Когда вся конструкция расположена точно и прочно, к передней части проема крепится ровная рейка – она послужит дополнительной и надежной основой при усилии на торцевую часть подоконника;
Еще раз проверяется строгая горизонтальность установленной на клинья и рейки плиты, ее плотный контакт с оконной рамой, стойкость к механическому давлению в различных местах. Не лишней будет проверка свободного открывания-закрывания оконных створок;
Перед тем, как крепить подоконник ПВХ окончательно, все внутренние проемы между клиньями и рейкой обрабатываются монтажной пеной. Поливинилхлоридная плита аккуратно задвигается на свое место – при застывании пена расширится и заполнит все внутренне пространство.

Остается зафиксировать подоконник в монтажных просветах на боковых стенах, причем выполнить это нужно с помощью обломков камней или кирпичей, в комбинации с цементно-песчаным раствором. После застывания раствора и пены (то есть на следующий день) можно приступать к оформлению оконных откосов, установке радиаторов отопления и другим стадиям ремонта и благоустройства помещения.

Немало людей хотят иметь в своём доме современные металлопластиковые окна, а многие уже давно их установили. Но кроме монтажа стеклопакета, необходимо позаботиться об отделке проёма. Его оформляют деревом, камнем либо просто оштукатуривают бетонную поверхность. Самым же правильным вариантом является облицовка проёма пластиком и монтаж ПВХ-подоконника. Мы расскажем, какими достоинствами облают отделочные элементы из поливинилхлорида, рассмотрим способы монтажа пластмассовых подоконников и приведём подробную инструкцию по установке.

Преимущества и недостатки ПВХ-подоконников

Подоконники из ПВХ пользуются большой популярностью благодаря своей долговечности и влагостойкости

Популярность пластиковых изделий вызвана тем, что они обладают массой достоинств перед отделочными элементами, изготовленными из других материалов. К плюсам пластиковых подоконников относятся:

привлекательный внешний вид;
лёгкость чистки от пыли и грязи;
продолжительный срок службы;
высокая прочность, ввиду наличия рёбер жёсткости;
безвредность здоровью (ПВХ-подоконники производятся из экологически чистых и нетоксичных материалов);
высокая влагостойкость.

К тому же, при фиксации изделия используется монтажная пена, которая препятствует проникновению сырости в помещение и как следствие, появлению в доме плесени.

Недостатки у пластиковых подоконников тоже имеются, но их очень мало. Так, ПВХ-плиты подвержены появлению царапин в случае небрежной эксплуатации. На них также нельзя ставить горячие предметы – это может привести к деформации поверхности и потере красивого вида отделочного элемента.

Способы установки

Установка подоконника с помощью деревянных подкладок требует много времени, но этот способ является самым надёжным

Существует несколько методов установки ПВХ-изделий. Рассмотрим каждый из них.

Первый способ, самый старый, предполагает фиксацию элемента посредством специального состава. В наше время такой метод используется крайне редко, так как появились более удобные и надёжные.
Самый быстрый монтаж подоконника осуществляется с помощью саморезов. Сначала в оконной раме просверливаются отверстия, в которые ввинчиваются метизы. Место соединения обрабатывается акриловым герметиком, после чего край подоконника заводится под стеклопакет и фиксируется саморезами. Для придания максимальной жёсткости плиты под неё кладут специальные подкладки и задувают образовавшееся место монтажной пеной.
Следующий способ подразумевает установку ПВХ-подоконников с помощью пружинных скоб. Эти крепления прикручиваются к подстановочному профилю изделия саморезами. После этого плита монтируется в паз, образовавшийся между оконной рамой и скобой, и устанавливается изделие.
В последнем варианте установки пластиковых подоконников не используются никакие крепёжные элементы (саморезы и скобы). Это самый времязатратный способ, но и наиболее надёжный. Смысл его состоит в том, что клинья загоняются под плиту до тех пор, пока её край не прижмётся к раме максимально плотно.

Каждый способ имеет свои плюсы и минусы. К примеру, монтаж подоконника посредством саморезов нежелательно выполнять вблизи открывающейся створки. Варианты установки ПВХ-подоконников разнятся только способом фиксации изделия под рамой. Остальные этапы работы здесь абсолютно идентичны.

Что потребуется

Прежде чем перейди к монтажу, надо подготовить материалы и инструменты. Как гласит первое правило профессиональных строителей, качество работ в большей мере зависит от класса применяемых инструментов. Так, с хорошими приспособлениями и работать легче, и срок их службы больше. Особенно если учитывать, что инструменты, скорее всего, понадобятся в дальнейшем, поскольку подоконники зачастую устанавливают под каждым окном дома либо квартиры. Итак, для работы вам могут понадобиться следующие материалы и инструменты:

ПВХ-подоконник;
электрический лобзик, болгарка;
баллон монтажной пены и специальный пистолет;
строительный уровень, измерительная рулетка, карандаш;
саморезы или скобы (в зависимости от выбранного способа установки подоконника);
деревянные клинья (тонкие доски и им подобные);
стамеска и молоток;
канцелярский нож;
шпатель и грунтовка.

Подготовительные работы

Проведение замеров

Изделие должно выступать не более чем на 8 см

Чтобы качественно установить любой подоконник, нужно сначала провести замеры. Этот момент крайне важен, ведь от него зависит как внешний вид, так и прочность будущей конструкции. Здесь, помимо свойств и характеристик изделия из поливинилхлорида, следует также учитывать множество дополнительных параметров. К примеру, между батареей и подоконником должно быть определённое расстояние. В противном случае будет нарушена циркуляция воздуха, что приведёт к ухудшению микроклимата в помещении.

При проведении замеров стоит помнить, что длина устанавливаемой плиты должна быть немного больше расстояния между боковыми откосами. Дело в том, что изделие заводится в проделанные пазы глубиной в 2–3 см. Как правило, подоконник монтируется над батареей, поэтому величина переднего выступа плиты должна составлять не более 8 см. Если же этот показатель будет больше, то ПВХ-плита не позволит горячему воздуху подниматься от радиатора к окну. А это приведёт к образованию влаги. Что касается вертикального расстояния между батареей и подоконником, то оно должно быть более 10 см.

Ввиду того, что изделие устанавливается прямо под окном, современные модели оснащены специальным профилем с возможностью крепления отлива.

Обрезка подоконника

Помимо электролобзика, для обрезки пластикового подоконника можно использовать болгарку или специальную ножовку

В соответствии с замерами вырежьте заготовку подоконника необходимой ширины и длины. Распил изделий из поливинилхлорида желательно выполнять болгаркой. Использование этого электроинструмента позволит добиться идеально ровных кромок. В случае отсутствия турбинки можно воспользоваться электролобзиком. Реже обрезка ПВХ-подоконника проводится ножовкой по пластику. Но пилить ею нужно очень аккуратно.

Не давите на пилу очень сильно, поскольку это может привести к появлению на изделии сколов и трещин.

При работе с пластиком нужно помнить о мерах безопасности. Это достаточно хрупкий материал, поэтому при его интенсивной резке могут вылетать мелкие частицы. Надевайте защитные очки и рабочие перчатки.

Подготовка оконного проёма

Чтобы сделать пазы под подоконник, используйте стамеску и молоток

Непосредственно перед установкой подоконника надо подготовить место его монтажа. На этом этапе выполняются пазы в боковых откосах с помощью стамески и молотка. После этого место установки изделия очищается от мусора и грунтуется. Далее к оконной раме приставляются специальные распорки либо клинья. Их можно зафиксировать гипсовым раствором. Подставки используются для установки плиты на правильный уровень и с необходимым наклоном. При этом учитывайте, что плита должна располагаться под углом в 1–2 градуса в сторону помещения. Так вода от полива растений либо конденсата будет стекать, а не собираться под плитой. После приложите подоконник и проверьте, насколько плотно и ровно он становится. При необходимости подрежьте края изделия.

Нанесите на место установки подоконника слой влагостойкой грунтовки

Важно: Если вы обнаружили в оконном проёме какие-либо щели, их нужно обязательно задуть монтажной пеной.

Инструкция по монтажу и установке

Для задувки монтажной пены используйте специальный пистолет

Как отмечалось ранее, фиксация изделия может выполняться несколькими способами. Мы рассмотрим последний – с использованием деревянных распорок и монтажной пены, так как он является самым надёжным и очень популярным в последнее время среди людей, делающих ремонт своими руками. Порядок действий следующий:

Вставляем в подготовленное место подоконник. При этом используем строительный уровень и деревянные маячки, которые располагаем с шагом не более 80 см.
У переднего торца устанавливаем под плиту опорные деревянные колодки. Расстояние между ними – не более 50 см. При этом несущие элементы не должны выходить за плоскость стены. Расстояние от колодок до боковых откосов – 10 см.
Повторно проверяем угол наклона подоконника уровнем. Если он не соответствует ранее указанному значению, то подгоните колодки по толщине.
Задуваем отверстие между плитой и бетонной поверхностью монтажной пеной. Но не полностью, а только для фиксации изделия.
Равномерно устанавливаем груз на плиту. Это не позволит пене поднять подоконник. Здесь важно не перегрузить конструкцию, так как её поверхность может деформироваться. Зачастую в качестве груза используют 3–4 бака с водой объёмом в 5 литров.
Задуваем всё свободное пространство под подоконником монтажной пеной. Используйте специальный пистолет, чтобы герметик не разбрызгивался по сторонам и не попадал на одежду.
После этого оставляем подоконник в покое на 2–3 дня, чтобы пена полностью застыла. Излишки связующего вещества обрезаем канцелярским ножом.
В случае последующего обнаружения щелей под плитой обработайте их акриловым герметиком.
На завершающем этапе на торцы подоконника устанавливаются заглушки. Для этого используйте клей для изделий из ПВХ. В конце остаётся лишь снять защитную плёнку с изделия.

Важно: Подоконник должен плотно стыковаться с оконной рамой, а зазор между плитой и стенами не должен превышать 4 мм. «Уши» изделия (часть, выступающая за внутренние откосы) также должны быть плотно прижаты к стене.

Видео-инструкция по установке ПВХ-подоконника

Монтаж пластиковых подоконников – непростая работа, которая требует соответствующих знаний и умений. Устанавливая такие изделия собственноручно, будьте аккуратны и придерживайтесь вышеупомянутых правил, ведь цена испорченной ПВХ-плиты намного выше стоимости её монтажа.

Технология установки подоконника ПВХ не является сложной, для этого достаточно иметь под рукой качественные рабочие принадлежности. Залогом успешной работы являются также правильно сделанные замеры.

Как установить подоконник ПВХ своими руками?

Необходимые инструменты и материалы:

рулетка;
карандаш;
малка;
угольник;
деревянные или пластиковые подкладки;
пистолет для пены;
пена монтажная;
саморезы;
болгарка.

Этапы работы:

Выпиливают подоконник с учетом размера проема и глубины . Как правило, под окном всегда находится батарея. Правила установки подоконника ПВХ гласят о том, что он не должен полностью ее закрывать, иначе нарушится циркуляция воздуха. Пренебрежение этим фактом приводит к .

По нормам, установка подоконника ПВХ проводится таким образом, чтобы он выступал за пределы оконного проема. Размеры выступов с обеих сторон становят 40 мм. Откосы должны полностью перекрывать отрезанные участки детали. Подоконник вставляем в стеклопакет с предназначенным для него пазом.

Определяем ширину подоконника с учетом возможного отклонения углов от величины 90°. Для этого запускаем рулетку под раму, прижимая ее к подставочному профилю, а уголок прижимаем к стене. По краям подоконника они должны образовать точку пересечения. Этот прием повторяем с обеих сторон. Затем измеряем расстояние вдоль рамы и между внешними углами откосов.

Полученные цифры переносим на заготовку, учитывая присутствие батареи и величину выступов.

Делаем на откосах пазы для подоконника. Для аккуратного надреза используем болгарку, затем стамеску и молоток.

Выпиливаем подоконник с учетом возможной корректировки детали.

Выпиливаем боковые заглушки. Для этого их необходимо одеть и отпилить.
Вставляем подоконник в пазы.

Выставляем подоконник с помощью клиньев (пластиковых или деревянных брусков), которые вставляем снизу изделия. Для этого используем уровень по краям и центру. Правильная установка подоконника ПВХ включает его наклон в сторону комнаты на 3 или 4°.

Аккуратно снимаем подоконник, очищаем место установки от пыли, увлажняем его и наносим на поверхность грунтовку.

Устанавливаем подоконник на место и запениваем пространство под ним таким образом, чтобы не оставалось щелей от предыдущих монтажных работ. Задуваем монтажную пену из расчета, чтобы ее было достаточно, но не слишком много, так как она способна поднять груз.

Ставим на подоконник груз, чтобы уберечь его от воздействия пены. Желательно это делать в местах, где вставлены клинья. Можно воспользоваться распорками.

Оставляем подоконник на сутки. Боковые заглушки одеваем в последнюю очередь. Через 24 часа лишнюю пену можно срезать и зашпаклевать рабочие участки.

Статьи по теме:

Александр Драгун, кандидат наук, эксперт сайта

При установке пластиковых окон, специалисты-монтажники регулярно сталкиваются с ситуацией, когда заказчики не знают, для чего нужен подоконник — воспринимают его как стандартный элемент оконной конструкции. В действительности, у подоконника множество функций, в зависимости от чего и выбирается материал для подоконной доски. Восполним пробел в знаниях и расскажем о функционале подоконника, его видах, преимуществах и недостатках материала из которого изготовлен, а так же о том, как производится установка подоконника на пластиковые окна своими руками.

Роль подоконника в окне

Изначально у подоконника было четыре функции:

предотвратить поступление холодного воздуха в помещение в районе соединения конструкции окна с основанием оконного проема;
нивелировать разницу между низом оконного проема и рамой которая устанавливается на прокладки;
собирать конденсат при запотевании оконных стекол;
закрыть видимую часть стены в проеме.

Со временем роль подоконника расширилась. Он стал:

декоративным элементом в интерьере помещения;
подставкой для цветов и разных статуэток;
столом на кухне, партой или рабочим столом в детской, гостиной, спальне;

Подоконник-стол.

опорой при мытье окон и навешивании штор;
визитной карточкой достатка хозяев;
местом для наблюдения за улицей и релаксации.

Исходя из того, каким видят хозяева свой подоконник, и подбирается материал, из которого он изготовлен.

Виды подоконника

Строительная индустрия предлагает основу для подоконника из:

натурального (гранит, мрамор) и искусственного (на основе акрила или кварца) камня;
натуральной древесины (дуб, вишня, сосна, лиственница);
композитных материалов (МДФ, ДСП);
пластика (поливинилхлорид).

Натуральный камень

Подоконник из натурального камня — один из немногих элементов интерьера, который очень ярко демонстрирует достаток в доме, статусность и хороший вкус хозяев. У него:

красивый, респектабельный внешний вид, который сохраняется до конца эксплуатации;
разнообразие расцветок и узоров, что позволяет вписать его в любой интерьер;
высочайшая прочность — гранит и мрамор, одни из лучших по этому показателю на планете среди минералов (уступают только алмазу);

отсутствует реакция на внешние воздействия в виде перепадов температуры (не горит и не боится морозов), высокой влажности, облучения ультрафиолетом (не выгорает на солнце);
имеет неограниченный ресурс эксплуатации — в старых замках можно встретить каменные подоконники со сроком службы в несколько веков;
легко моются.

Есть у натурального камня и недостатки:

на полированной до зеркального блеска поверхности, несмотря на высокую прочность, довольно просто можно оставить царапины острым предметом (гранит более устойчив к острым предметам);
мрамор боится уксуса и кислоты (этот минерал по сути известняк). На нем плохо отмываются чайные и кофейные пятна;
оба минерала накапливают радиоактивное излучение — в загрязненных радиацией зонах от них лучше отказаться;
высокий уровень теплопроводности (гранит — 3,5 Вт/(м x град), мрамор — 2,9);
ограниченные размеры (большую по площади плиту сложно полировать, транспортировать и устанавливать);
при случайном повреждении (скол, трещина), не подлежит восстановлению;
большой вес — подоконник-столешницу в большинстве случаев подают краном через окно;
ограниченное количество цветовой палитры у гранита (справедливости ради отметим, что природный рисунок у материала фантастический);
высокая стоимость изделия.

Искусственный камень

Альтернативным вариантом мраморному или гранитному подоконнику является искусственный камень, произведенный на основе акрила или кварцевого агломерата. У продукта масса достоинств:

малый вес — проще перевозить и закреплять;
нет ограничений в размерах — толщине и ширине;
высокая прочность — выше, чем у подоконников из ПВХ и дерева, но ниже чем у натурального камня;
долгий эксплуатационный ресурс;
с добавлением различных компонентов в смесь, можно получить уникальные цвета и узоры, имитирующие различные природные материалы;
не боится влаги, легко очищается от загрязнений, не впитывает запахи;
на ощупь теплый, как натуральное дерево;
поддается реставрации с помощью клея, термообработки и шлифовки.

Недостатки искусственного камня связаны с его природой:

боится высокой температуры — на поверхности остаются следы от сигарет и горячей посуды;
разрушается при взаимодействии с агрессивными химическими веществами;
легко царапается и истирается (боится абразивных материалов), что хорошо видно на полированных однотонных поверхностях, особенно на черном, шоколадном и темно-сером фоне;
высокая стоимость, в ряде случаев превышающая стоимость натурального камня.

Для сведения: указанные выше повреждения легко убираются специалистами на месте, без демонтажа подоконника. Но это стоит денег.

Дерево

Как и гранит с мрамором, дерево относится к натуральным материалам и имеет такую же многовековую историю применения в конструкции окна. С появлением на рынке стройиндустрии искусственных материалов, позиции деревянных подоконников резко упали, но все же сохранили своих поклонников и ценителей.

Деревянные подоконники имеют свои плюсы и минусы.

экологическая чистота природного материала;
долговечность при эксплуатации — не бьются как натуральный камень, не боятся горячих предметов как пластик или акриловая доска;
высокий уровень теплоизоляции;
красивый цвет и оригинальная фактура: поверхность можно сделать глянцевой под современные стили оформления интерьера, или же придать вид старой древесины — под кантри;
высокая прочность — выдерживают вес человека и горшков с цветами;
природная теплота и при непосредственном контакте, и визуальном осмотре.

боится прямого контакта с водой и влажных помещений — набухшая водой поверхность деформируется, поэтому такой подоконник должен быть либо покрашен, либо обработан лаком;
необходим постоянный уход: в первую очередь, регулярное и своевременное перекрашивание;
плохо переносит близкий контакт с батареями центрального отопления (деформируется) — если нет достаточного расстояния от постоянного источника тепла до каркаса окна, от деревянного подоконника лучше отказаться.

По фактору цены у специалистов нет единого мнения: одни считают его плюсом из-за демократической цены, другие — минусом, из-за, наоборот, очень высокой стоимости деревянных подоконников. Здесь, как ни странно, правы обе стороны. Подоконная доска из сосны по стоимости не слишком отличается от пластика, дубовая — стоит примерно столько же, сколько и натуральный камень.

Композитные материалы

Заменить натуральное дерево призваны композиты — ДСП и МДФ. Однако альтернативные подоконники сильно проигрывают не только деревянным, на смену которым они предназначены, но и всем остальным видам подоконников. Основная проблема в их свойстве набухать при контакте с водой.

Защита древесно-стружечного материала водонепроницаемой пленкой не очень надежная. Пленка легко повреждается острыми предметами и боится высоких температур. В этом отношении ламинированный МДФ более надежный материал, но и стоит дороже.

Полихлорвинил

Подоконник из пластика представляет собой полую панель толщиной не менее 2,0 см из двух тонких листов (верхний толщиной не менее 3 мм, нижний не менее 2,5 мм), соединенных между собой ребрами жесткости. Чем больше ребер или толще листы, тем прочнее изделие.

Установка пластикового подоконника позволяет:

сэкономить финансы — его цена ниже стоимости натурального и искусственного камня, а также дерева;

синхронизировать срок службы подоконной доски с пластиковым окном;
получить разнообразный по дизайну элемент окна, вписывающийся в любой интерьер, в том числе под дерево или натуральный камень;
обеспечить хорошую теплоизоляцию между рамой и нижним основанием проема окна;
произвести все монтажные работы самостоятельно.

Среди недостатков ПВХ-подоконников необходимо отметить:

боязнь высоких температур — остаются следы от сигарет и горячих кастрюль;
невысокая прочность.

При правильной эксплуатации эти недостатки, как правило, не проявляются.

Отметим, что все виды подоконника поддаются монтажу самостоятельно. На примере того, как установить пластиковый подоконник своими руками, рассмотрим общий принцип организации работ и распишем пошагово всю технологию, отметив в конце нюансы крепления этого элемента окна из других материалов.

Материалы и инструменты

Эффективность строительного процесса зависит от правильного подбора материалов и необходимых инструментов. Для установки подоконника в одном окне потребуются:

материал для подоконника;
монтажная пена — заливается между полотном подоконника и стеной дома;
герметик для пластика на основе силикона — заделываются стыки между подоконником рамой окна и панелью откоса;
перфорированная металлическая полоса и саморезы, если планируется дополнительное закрепление подоконника;
шпатлевка для заделки пазов в стене;
заглушки для торцов подоконника;
клинья из дерева или пластика под подоконное полотно (3 шт. на окно).

Из инструментов необходимы:

рулетка;
шпатель;
киянка или резиновый молоток;
перфоратор для устройства паза в стене под подоконник;
один из нижеперечисленных инструментов для резки пластикового профиля. Это могут быть: болгарка — режет быстро, точно, с ровными краями по линии отреза; электролобзик с пилкой по металлу в качестве режущего инструмента; ножовка по металлу — есть практически у каждого дома;
строительный уровень;
пистолет для монтажной пены;
карандаш строителя или маркер;
шуруповерт или крестообразная отвертка;
строительный (канцелярский) нож с выдвижным лезвием;
чистые тряпки.

Подготовительные работы

До установки подоконника необходимо провести ряд подготовительных работ:

провести замеры оконного проема для определения размеров подоконной доски;
выбрать панель подоконника;
сделать пазы в стене;
очистить основание оконного проема от мусора;
вырезать подоконник в размер.

Замеры оконного проема

Качество установленного подоконника определяется несколькими параметрами. Среди них важное место занимает точность проведенных замеров и расчет на их основе размеров подоконного полотна. В случае с пластиковой плитой, приведение подоконника в размер приводится в домашних условиях.

Остальные виды подоконника заказываются в готовом виде. Поэтому ошибки в расчетах, если они сделаны в меньшую сторону, исправлению не подлежат. При больших размерах придется увеличивать пазы и ставить кронштейны для дополнительной поддержки подоконника.

Измерение проводится в следующем порядке:

1. Замеряется расстояние от рамы до края стены с обеих сторон окна, т.е. промеряется глубина оконного проема. Для определения реальной ширины подоконника к полученному результату добавляется 2 см для захода под оконную конструкцию и 4-6 см для выхода за стену внутрь помещения.

На многих сайтах можно встретить рекомендацию выпускать за пределы стены 10 см. Здесь учитывается лишь эстетическое восприятие подоконника. В технологическом плане большой выступ мешает теплым воздушным потокам от радиаторов отопления распространяться по комнате (нарушается конвенция воздуха);

2. Измеряется расстояние между стенами рядом с окном (на рис. линия В), а затем длина кромки стены в основании оконного проема, если откосы сделаны не под прямым углом (на рис. линия С). К полученным результатам добавляется с каждой стороны по 2-3 см, для захода подоконной доски в пазы на стене (камень и дерево прячется в откосы на 1,5-2 см). Кроме этого, добавляется по 3-5 см на проушины.

Выбирается панель подоконника

Пластиковый подоконник имеет стандартные размеры:

длина 6 м;
ширина от 20 см до 100 см, с шагом увеличения размера в 5 см до ширины в 60 см и 10 см далее.

Поэтому выбор необходимого размера не представляет трудностей — лишнее всегда можно отрезать. Больше сложностей возникает при выборе конкретной модели пластика. Здесь необходимо следовать советам специалистов.

Покупать подоконную доску с припуском по размерам.
Не экономить на материале — дешевый пластик имеет малую прочность (хрупкий) и выгорает на солнце.
Брать ПВХ-панель того же цвета, что и окно, если только нет дизайнерского решения по интерьеру, где подоконник может быть под натуральные материалы.
Ребра жесткости должны располагаться не вертикально, а под углом, в виде зубьев пилы — у панели выше прочность.
На белом цвете менее заметны царапины и потертости.
Расстояние между ребрами жесткости не должно превышать 35 мм.
Изучить сертификат. В нем необходимо обратить внимание на процентное содержание поливинилхлорида (норма около 60%) и мела — не более 5%.

Доска подоконника должна заходить на 2-3 см внутрь откоса. Для этого на уровне основания оконного проемы в стене перфоратором выбивается паз размером 50х50 мм. Если под рукой нет такого инструмента, выбрать выемку в кирпиче можно с помощью молотка и долота.

Если же откос бетонный, болгаркой со специальным отрезным кругом делается 2-3 разреза в месте, где будет паз. Чтобы случайно не повредить раму, к ней вплотную прижимается шпатель. Выбивать разрезанный бетон проще, чем монолитный.

Подготовка основания стены

Монтажная пена должна вступать в контакт непосредственно со стеновым материалом. Поэтому основание проема очищается от строительного мусора и пены, излишне выступившей при запенивании пространства между рамой и стенами. Пена также вырезается из-под нижнего оконного профиля на глубину до 2-3 см для частичного защемления полотна подоконника конструкцией окна.

Если между нижней плоскостью установленного подоконника и основанием стены расстояние меньше 1 см, в стене штробится выемка шириной до 70 мм и глубиной 20-30 мм для образования пенного шва, на который и ляжет пластиковая панель.

Подготовка пластиковой панели

Пластиковый подоконник продается прямоугольной формы. Вставлять же нужно панель в виде буквы «Т» с широкой ножкой (часто ставится в форме прямоугольника или трапеции). Поэтому на пластик переносятся размеры реального подоконника и линии отреза прорисовываются строительным карандашом. По линиям и вырезается необходимая форма.

Важно: при установке окон очень часто происходит их смещение по вертикальной оси, когда расстояние от края стены до рамы на разных откосах разное. В этих случаях подрезание тыльной стороны панели ведется наискосок, чтобы соблюдалась параллель между стеной и выступом подоконника.

Установка подоконника

Инструкция, как правильно установить подоконник на пластиковые окна, простая и доступная для понимания новичкам в строительном деле. Разберем пошагово все операции.

Шаг 1. С нижней стороны подоконника, а также с боков на расстоянии 3-4 см снимается защитная пленка.

Шаг 2. Производится примерка подоконника — вставляется на место постоянной фиксации. Если обнаружится недорезанный участок, неточность исправляется.

Шаг 3. Под раму прикрепляется пароизоляционная лента.

Шаг 4. Устанавливаются приобретенные заранее клинья (бруски). Здесь необходимо учесть несколько важных моментов:

Минимальная ширина брусков — 5,0 см;
Длина клина должна быть меньше ширины панели, но не более чем на 10,0 см, при этом брусок не должен выступать за пределы стены;
Идеальное расстояние между брусками — 40,0-50,0 см. На узкие оконные проемы домов советской постройки это правило не распространяется — на одно окно под подоконник необходимо поставить минимум три бруска;
Под клинья поверхность стены выравнивается или штукатурным раствором или шпатлевкой;
С помощью нивелира все опоры приводятся в одну плоскость. Кроме этого и по длине брусок выравнивается по горизонтали.

Шаг 5. С поверхности пластика со стороны окна снимается защитная пленка на ширину 3-4 см. По торцам ставятся заглушки.

Шаг 6. Проводится последняя, контрольная примерка, в ходе которой решаются следующие задачи:

обеспечивается плотное прилегание панели подоконника к раме — при необходимости дополнительно регулируются бруски;
обеспечивается уклон подоконной доски в сторону помещения на 2-3 мм на каждые 20 см ширины подоконника — необходим для стека конденсата.

Шаг 7. На основание проема пенится монтажный шов.

Пенится монтажный шов.

Шаг 10. На подоконную доску ближе к помещению ставится небольшой груз — таким способом добиваются плотного прилегания подоконника к раме за счет расширяющейся пены.

Шаг 11. Через полчаса на подоконник ставится дополнительно около 10 кг груза, после чего можно запенить оставшееся пространство.

Шаг 12. Шпатлевкой заделываются пазы, после чего можно обшивать откосы пластиковыми панелями.

Шаг 13. Стыки подоконника с панелями откосов и рамой заделываются пластиковым герметиком — силиконом.

Шаг 14. Через сутки груз снимается, защитная пленка удаляется.

Теперь можно с торцов установить заглушки, а защитную пленку снять.

Для сведения: на балконах и в лоджиях подоконник устанавливаются по тому же алгоритму.

Нюансы установки подоконников из других материалов

Как крепить подоконник к пластиковому окну из других материалов? Подоконную доску из натурального и искусственного камня необходимо крепить на клей. Для этого основание оконного проема выравнивается цементно-песчаным раствором. Торцы камня защищаются войлоком.

Деревянный подоконник можно устанавливать различными способами:

прижимным методом — под раму;
на клинья;
на клей;
на кронштейны.

Заключение

В продаже можно выбрать подоконник на любой вкус и по любой цене:

из натурального камня (гранит, мрамор);
искусственного камня (акрил, кварцевый агломерат);
дерева;
ДСП, МДФ;
пластика.

Инструкция по установке простая. Предусматривает следующие виды работ:

проводятся замеры оконного проема;
покупается панель, а затем вырезается в размер;
выбиваются в стене пазы;
основание очищается от мусора;
ставятся клинья;
плоскость подоконника устанавливается в соответствии с требованиями технологического регламента;
производится крепления подоконной доски монтажной пеной;
пазы заделываются шпатлевкой, откосы зашиваются пластиковыми панелями.

Для балконных окон установка подоконников проводится по этой же схеме.

После решения об установке пластиковых окон человек должен понимать, что это довольно трудоемкое и хлопотное дело, поэтому оно потребует услуг опытного профессионала. Зато на установке подоконников и откосов можно заметно сэкономить. Монтаж подоконников и откосов своими руками – это не такой уж сложный процесс.

При организации ремонта в комнате можно одновременно уделить внимание и установке откосов, которую потребуется завершить в сжатые сроки иначе прямые солнечные лучи, жара и холод деформирует монтажную пену. Перечисленные негативные эффекты провоцируют нарушение внутри окна и необходимость обращения к мастеру за помощью. Также медлительность с установкой откосов может повлечь за собой сильные сквозняки и потерю тепла.

Таким образом, после установки пластикового окна требуется сразу начать монтаж подоконника и откосов. При небольшом развороте откосов следует подгонять подоконник под размер окна, чтобы его края немного отступали от стен – хотя бы на несколько миллиметров. Он должен приблизительно на 2 см утопать в откосе.
Рекомендуется в первую очередь заняться постановкой подоконника, затем сделать в стене отверстия для будущих откосов и, наконец, приступить к их отделке.

Самостоятельная установка подоконника для пластикового окна

В процессе монтажа понадобиться отслеживать состояние подоконника, чтобы не допускать механических повреждений. Как правило, для защиты поверхности производители применяют защитную пленку, которую снимают лишь после окончания всех монтажных работ.

Подоконник крепится к окну благодаря строительному раствору или клею, только в редких случаях используются винты.

Важно запомнить, что длина подоконника должна быть на 20 см больше длины окна и на 7 см больше ширины оконного проема. Следует оставлять достаточное расстояние от радиатора отопительной системы до подоконника.

Окно без подоконника будет выглядеть нелепо, поэтому даже минимальная по размеру декоративная площадка должна крепиться под окном. После монтажа подоконника необходимо оформить низ оконного проема одним из трех способов – облицевать кафелем, деревом или пластиком.

Подготовительные работы

В строительно-ремонтных работах никак не получиться избежать тщательной подготовки к ним. То же самое относится и к процессу установки подоконника. Здесь важен стандартный подход:

очищается нижняя часть проема окна от мусора, который остался после демонтажа;
очищенная поверхность покрывается грунтовкой, после чего ей нужно дать полностью высохнуть.

Другие приготовления заключаются в следующем:

проверить качество запенивания рамы окна для предотвращения возможных сквозняков, а при возникновении необходимости недостатки нужно срочно устранить.

Последний совет очень важно соблюдать особенно в тех ситуациях, когда постановка подоконника не связана с полным монтажом нового оконного блока.

При наличии уже готовых откосов следует подрезать их таким образом, чтобы полотно подоконника зашло под них. Это делается разными способами, но важно постараться, как можно меньше повредить откос. Это позволит в дальнейшем с легкостью восстановить его. Далее важно провести подготовку самого подоконника.

Подготовка подоконника к последующему монтажу

Эта стадия работы тоже не вызывает больших трудностей. Нужно только как можно точнее подрезать подоконник и подогнать его длину. Пластик можно легко разрезать любым инструментом – ножовкой по дереву, циркулярной пилой, болгаркой, но лучше всего подойдет электрический лобзик.

Главная цель подгонки – это правильно подобрать длину подоконника, чтобы впоследствии он стал на свое место и его края не торчали из-под откосов.

Как уже говорилось ранее, длина подоконника должна немного превышать длину окна, а выемки должны упираться в стену. Необходимо заранее зачистить поверхность и удалить старый раствор и другой мусор.

Установить подоконник можно строго перпендикулярно по отношению к самому окну или с небольшим наклоном в противоположную сторону от окна. При выборе последнего варианта влага не будет скапливаться у окна , будет стекать вниз и высыхать.

Этапы установки подоконника своими руками

Расчет подходящей длины подоконника.
Состыковка подоконника и подготовленных для него выемок. Подоконник нужно придерживать, заполняя пустоты пеной. После её полного высыхания потребуется незамедлительно срезать всё лишнее.
При помощи плиточного клея можно приступать к штукатурке пространства под окном. Если нужно поклеить обои, то на стену сначала наносят акриловый грунт, а перед окрашиванием – наносится шпаклевка.
После завершения перечисленных мероприятий можно снять защитную пленку, надеть на концы подоконника заглушки и начинать крепление откосов.

Несколько советов о том, как установить пластиковый подоконник своими руками

Перед креплением подоконника с тыльной стороны его следует увлажнить, то же самое понадобиться сделать в основании низа проема окна. Полимеризация монтажной пены завершается быстрее при увеличении влажности. Помимо этого пена лучше скрепляет влажные поверхности. Смачивать поверхность можно при помощи пульверизатора, например, который применяется при уходе за цветами или при увлажнении белья в процессе глажки.
Не стоит слишком усердствовать с пеной – это не облегчит монтаж, а наоборот, может только ухудшить ситуацию. Пространство не заполняется полностью – между полосами следует оставлять отступы. Так, подоконник будет защищен от подрывания вверх, кроме того получится экономить герметик.

Материалы для подоконников

Подоконники – это неотъемлемая часть интерьера, они дополняют дизайн помещения, и позволяют расставить цветовые акценты. Никто никогда не решит менять подоконники также часто, как меняются веяния моды. Получается, что к подбору материала требуется подходить с умом. Далее представлены самые популярные материалы для подоконников в квартире:

Подоконники ПВХ.

Подоконники, сделанные из ПВХ, являются внутри полой многокамерной структурой, которая образуется посредством диагональных и вертикальных ребер жесткости. Эта структура с внешней стороны покрыта меламиновой фольгой или ПВХ пленкой. Известно множество вариантов одноцветных подоконников, но большинство потребителей всё равно отдают предпочтение белому цвету или цвету, имитирующему структуру камня или дерева. Края ПВХ подоконников бывают прямолинейными или обладают концевой стенкой высотой 4 см.

Деревянные подоконники.

Дерево – это материал, который быстро реагирует на перемену температуры или влажности. В связи с этим оно может потрескаться или деформироваться. Для предотвращения порчи важно, чтобы подоконник изготавливался из клееной, фрезерованной или шпунтованной древесины с показателями влажности более 10%

Чаще предпочтение отдается местным разновидностям древесины – это дуб, сосна, бук, изредка экзотическим породам.

Дерево легко поддается обработке, а такому подоконнику можно придать необычную оригинальную форму, поверхность потребуется после установки покрыть слоем воска, лака или масла.

Подоконники из натурального камня

Кроме высокой прочности изделий из камня их преимуществом становится оригинальность из-за неоднородности блока, предназначенного для нарезания полотен подоконников. Для полноценного подчеркивания оттенка и структуры камня его шлифуют и полируют. Чаще всего для создания подоконников применяют гранит, мрамор, сиенит и т.д.

Помимо оригинальной поверхности подоконникам из камня можно придать разные причудливые формы. Это возможно с помощью гидроабразивной резки камня с вовлечением высокого давления. Края изделия могут быть острыми, поэтому для повышения безопасности их закругляют, но кроме кромок закруглению подвергаются и углы.

Монтаж откосов

После постановки и крепления подоконника можно приступать к монтажу откосов. Для того чтобы они получились правильного размера важно отмерить их рулеткой и отрезать по предварительным замерам.

Перед началом установки с помощью шпаклевки и шпателя необходимо выровнять оконный проем. В застывшей пене рядом с окном проделывается надрез для вставки в прорез откоса. По краям проем выравнивается деревянной рейкой, на которую и закрепляется профиль. Рядом с окном и основанием откосов наносится пена, затем закрепляется утеплитель. Откос кладется на профиль и защелкивается планкой.

Кроме откосов, изготовленных из пластика можно выбирать откосы из дерева или штукатурные откосы, куда добавляется штукатурная смесь. Она наносится в несколько слоев на стену, каждый из которых должен хорошо высохнуть перед нанесением следующего. Откосы отличаются длительным сроком службы, но процесс их монтажа потребует специальных навыков. С подобными откосами требуется работать только в сухом помещении. В связи с чем, не рекомендуется самостоятельно заниматься постановкой штукатурных откосов.

Если говорить о деревянных откосах, то им следует уделять особое внимание. Лучше всего дополнять ими деревянные окна, изготовив их ещё до момента постановки самого окна. Изделия производят из дерева и хорошо шлифуют, а в момент установки подгоняют по размерам оконного проема. Только после окончательного завершения работ можно покрыть поверхность несколькими слоями краски и лака.

Организация наружных работ

Обычно проводить наружные работы намного проще в сравнении с внутренними.

Для их правильного исполнения требуется тщательно зачистить стены у окна от любого строительного мусора. Уровень монтажной пены должен совпадать с уровнем стены . Щели в районе окна замазываются специальным материалом, например клеем для керамической плитки.

Затем поверхность покрывается строительным грунтом обязательно в несколько слоев для улучшения скрепления. Дальше в процессе отделки необходимо задействовать те же материалы, которые использовались для отделки наружных стен самого дома – шпаклевка, штукатурка и т.п.

Нужно иметь в виду, что каждый из материалов должен подходить именно для наружных работ, иначе они быстро утратят свои характеристики. Поверхность выравнивается, ошкуривается и на неё наносится краска или декоративная шпаклевка. перед началом работ с отделочными материалами ознакомьтесь с прилагающейся к ним инструкцией, особенно с частью о периодичности и времени высыхания каждого из слоев. Таким образом, наружная отделка займет не один день.

Работа по подготовке и выравниванию поверхности имеет свои сложности. Для облегчения монтажа можно использовать особую армированную сетку. На неё намного проще наносить строительные смеси. Все покрытия и стены надо проверить на присутствие щелей, при наличии таковых их следует замазать. В противном случае в отверстия проникают насекомые и влага, мороз и жара, что отрицательно отражается на здоровье жителей квартиры.

Организация внутренних работ

Монтаж внутренних откосов – это очень ответственная задача, так как процесс затрагивает жилую часть помещения. В связи с этим потребуется правильно подходить к выбору материалов, а также максимально аккуратно проводить монтаж. Последовательность работы будет следующая:

Проведение очищения поверхности, удаление оставшихся старых отделочных материалов.
Обрезание излишков монтажной пены.
Монтаж откосов. Если в стене есть пустоты, то надо заполнить их строительным раствором, материалом со свойствами теплоизоляции или другим веществом, которое имеет подобные характеристики.
Отделка, выравнивание и окрашивание поверхности. Пластиковые откосы достаточно просто помыть проточной водой.